Henry 's是伯克利的經典，仍有改進的空間

我沒有上過加州大學伯克利分校卡爾因此，我在大學時期的性格形成過程中，從未在杜蘭特大道上有90年曆史的酒店酒吧兼餐廳亨利酒吧(Henry’s)喝啤酒。我在全國各地一家有85年曆史的老石罐店做了這個實驗。和以前一樣，隻是酒壺不供應食物。我總覺得，在大學的酒吧裏，真的，為什麼要麻煩呢?

亨利的,雖然;從“宿醉特色菜”到自製漢堡，再到金槍魚帕尼尼，它總是以各種乏味的形式出現。話雖如此，據我的一個朋友說，她20年前醉醺醺地去了加州大學，在那裏遇見了她現在的丈夫，“人們實際上從來沒有吃了在那裏。”

他們變得暴躁;他們觀看了那場大賽在那裏。因為這被認為是比其他大學潛水區稍高的地方，所以他們真的帶著父母去了。早在1990年，幾十位就餐者是平等的有人質．而且，人們總是在那裏調情。“對我來說，這是老男人去找年輕女人的地方，年輕女人去找年長男人的地方，”2002年的一位校友如此雄辯地對我說。

但現在，亨利漢堡的最新化身來自烹飪界的寵兒克裏斯·克朗納，奧克蘭的克朗納漢堡聞名於世。他帶來了麵包和麵包Tartine麵包店和一個有來曆的團隊包括總經理豪伊·科雷亞，來自潘尼斯之家在所有的地方。這可能是美國唯一一家試圖用油醃茴香沙拉和煤烤羊頸來吸引學生的大學城酒吧。留給伯克利吧。

然而，在大學附近經營餐廳的一個風險是什麼呢?夏天。五月下旬的一個傍晚，餐廳裏空了一半人，所以我不知道學生們是否喜歡。但我一走進去，我就覺得很興奮。

在老的杜蘭特酒店裏，最近被研究生連鎖酒店改造成嘻哈風格，亨利酒店仍然感覺曆史，幾乎是神聖的。作為一名舊金山人，我在去年的大部分時間裏都在閃閃發光的新地方吃飯，我很欣賞它的老骨頭。黃昏時，白晝最後的光線射進來;這間蜜色調的木質鑲板空間高聳入雲，天花板高達22英尺(約合6米);經典的酒吧裏擺放著頂級的威士忌，牆壁上排列著攤位。橄欖色的真皮深隔間足夠容納一群人，但對兩個人來說仍然很舒適。在一次拜訪中，對麵住著一家五口，他們都穿著加州大學的運動衫。大學!我覺得懷舊。

我和朋友依偎在一起，看了看菜單:雞翅、漢堡和薯條，然後是韃靼比目魚、巴黎土豆團子和“糖脆豌豆和布魯克斯櫻桃配飛盤”。這就像高三:還在上學，但堅持要世故。

我不知道該點什麼。因為這是克朗納，我真的很想吃漢堡。但我想也許我應該選擇更具挑戰性的路線，吃薄荷和春季蔬菜羊頸。

服務員也幫不上忙:粗暴、簡潔，散發出一種不願來的氣惱。“你能給我講講油醃茴香嗎?”我問。

“這是醃茴香，”一名員工回答說。

我們大聲地、不可否認地、令人惱火地想知道，這是否會是真的太很多麵包(甚至塔汀麵包)來做醃羊乳酪配紮塔爾和烤鄉村麵包而且nduja吐司配乳清幹酪和鹹菜。“這是個人的選擇，”另一位不建議的服務器說。

當我們詢問其他幾個項目時，她讓步了。“好吧，我真的不知道。我在這兒什麼也沒吃。”她停頓了一下。“我正在學習家庭醫學。”(太好了。但我們也想聽聽你對34美元的紐約大道的有知識的意見。)

如果亨利的酒吧隻是普通的大學酒吧，那沒問題——但亨利的酒吧想要做得更多。她可能沒拿到那份備忘錄。

艾伯特法律

Kronner在2000年代中期作為教會餐廳的主廚在舊金山名聲大噪緩慢的俱樂部；他被稱為“後起之秀”紀事報2007年，他24歲。2012年，他離開了布魯諾(Bruno’s)，在那裏開了一家漢堡快閃店，粉絲們紛紛追隨。三年後，Kronnerburger在奧克蘭開張，引來了瘋狂的排隊和狂熱的評論。

但最近，它在一場火災後關閉了。克朗納沒有重新開業，而是決定隻專注於亨利的餐廳。他得到了他在Kronnerburger的前行政主廚賈斯汀·霍夫曼(Justin Hoffman)和他招聘的傑弗裏·海登(Jeffrey Hayden)的支持德爾Popolo．

他們的目標是為加州社區、大伯克利和酒店客人提供既適合標誌性機構又適合真正的北加州社區餐廳的食物和飲料。

這是一個崇高的目標，與經營一家漢堡店，甚至是一家Kronnerburger店相距甚遠。盡管我很喜歡提升校外美食的想法，但亨利餐廳在第一學期似乎舉步維艱。

這些問題在服務部門最為明顯。毫無疑問，形勢對他們不利。找到有經驗的餐廳員工很困難到處都是但伯克利的招聘尤其棘手，因為它是一個大學城，沒有大城市的喧囂，而且，也許最重要的是，因為海灣大橋對岸的最低工資幾乎要高出兩美元。(至少目前是這樣。舊金山的14美元最低工資將在7月飆升至15美元，伯克利的最低工資也將在10月飆升至15美元。)

如果食物是a，我就更容易給亨利粗製鮮製的服務打一分。但我發現，總體來說，它的水平一般;我希望它不要那麼努力地變得成熟。

例如，菜單上的“零食”部分聽起來很精致，但其實不然。一堆黏糊糊的魚塊，淋上鮮奶油，再加上幾片獼猴桃，出於某種原因，可能會被稱為當地的韃靼大比目魚，但從質地和味道上來說，它更讓人想起厚實、略帶魚腥味的酸奶。配上羽絨絨的像wasa一樣的餅幹，每舀一勺都會裂開，這是一種失敗。"糖脆豌豆和布魯克斯櫻桃配飛盤"是虛假廣告。根據措辭，我以為會有一大堆脆豌豆和甜櫻桃通過一把飛盤。相反，我得到的是一團雜亂的糾纏在平淡的pepita醬裏，藏著一些糊狀的豌豆和對半的無味水果。

至於主菜，有一次我點了羊頸。這是一塊巨大的帶骨頭的大塊肉，經過煙熏，然後慢烤，搖搖晃晃地放在一堆胡椒甜的labneh上，蘸著大蒜-辣椒醬。它附帶著一把黃油刀。鋸不成功後，我要求更鋒利的東西。肉是油的，與其說是嫩的，不如說是硬的，上麵裹著一片片炒過的豌豆和切碎的胡蘿卜，看起來就像是直接從多樂(Dole)食品袋裏拿出來的。不完全是我想象中的生機勃勃的“春天蔬菜”。(後來有人告訴我，羊頸肉已經不在菜單上了，這也許是有充分理由的。)

巴黎的土豆團裏有我一直想要的新鮮的英國豌豆，但是用梅耶檸檬味噌醋汁做的土豆團吃起來就像調味不足的棉球。

最後，在我第三次來的時候，我點了第一次應該點的東西。

“人們總是問你，‘什麼是CheeseBoy?’”我們問了服務員“CheeseBoy是什麼?”我們自己。

“是的，”他回答，幾乎露出了笑容。“每晚至少五次。”

冒著聽起來非常的風險當哈利遇見莎莉，我將在下麵解釋CheeseBoy，這樣可憐的服務器就不必再這樣做了:

從Kronner的快閃店時代遺留下來的CheeseBoy是一種漢堡——盡管奇怪的是，菜單上並沒有明確說明這一點。它裹著亨利的“特別”千島式醬汁、美國奶酪和番茄醬。還有亨利漢堡，基本上都是一樣的，不加番茄醬——另外，你可以額外花兩美元定製切達幹酪或藍紋奶酪，或者額外花5美元定製骨髓。這兩個漢堡都夾在塔廷麵包店的紅薯包裏。亨利餐廳的克朗納漢堡和他的克朗納漢堡都不一樣。

但這兩個漢堡是最好的東西在亨利的。除了雞翅，雞翅又辣又脆，配的是發酵的弗雷斯諾辣醬，味道太好了，我們把素食的法式洋蔥蘸汁扔掉了，而我們的自製薯片是配的。每一個4盎司的肉餅都是用醃黃瓜和相應的配料壓在一個有彈性的軟麵包上。番茄醬可以再甜一點，亨利的特製醬汁還不夠特殊的。但無論是大眼睛的新生還是眼光敏銳的教授，都會喜歡這種漢堡。

我希望再付出一點努力，Kronner和他的團隊就能應付自如，發揮他們的潛力。但最終，盡管餐廳有成人的野心，甚至在克朗納的指導下，新改進的亨利酒吧仍然保持著大多數大學酒吧的特點:幼稚。

四方

亨利的

加州杜蘭特大道2600號，郵編94704 (510) 809 - 4132 訪問的網站