方形比薩餅角落在舊金山一個市場

當瑞恩和克裏斯蒂娜Siu發現太空使命灣的快餐服務比薩餐廳,披薩的平方,他們想知道他們如何才能站在比薩飽和海灣地區市場。“每個人都在做柴火和那不勒斯的風格,“瑞安Siu說。但科幻當地人,他和克裏斯蒂娜美好的回憶“金童”,其獨特的,Sicilian-inspired廣場片,基本上佛卡夏比薩餅澆頭,滿足了餓,經常打擊北海灘自1978年以來客戶。

siu計劃做類似的事情,但是當他們前往比薩行業會議2017年3月,拉斯維加斯比薩世博會,新事物是在空氣中:Detroit-style披薩,一個矩形派(經常稱為平方)製成的蓬鬆的西西裏風格的麵團,pan-crisped邊緣鑲嵌在焦糖芝士和醬塗在上麵。

事實上,風格一直談論世博會自2012年以來,當pizzaiolo肖恩事務經營底特律風格披薩公司,贏得了國際比薩的風格主要是聞所未聞的挑戰:底特律披薩。

“人們喜歡,這到底是什麼,”托尼Gemignani回憶,灣區pizzaiolo裝飾和餐館老板。“沒有人曾經競爭。”

采購一套Detroit-style鍋後,去年siu打開比薩的平方,西西裏和Detroit-style披薩。片Detroit-style意大利辣香腸是目前餐廳的暢銷書,Siu說。在舊金山,圓形,薄的地殼那不勒斯披薩一直是黃金標準——突然臀部是廣場。

Flickr Jeremey布魯克斯/

幾年前,食者底特律編輯Brenna Houck設置穀歌警報”Detroit-style披薩。“現在,隨著越來越多的企業宣傳Detroit-style祭,每天它得到的結果。

“Detroit-style披薩真的有它的時刻,從紐約的艾美獎方通過313年,奧斯丁的“Houck說。“很多新的披薩店擁抱更厚,更輕的廣場派。”

在她的明確的風格指南Houck遵循其好友的起源,酒吧和餐廳產生最初在1946年底特律披薩。根據好友的副總裁操作衛斯理Pikula、酒吧和餐廳借工業藍色汽車城的許多汽車工人所使用的鋼鍋,脫矽塗層和填料西西裏披薩麵團。

“當你吃了,味道就彈出,“Gemignani說,誰是第一個提供底特律披薩在舊金山在2012年在他的餐廳。“焦糖芝士,你鑿開的鍋,燒mac和奶酪的味道你作為一個孩子成長的過程中,你想繼續吃它,吃它。”

不要告訴Gemignani這種風格是曇花一現。“我愛它,它的存在。這不是一種時尚”。

巴迪的從底特律的球迷試圖再現風格,他們遇到了兩個問題:正確的鍋,威斯康星州和采購磚奶酪,選擇夥伴的澆頭,曾經花費盡可能多的船到舊金山Bufala芝士,Gemignani說。

與此同時,許多原來的盤製造商已經關閉了商店。進取新事務的公司一樣,填補了這一空白,有更大的生產商。2014年,華盛頓工業鍋製造商勞埃德介紹底特律風格鍋8“10”和10“14”大小。根據羅伯特·約翰遜,勞合社市場經理,他們每年都流行以來翻了一番。

邁克爾•Malyniwsky廚師Cellarmaker釀造有限公司準確的創始人和比薩餐廳,Cellarmaker的披薩勞埃德說,他擁有每一個比薩鍋了。在新創始人,他會完全平方餡餅,勞埃德和這樣做,Malyniwksy甚至委托80定製的鍋。他們完全平方,而不是矩形。

Cellarmaker創始人康納凱西並不認為自己是趨勢螺紋梳刀:他隻是想讓他的新創始人美食陪其啤酒。對他來說,有趣的是,底特律風格突然“披薩的朦朧的音標,”——非常時髦的啤酒的引用風格。

但很多舊金山消費者更樂意追逐趨勢。“人們有興趣科幻小說有什麼新鮮事,和披薩世界的每一個人都為廣場”瘋狂說馬克•Schechter經營日益流行的Detroit-style比薩彈出廣場派人與伴侶丹尼短距起落。

Schechter獲得了披薩廚房像披薩店Delfina和條紋PizzaHacker。他長大後他早期比薩彈出窗口,為傳統那不勒斯輪派除了偶爾廣場餡餅,用無恥的個人Instagram賬戶@pizzaman_420。

廣場後,他派了一個特定的和弦,Schechter把圓的東西,所有在底特律的風格,與短距起落,比薩愛好者和開發人員在接待公司。現在,廣場派人出現在周三和周五在乙烯基,Divisadero咖啡館和酒吧,孵化Pizzahacker在彈出天,才成為了一個實體的餐廳。廣場派人的最終目標:自己的開店。

在底特律風格派可以達到芝加哥深盤的大小(也是穿醬在上麵的奶酪),短距起落和Schechter強調他們深盤披薩要輕,由一個空靈,high-hydration麵團。

“看起來又大又可怕,很平易近人,即使在周二晚上瑜伽課之後,“短距起落說。在海灣地區市場,一半的人口參加周二晚上瑜伽,這當然是有吸引力。

和堅固的結構,而不是一個極薄的地殼,底特律風格派可以支持更多的配料。廣場派人服務選項如基本奶酪(切達幹酪,幹酪,克裏斯·比安科的西紅柿,帕爾瑪,和羅勒)和更複雜的作品就像一個“意味著綠色香腸機”(意大利幹酪、奶油汁意大利乳清幹酪、茴香香腸,燒焦的西蘭花,紅辣椒,大蒜,切達幹酪邊緣的細雨邁克的熱蜂蜜在上麵)。

當然,從底特律傳統主義者,反對Schechter說。“我們稱其為底特律風格,但很多人對Instagram說,“嘿,我是一個30年密歇根人——你使用威斯康辛磚奶酪嗎?“”

Gemignani會下降。在托尼的披薩Napoletana,他隻使用威斯康辛磚底特律比薩幹酪。:“這就像那黑麥Gemignani說。“如果我在紐約,我把蒙特雷傑克,我說的很好,但它不是瑞士。”

Cellarmaker的新廚師,傳統是無關緊要的。底特律是框架”,但很明顯,我們在加州,“Malyniwsky說,“所以我們使用我們在加州的一切。”

這意味著他可以找到的最好的旋轉澆頭在當地農貿市場,和奶酪混合,包括沒有威斯康辛磚奶酪但當地灣區生田鬥真,“所有奶酪之王。”

在勞埃德鍋,約翰遜也聽到批評,。“有很多爭論做最初的方式,”他說。“它在這些類型的鍋,並使用這種類型的奶酪。”在他看來,勞合社加佐料前鍋是一種改進原來在底特律,這需要建立自己的神態。

“我看過人們試圖鑿底特律(比薩)的裸盤……這不是漂亮。我們試圖推卸責任係統。如果你在比薩的味道可以提高使用傳統的來源,對你更多的權力。”

另一個灣區披薩的多麵手,Pizzahacker傑夫Krupman,發展自己的廣場比薩配方,使用底特律樣式鍋但酵母地殼。起初,他認為做新的派可能會簡單。現在,他把多年的“向下一個兔子洞之旅……這是一個像一個9/11的陰謀論,或秘密貨幣”的方法。

小心,不要叫他們真實的底特律,Krupman稱為他的披薩,不定期提供,“抑製”。

“這就像懷舊的笑話,“你個地級,廣場”。“

沒有人笑話了,所以現在他稱他們為“7的7,”第一個七倒,一個雙關語在舊金山的平方哩數。我們絕對不是在底特律了。