你應該喝種植者香檳

如果你足夠幸運，現在有理由去拿一瓶香檳——在這個慶祝的想法仍然被世界大事弄得很複雜的時代——你最好讓它有意義。但是，如果說葡萄酒的世界似乎令人困惑(它絕對可以)，那麼香檳，其高昂的價格和更高的期望，是純粹的、未經過濾的恐嚇。著名的法國葡萄酒產區是過度消費、營銷失誤和炫耀性消費的代名詞——我們現在都可以少做一些事情。但並不是所有的香檳都是這樣的。事實上，還有一種不同的香檳，來自同樣神聖的土地上的美味起泡酒，由更低級的東西製成，但同樣引人注目，而且絲毫不遜色。

這是種植香檳，這個術語本身就是一個黑客，一個作弊碼，一個秘密密碼，通過隱藏的門，直接通向好東西。把“種植香檳”這句話丟給餐廳的侍酒師(還記得嗎?)或者友好的附近酒店的工作人員，看著他們的眼睛放光。這表明你思想開放，願意嚐試令人興奮的、偶爾不尋常的、令人深刻滿足的葡萄酒。簡而言之，要香檳會讓你看起來很酷。

撇開信譽不提，在我看來，這些都是你可以從地球上任何地區喝到的最輝煌的葡萄酒，而且令人高興的是，它們有各種價格和風格，適合不同的口味和預算。

什麼是種植香檳?

“種植者香檳”通常是指來自法國香檳地區的葡萄酒，由種植葡萄的同一個人釀造和裝瓶。這是不同於葡萄酒生產香檳比如凱歌香檳和波爾羅傑，它們通常(但不總是!)將來自整個地區的數十個，有時甚至數百個葡萄種植者種植的葡萄混合在一起。

幾百年來，這或多或少是事情的規律:農民種植，房子做其餘的事情，偶爾會有一些特殊的種植者，他們自己裝瓶供個人消費，或者一年最多為巴黎的酒吧生產幾百箱葡萄酒。但是，1994年發生了重大變化，當時有影響力的Gault最高點《指南》宣布獨立香檳種植商Anselme Selosse是法國最好的釀酒師。Selosse反過來激勵了新一代獨立的香檳釀酒師——他們中的許多人是家族葡萄樹的第二代、第三代或第四代繼承人——開始自己裝瓶和銷售，除了繼續向大酒廠銷售水果。消費者的興趣很快就隨之而來，今天在美國有許多優秀的種植者香檳可供消費者選擇。

種植香檳和室內香檳的主要區別是什麼?

這很有幫助，如果有點簡化的話，可以用一個簡單的等式來思考:種植者香檳=一瓶來自一個農民，而莊園香檳=一瓶來自許多農民。這在99%的情況下都是正確的;就像葡萄酒和生活中的所有事情一樣，也有例外。在音樂方麵，種植者香檳就像是一張個人專輯，而莊園香檳則更多是合作，比如GZA液體刀比起小組賽的勝利武當派永遠或者澤恩·馬利克(Zayn Malik)的最新作品與單向樂隊(One Direction)的任何作品進行比較。House香檳的產量也遠遠超過種植者香檳，消費者更容易買到，包括克魯格、酩悅和Dom等家喻戶曉的品牌。

它嚐起來像什麼?

它嚐起來幾乎像任何東西!種植者香檳是一個展示香檳地區風味和風格多樣性的櫥窗。有的幹淨明亮，有的厚重圓潤，果香濃鬱，還有的白堊色，嚐起來像礦物質，就好像有人把香檳各地的白堊土和石灰岩融化了，變成了一種起泡飲料。豪斯香檳通常會嚐試創造一種統一的風味，可以年複一年地重複;以一種好的方式，種植香檳往往更狂野和有趣一些。

一般的經驗法則是，如果你喜歡味道清淡、陽光的香檳，那就選blanc de blanc——這是一種完全由白葡萄製成的香檳，幾乎都是霞多麗，這是香檳地區的主要葡萄品種之一。如果你更喜歡喝更重一點、更有圓潤的核果味道(比如黃梅或油桃)的香檳，那就試試黑白香檳，它是用黑比諾或莫尼耶皮諾等紅葡萄製成的。別擔心:盡管這些酒是用紅葡萄釀製的，但它在玻璃杯裏仍然是白色的，這是香檳釀造技術的奇跡之一。

不管瓶中葡萄的構成如何，與種植者香檳一起，你正在品嚐每個釀酒師的願景——一些定義上的特殊，有時有點奇怪，但總是引人注目的東西。

我怎麼找到它?

數據有所不同，但在美國進口的所有香檳中，隻有不到10%是種植香檳品種。不過，尋找它，你會發現一些非常好的葡萄酒商店和餐館，它們以獨特的產品而自豪，從那裏，一個有趣的飲酒世界等待著你。

但你如何在商品清單或貨架上認出一款種植香檳呢?這有點令人困惑，因為種植者香檳和莊園香檳都可以以個人命名。一種方法是在瓶子上找到一個小詞，字母“RM”，在法語中代表“récoltant操縱者”，指的是用自己的葡萄釀酒的人。但你不會總是在酒單上看到它，有時需要在酒瓶標簽上尋找它。說實話，最好的建議是惱人的基本建議:喝酒。從那裏你可以找到是誰做的，更多關於口味和風格的信息，以及它是否以合理的價格提供給你。

我應該先試試什麼?

以下是五大香檳種植商。也有可能是15或50。這可以作為進一步探索的起點。

取悅大眾:香檳瑪麗庫爾丁，“共鳴”

就是這款酒讓我愛上了種植香檳。瑪麗·庫爾廷(Marie Courtin)是世界級釀酒師兼農民多米尼克·莫羅(Dominique Moreau)的作品(這個品牌是以她祖母的名字命名的)，莫羅自2005年以來，在香檳最南端的奧貝地區種植了一片非凡的葡萄田。莫羅研究的是生物動力葡萄，這是一種葡萄園管理風格，很快就會被猜測為服用了類固醇的有機物，帶有一點異教色彩。從酒窖裏的鍾擺到葡萄酒本身的名字——她的瓶子被稱為“存在”、“開花”和“放縱”——喝這種酒是一種精神體驗。

莫羅的“共鳴”裝瓶是一種額外的brut葡萄酒(這意味著在裝瓶時不添加糖)，由100%的黑比諾組成。這是一個非常棒的瓶子，杯子裏絕對有生命;一款幹淨的純白起泡酒，散發著圓潤的紅色果園水果、花香和燒烤香草的味道。這是一個深刻而精湛的泡泡，是玻璃杯裏的史蒂維·尼克斯(Stevie Nicks)的唱片。

值:Bérêche et Fils Brut“Reserve”

Bérêche家族自19世紀40年代末法國大革命以來，就一直在蘭斯山(Montagne de Reims)的呂德香檳村種植葡萄。但當年輕的Raphael Bérêche在21世紀初接管莊園時(他的哥哥文森特也緊隨其後)，該地區發生了翻天覆地的變化，種植者香檳的聲譽和市場興趣都在增長。兄弟倆Bérêche全身心投入，將莊園的葡萄樹——包括霞多麗、黑皮諾和莫尼耶皮諾——轉移到有機和生物動力的農業實踐中，並開發了一係列每年發布的葡萄酒。

今天，Bérêche的葡萄酒對於感興趣的葡萄酒飲用者來說是最適合的:容易獲得，但複雜，價格在香檳類別中相對便宜。入門級的cuvée被稱為“Reserve”，它被歸類為brut Champagne，這意味著它每升的糖含量低於12克(在裝瓶過程中，香檳會以不同的量添加糖，以提高壽命，在某種程度上提高複雜性;無劑量釀造的香檳，沒有任何添加糖，如今越來越受歡迎)。杯子裏盛著三種產自自家土地的葡萄，它嚐起來就像完美的餐前雞尾酒:令人垂涎三滴，令人回味無窮，幹苦橙被圓潤的甜味和持久的礦物質味所抵消。內格羅尼雞尾酒加Mineragua蘇打水。

對於天然葡萄酒愛好者:Vincent Couche“Chloé”Extra Brut

在香檳區，有許多才華橫溢的年輕釀酒師都著眼於自然釀酒，盡管有些人認為“天然香檳”的概念本身是不合理的。很難說這些葡萄酒真的像流行語說的那樣是“最小幹預”;畢竟，Champagne-making過程需要大量的勞動力、技術和時間。這種緊張感令人興奮，將自然主義應用到一種完全不自然的釀酒風格中，結果可能會好得驚人。

文森特·庫什(Vincent Couche)是最優秀的自然香檳製造商之一，他的裝瓶名為“Chloé”，幾年前我在奧克蘭有影響力的天然葡萄酒酒吧和瓶裝店Ordinaire偶然發現了他。對我來說，這是一款真正的開關酒，幫助我更深入地理解和欣賞種植者的香檳。這是一種天然的葡萄酒，同時也是一種香檳，天哪，它真是太好了。在玻璃杯裏，你可以看到塗有蜂蜜杏仁蛋白軟糖的血橙，就像一口吃掉了杏和核一樣，有一種綿長的澱粉狀麵包的口感。一塊白麵包!一個奶油糖果李子Jolly Rancher!什麼東西會有這種味道?你可以理解釀酒的過程和釀酒術語，或者至少知道它們，但你仍然想知道，真的，他們是怎麼做到的?

癡迷者:Egly-Ouriet“Brut Tradition”

有少數非常特殊的香檳種植者往往受到葡萄酒極客的喜愛，我指的是葡萄酒愛好者和/或葡萄酒貿易中的專業人士——有時兩者兼而有之。符合這一特殊要求的名字包括(原諒我的極客)Ulysse Collin, Frederic Savart, Eric Rodez，以及最特別的Egly-Ouriet，這可能是所有葡萄酒中最極客的香檳種植者。這裏的掌門人是弗朗西斯·埃格利(Francis Egly)，他代表著曆史上非常罕見的地位，他是阿姆邦內(Ambonnay)頂級酒莊的多代種植者。豐富性是這裏的關鍵，因為這些都是特別結實的葡萄酒。

“帶氣泡的勃艮第”這個短語在香檳寫作中有點陳詞濫調，但這真的像喝了一種來自非常著名和昂貴的地方的巨大的、濃烈的白葡萄酒。這款酒不是萎蔫的紫羅蘭色開胃酒;它口感柔和，肌肉發達，是一款非常棒的葡萄酒，可以與各種各樣的食物搭配，從壽司到炸雞，小熟食板或多道菜的晚餐。你可以把它打開幾個小時，觀察葡萄酒如何在更多的氧氣中生長和變化，或者，更好的是，把它倒出來——是的，倒一瓶香檳!-在倒每一杯之前好好旋轉幾圈。葡萄酒極客之所以成為葡萄酒極客是有原因的，而且有一個很好的理由來解釋為什麼有這麼多葡萄酒極客訓練有素的上顎類型的人喜歡Egly-Ouriet。

揮霍:Jérôme Prévost La Closerie“Les Béguines”

被迫推薦一瓶奢侈的葡萄酒，Jérôme Prévost的“Les Béguines”符合所有要求。Prévost早在90年代末就在Anselme Selosse的幫助下進入了釀酒業，如今他隻使用他家在離蘭斯幾英裏遠的Gueux的一片莫尼耶皮諾葡萄酒釀造葡萄酒。莫尼耶通常被認為是與霞多麗(chardonnay)和黑皮諾(pinot noot)並列的香檳三巨頭中的次要夥伴，當你像Prévost一樣將它分離出來時，結果完全不同。普雷沃斯特的品牌La Closerie隻生產兩種葡萄酒:“Les Béguines”，這是一種像滑索一樣緊繃的單年份特級brut鯊魚用激光束香檳嚐起來就像立體的白粉筆;還有《fac -明喻》(fac -明喻)，在《貝都因》(Les Beguines)中加入10%的紅酒，帶來一種微妙的放大體驗，就好像有人在高保真音響上調高了中等情商。

“Les Beguines”就像桃花蜜和玫瑰水在冰柱的房間裏旋轉，尖銳而集中，緊湊，同時又小又大-就像Prince或Mick Jagger或Janelle Monáe酒的形式。沒有什麼酒嚐起來像它，Prevost實際上用紅葡萄釀造這款酒，這意味著某種美味的不可知煉金術。在一個特殊的場合，或者在葡萄酒愛好者的陪伴下，這是一個精致的選擇。

約旦Michelman他是2020年詹姆斯·比爾德新聞獎得主，也是2020年路易·羅德國際葡萄酒作家獎新興葡萄酒作家類別的入圍名單。