“頂級廚師”Alum Tu David Phu想知道為什麼你不想花10美元買越南三明治

當杜大衛富開始製定計劃BanhMi-Ni他在奧克蘭新開了一家午餐越南三明治快開店，他的動機之一是想讓工人階級的日常生活更容易吃到食物。也許最著名的是他的2017年頂級大廚他最後一次露麵是在賣一碗32美元的越南風味魚湯在田德隆黑貓晚餐俱樂部；在那之前，他做了一係列越南風格的品嚐菜單彈出它的價格高達90美元。

相比之下，在奧克蘭上城的一個窗口賣10美元的三明治銅勺從負擔得起的角度來看，這似乎是顯而易見的。

想象一下，當兩周前開業的BanhMi-Ni餐廳最初的許多反應都來自於顧客和潛在顧客，他們發現10美元的banhmi價格太高了，尤其是來自一家聲稱價格實惠是其主要優點之一的餐廳時，這位廚師有多驚訝。“我很想嚐試一下，”一位在線評論寫道，“但‘平價餐食’和‘10美元越南三明治’似乎是矛盾的。”

自然，富在推特上進行了回擊。

在上周四的一條推文中，Phu認為一些越南三明治店之所以能這樣做，是因為他們被鎖定在低於市場的租金上。更重要的是，他補充道，“你為什麼不把我比作奧克蘭附近15美元的漢堡和25美元的午餐?是因為我們提供POC食品嗎?”

當然，在美國的越南聚居區，越南三明治作為工人階級的主食已經有很長的曆史了，所以一些顧客——尤其是吃著3美元越南三明治長大的越南裔美國人——可能會對一位名廚以三倍的價格出售一種花哨的越南三明治有意見，這並不完全令人驚訝。

但富認為，許多美國人認為某些種類的食物應該總是便宜的，這是一種種族主義在起作用，這些食物通常與非歐洲移民社區有關。在舊金山灣區，像Richie Nakano(以前是Hapa Ramen的老板)和Preeti Mistry(現在已經關閉的Juhu Beach Club的老板)這樣的當地著名廚師都曾在這裏吃過認為，一次又一次例如，在一家不錯的意大利餐廳裏，一盤意大利麵要價25美元是可以的，而一碗拉麵——可能需要花費更多的時間和勞動力——的價格永遠不應該超過12美元，這是荒謬的，而且往往是明顯的種族主義。

“做點心餃子和米其林三星意大利餐廳做agnolotti之間沒有太大區別，”在他的職業生涯中，這兩種意大利麵都做過。“也一樣難。”

BanhMi-Ni的三明治也是如此，Phu說他用高質量的食材製作三明治，同時也想給員工支付最低生活工資。說到底，他認為自己提供的是一筆不錯的交易:12美元一頓飯，外加一瓶水和一袋薯片。(見下麵的完整菜單)“把我的午餐和其他所有的午餐選擇比較一下，”他說。

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Phu不想卷入關於真實性的爭論。他說:“越南三明治是第三種文化的產物。”他指出，法國殖民主義的曆史深深影響了這種三明治的起源。“我不認為越南三明治有什麼規章製度。”

對於Phu來說，越南麵的精髓可以歸結為三種核心成分:醃胡蘿卜、醃白蘿卜和pâté。BanhMi-Ni的所有三明治——除了素食選擇——都有這些元素，但除此之外，幾乎什麼都有。Phu做的一種辣味熏牛肉是對他在索爾熟食店工作的那段時間；在另一間餐廳，他做的豬裏脊肉是那種你通常會聯想到日式火鍋的慢燉方法。

最具爭議的可能是，富決定放棄傳統的脆法棍麵包，而選擇柔軟的墨西哥托爾塔卷，然後在帕尼尼壓力機上烤——因此得名“BanhMi-Ni”——這樣外麵仍然有一點嘎吱嘎吱的響聲。“不管怎樣，我都喜歡Wonder Bread(從小到大)。我喜歡軟麵包，”他說。

富說，他會讓那些期待在老派越南麵店吃到美極調味料(和味精)的傳統主義者轉向他的chashu越南麵——需要明確的是，這款越南麵實際上不包括美極調味料。至於那些到BanhMi-Ni來想吃經典的banh mi dac biet(有冷盤的那種)的顧客，他們通常會說:“不。1 "在圖片菜單的頂部?

“我會告訴他們，‘這裏不適合你們，’”富說。

相反，富說，他很高興為那些經營灣區更傳統的越南三明治店的女性掌門人提供支持。他說:“他們做那種越南三明治比我做得好得多。”

與此同時，這位廚師認為，如果顧客想讓他們最喜歡的老式河粉店和越南三明治店長期經營下去，他們就需要重新審視他們對定價的假設。

“所有的唐人街和所有懷舊的小社區，每個人都喜歡——所有這些都是現在就要滅絕了Phu說。“事實是:如果人們不調整他們的思維方式，如果他們不願意改變他們對這些食物社區空間的期望，這些空間就會滅絕。”

BanhMi-Ni

BanhMi-Ni位於奧克蘭百老彙4031號的Copper Spoon餐廳內，周一至周五上午11點至下午2點營業。

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