Phin不僅僅是一個咖啡店——這是一個旅程從西貢到西雅圖

我的咖啡店,Phin在任何一天,是一個華麗的空間。但在那些罕見的西雅圖萬裏無雲的早晨,早期黎明斑馬的溫和的陽光穿過樹葉的榿木樹外,給空間模糊的光澤。在這些時刻,不是另一個單,我感覺我準備phin尤其嚴重,金屬過濾器中使用傳統的越南咖啡館——我每天的咖啡。

磨咖啡豆和最大的第一步。短暫的騷動結束得很突然,一陣香氣:巧克力、焦糖,穀物,地球。我已經可以品嚐它。成phin黑砂,滿夯磁盤,緊隨其後的是源源不斷的水從一個水壺設定在205華氏度。

然後是我最喜歡的部分:看下滴黑色的液體慢慢形成phin雨下來之前到甜煉乳的底部的玻璃。隻有通過精細地麵和水重力滿滿的咖啡冰球,它通常需要大約10分鍾的時間我的第一口開始醞釀。我享受這片寧靜。即使無數的重複,這個例程自動。這是故意的。這是冥想。這是一個個人的練習。

Phin正式開放2020年10月,坐落在一個舒適的620平方英尺的零售套件的一個公寓在西雅圖的小西貢附近。9個月,我繼續尋找自己在懷疑我還是設法把我的熱情投入到生活。但我顯然不是一個人在這工作。去年,幾個獨立Vietnamese-owned咖啡店開業幾個月,包括喂他們,也在小西貢,Coffeeholic哥倫比亞市Sip的房子在美國地區。我的很多客戶都是好奇最近發展:為什麼是現在?為什麼在這裏?

跟蹤越南咖啡的進化從殖民時代的產品做起,越南的發展充滿活力的咖啡館在西雅圖當前日益普及,我看到許多與自己的旅程,一個移民——適應我的新房子雖然仍試圖保持我祖國的咖啡文化的精髓。我這一代已經融入美國社會,找到我們的聲音和信心;現在我們維護我們的身份通過之前我們的新解釋,當我們以激動人心的方式推動越南咖啡前進。

我出生在西貢,一個咖啡掠過的城市生活的各個方麵。咖啡館裏,幾乎所有的獨立擁有,每個城市的大街和小巷。沒有分區限製,許多簡單的操作人的房屋,占領客廳或庭院花園轉換。在我自己的家裏,咖啡是我生活的一部分,隻要我能記住,我密切關注父親的腳步。

每天都在去學校的路上,爸爸和我經常停下來吃早餐,我們是否吃phởbanh mi或者我喜歡的,和烤豬肉碎米,他總是用他的食物包括針對板式換熱器sữa ca。有時他也帶我沿著他遇到了他的朋友他們平常的周末咖啡會議。坐在咖啡館外的人行道上,我喝了橙汁和蘇打水而首選的成年人喝咖啡:直黑色,或加糖煉乳,冰或熱。活潑的喋喋不休和音樂飄在城市交通的嘈雜的聲音,而蒸汽從釀造phins和煙草煙霧卷曲開銷像街頭舞者。

給我爸爸,讓咖啡,獨自或者與朋友,是一個機會,慢下來,放鬆,緩解生活的壓力。因此,咖啡店被認為不僅是咖啡的質量,而且裝飾,服務和氛圍。除了喝本身,西貢的咖啡文化把人們聚在一起。咖啡館是公共廣場形成的關係和深化。

我被介紹給這個咖啡文化在早期的年齡,但是我的長輩還是不願意喝飲料。越南咖啡是非常有效的因為它支持使用羅布斯塔咖啡豆,兩種主要的物種,阿拉比卡咖啡就是典型的醇美的。一般的更高濃度的苦,巧克力色,和樸實的筆記,羅布斯塔-一種有彈性的植物,生長在越南的熱帶的溫度——更容易咖啡因是阿拉比卡的兩倍。其苦味通常是平衡的甜煉乳,組合可以追溯到法語占領當殖民者尋求更多的便攜式產品的國家缺乏奶牛場。

我的教育在越南咖啡打斷當我的家人離開西貢,1995年移民到西雅圖。我們到達在太平洋西北部的高度迅速發展的咖啡店的場景,但經曆是令人生畏的。我從沒能充實我的大腦,無數的飲料品種和超大杯,而越南咖啡館通常為較小的部分。更令人困惑的是主流的美國咖啡協會的工作效率,形成了鮮明的對比,越南咖啡文化的精神。

當時,phởbanh mi已經發現他們的地方在西雅圖的食品,而越南咖啡待隱藏的菜單。但越南移民從未放棄,想辦法重新創建它,而不是采取當地的替代品。咖啡館上流社會黑暗,yellow-tinned新奧爾良烤咖啡和菊苣混合,成為默認的越南咖啡,因為它最相似口味的家,和一個可以在許多西雅圖商店找到它。

一些今天認識的名字,像Thanh Thanh道非政府組織,和Tam Thanh,但這些都是第一批越南咖啡館在西雅圖。藏在白色中心和雷尼爾山海灘,他們安靜地一個小小的專門利基的第一代越南移民渴望一嚐咖啡根(而不是用於相對較弱的咖啡產品在城裏)。對我來說,這些商店、餐館和熟食店,越南咖啡在他們的菜單,保持咖啡文化發揮了巨大作用,為下一代鋪平了道路,我這一代,接管。

Phin開始成型的在我的腦海裏當我學習越南焙燒爐在布魯克林,阮咖啡供應,獲得關注和關鍵的讚美因其複雜的專業與大膽的烤肉,瘋狂的味道。更多的越南烤肉爐之後,包括Ca板式換熱器烤肉爐在費城和脂肪Miilk在中西部地區(芝加哥,聖路易斯),專注於單一bean從我的祖國。作物的新烤肉爐吸引了我的注意。

到那時,我已經在學校裏為過去十年的大部分時間裏,首先在華盛頓大學學習化學。這些年,我在社區組織舉行一些兼職工作,在行政和業務角色高度之前,當地的非營利組織,致力於社區建設和社會正義。我的科學背景進來方便煮咖啡時精確測量,體重一切使用公製。但是我的興趣社區賦權成為一個更大的我Phin願景的一部分。當我看到美國的越南咖啡烘焙機的發展,我想成為一個波的一部分,和感覺時機是正確的發展空間,希望有一個積極的對社區的影響。

我現在到30年代,一些所謂的1.5代越南裔美國,我居住在兩種文化之間的中間地帶,和Phin反映這種文化的二元性。有點詩意,我喜歡的是50/50羅布斯塔咖啡和阿拉比卡,代表兩全其美。咖啡館我建沒有點頭在西貢,我過去喜歡偽陽台設計看起來像一個人的家裏的窗戶,牆壁塗上石灰,大多數建築材料,用於油漆我長大的地方。我煮咖啡隻使用越南烤肉和phin。這樣做需要很多時間比其他方法,它可以是一個很大的要求人們匆忙。但是紙過濾器經常拿出更好的理由和油的咖啡釀造,和phin吸引我不管bean使用的複雜的口味(robusta-based還是那些提到的混合)。采用一種方法,在我的祖國是如此普遍是一個重要的表達了我的身份。

有別人可以重新定義越南咖啡,使用咖啡機和moka鍋,嚐試不同類型的烤肉,或創建的風味糖漿和奶油。說:“每個人都有自己的理解,我的朋友Yenvy Pham,打開你好Em 2021年初就在幾個街區之外,與自己的roastery來源直接從越南農民。根據你中心,你可以看到越南的年輕一代業主和咖啡師製作自己的標誌。

但我繼續尋找,聯係過去的一代。因為Phin打開在流感大流行的高度,我爸爸——在一個年齡段,嚴重COVID並發症的風險更高,無法享受購物。幾個月後,當他完全接種疫苗,我邀請他去喝咖啡的日子,我們因業務。隻有我們兩個在商店,我為他準備了一個針對板式換熱器sữa phin ca的第一次。

爸爸在經典,不可滿足的亞洲模式,他批判馬上喝,表明咖啡和商店需要改善如果我曾經想要得到的人喜歡他。這是我的預期。

之前,我讓我爸爸完成解釋,雖然Phin深深受到他的咖啡店的時代,它從未打算複製它們。不可能這樣做,在一個城市生存7000英裏以外的三十年,從西貢咖啡館的場景我還記得從我的青春。在我看來,傳統是引導,而不是主持人。我設計我的咖啡店phin不是堅定的對傳統但由於phin既是連接我的前輩,我越南遺產的宣言。咖啡phin是我的母語,我可以自豪地說,自由。

他很安靜,喝咖啡和我說話一起點頭。他是否同意他不會說。但在我的批準,他完成了咖啡。並要求一個。

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保阮Phin咖啡店的老板在唐人街國際地區。

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