新單曲的起源

金壩一生一直在喝咖啡。她記得儀式她和家人共享甚至5歲:他們會按phin咖啡渣,大壩將其形容為“如果法國媒體和Chemex生了一個孩子,“生產一個黑暗的、集中的藥劑。他們會給它一個冷卻然後漩渦煉乳。最終產品,板式換熱器安和蘇阿噠,就是在美國,有些意向性還原性,越南冰咖啡。“咖啡文化”在越南是荒謬的,大壩說。“這是我們的生活方式,這是我們與大家溝通和社交的方式。”

越南是最大的生產商的羅布斯塔咖啡豆,咖啡品種作為基礎速溶咖啡,咖啡,ca法安和蘇阿噠。雖然幫助她的母親在家庭餐館,波特蘭Banh Mi的房子,大壩發現他們沒有使用越南bean的咖啡;事實上,越南餐廳或家庭在城市裏並不多。並找到越南咖啡豆在雜貨店或批發訂單列表被證明是非常困難的。“羅布斯塔咖啡豆,在越南很受歡迎,不被使用,因為人們喜歡,羅布斯塔咖啡豆總值,”大壩說。“我試過其他公司,我說,“你知道,這並不是像人們想象地那麼糟糕…你隻需要烤他們以不同的方式。”

阿拉比卡咖啡豆,咖啡行業的各種甜而聞名的筆記和咖啡因含量低,比羅布斯塔通常被認為是高質量的。因此,許多越南種植者專攻羅布斯塔咖啡豆不感興趣跳鐵圈安撫全球買家,特別是美國的。“有小農民生產高品質咖啡豆;隻是沒有人願意進口,”大壩說。“我最近開始與越南進口商在加州,他說,“我花了永遠找到咖啡農民想和美國人因為工作發生的這一切,過去的曆史。”

去年,大壩開始烘焙咖啡來自越南的中部高地,並推出了一個網上商店出售她的bean。隨著業務的增長,越來越多的越南餐館和馬車開始要求她的咖啡,她決定去在和開放自己的咖啡館。今年4月,大壩打開波特蘭Ca板式換熱器東南,波特蘭她是咖啡- phin或濃縮咖啡飲料製造與各式各樣的banh mi由她的母親。

大壩是新一代的咖啡烘焙機在波特蘭地區那些試圖重塑敘事塑造我們理解現代咖啡。對她來說,烤越南咖啡不僅僅是一種方式來表示她的遺產;的方式重新定義敘述預計之外的越南咖啡的主流專業咖啡行業。專業咖啡通常是最明顯由斯坦普頓,藍瓶和其他成千上萬的極簡主義的咖啡館點全球國際化的地區,隨著咖啡出售,所講述的故事。長期以來通過特定的認同,如果進化,的品味和價值標記集——從記載bean的起源(microlots nanolots,公平貿易,直接貿易)的精細的準備飲料本身(藝術陶瓷錐,10000美元的咖啡機器人拿鐵藝術),獨特的風味,(亮度,光烤肉,土壤)。這稀薄(如果不斷擴大)域是建立在作物種植、收獲,處理人的顏色。但它是白色的看門人和主要構造和傳播它的時尚達人,和他們曾經見過小價值的咖啡不整齊適合它們的參數——無論是行人如麥斯威爾咖啡或咖啡一樣小說形成越南或墨西哥傳統的基礎上,對暗,巧克力色與甜味和烤肉,在墨西哥咖啡館de什錦菜,香料。

烤肉爐,咖啡師與傳統低估不斷增長的地區墨西哥,中國,越南越來越不利於長期的定義是什麼讓“好”咖啡,從作物杯。烤肉爐,從移民和家庭農場第一代咖啡館老板,審計資源的農業實踐,不僅考慮到對環境的影響他們的方法也在這些農場工人的生計。在美國,baristas are making use of their platforms as business owners. They talk about racism within coffee spaces and specialty coffee at large; they’re entering the beans in roasting competitions and educating other industry professionals at events and cuppings; they’re brewing beans behind the counter at their own cafes, showing customers what makes these beans and this coffee culture special. For them, making coffee is an opportunity to not only celebrate their culture but also deconstruct — or intervene in — the ways racism, classism, and colonialism have impacted the way they interact with coffee.

埃塞俄比亞通常被認為是咖啡的發源地。飲料最終蔓延到阿拉伯半島,但很多的地方我們經常與咖啡生產——Java在印尼,拉丁美洲,牙買加,介紹了通過殖民時,荷蘭,西班牙,和英國殖民者帶來了咖啡植物種植作為一個潛在的出口。這些bean經常被運回歐洲或被當地白人地主。這些最初的殖民地的結構流程繼續影響咖啡種植和加工的方式:大部分的咖啡作物等地巴西仍然依賴於奴隸勞動,或接近它在拉美國家,種族之間的鴻溝咖啡農場(特別是本土工人)和地主仍然是重要的。平均買家仍然購買咖啡的價格,經常艾滋病和助長極端貧困的種植者和工人。

在一些咖啡顏色的所有者的角度來看,農業過程往往是低估以外的農場工人的光麵照片字段顯示在咖啡館的牆上和網站。相反,手藝所在的概念通常是烤,仿佛這就是咖啡真的開始了。“烤是最榮耀的過程的一部分,“奧古斯托。Carneiro說波特蘭咖啡連鎖店的老板Nossa表示“。“要麼人們從未停止過思考咖啡來自何方,或似乎這樣一個奇異的東西。“不是很多美國咖啡烘焙商實際上選擇咖啡或在一個咖啡農場工作。釀酒葡萄園工作,相比之下,往往是緊密交織在一起,將發生在幾英裏的葡萄生長的地方。但咖啡種植數千英裏之外的最終烤。

Carneiro是唯一定位於2004年開始專業咖啡業務。他的家族擁有咖啡農場在巴西,他碰巧住在波特蘭在一段時間裏,當人們開始重視高端咖啡和食物的起源。但是開始,他說,事情遠非平滑:他隻正與綠豆的家庭農場,他不得不外包烘焙。“我沒有錢咖啡館,和我不知道如何烤咖啡,“Carneiro說。“人們會說,‘你不烤自己的咖啡嗎?就像一個巨大的罪惡。”

長大的Carneiro在巴西,來自農民的;他會花他夏天在巴西高原,工作和由他的祖父在一個大農場和舅老爺。“我記得小時候,有這種意識,我在這個大房子裏,和所有這些人正在為我的爺爺。我記得有點不舒服,”他說。“我有一個很好的理解我的爺爺和我的叔叔如何對待每個人,但這是非常重要的在我成長的歲月。我確實有這種意識,我的爺爺是老板。這是一種特權和責任。”

Carneiro長大,開始種植Nossa表示,他的感知與農業的關係改變了。“這是我撤退的地方。我想恢複我的靈魂的食物,記憶。但是當我進入咖啡,我開始思考加工,豐收的季節。我月底去收割,這樣我就可以參與收獲和杯子,我可以稱之為出差,“他說。“現在新一代正在農場。有更多的交流,更希望從農民參與實驗。”

處理他的親戚的咖啡農場作為家族企業的合作讓Carneiro更深入理解雙方的生產者和燒烤者之間的關係。他有自己的既得利益可持續性的土地,但知道,生活在農場的工人,他也納入他們的生活質量在他經營他的生意的方式。在2013年,他把家搬到他表弟的農場,他們住在閑置住房留出雇農。他年輕的孩子去了學校的農場工人的孩子,他們與工人,和踢足球。“(我們)真的沉浸自己的農場社區生活,“Carneiro說。

在早期,Carneiro發現一些技術進步,技術有時注銷non-artisan方法生產咖啡,喜歡挑選咖啡與機械化收割的人——是至關重要的使工人的生活更容易。“每年,我們和農民一起工作和收獲的咖啡。但它是非常辛苦的工作,”他說。“未來,工業和工人不得不習慣於認為咖啡,不是100%手工處理實際上是有幫助的。”

近年來,Carneiro延長Nossa表示“咖啡采購家庭以外的土地,在其他國家尋找燒烤者似乎有相同的興趣使供應鏈更加公平。Timoteo錠生長咖啡危地馬拉西南部,領導一個咖啡合作稱為聖米格爾Escobar,指導該地區的其他咖啡種植者和幫助的咖啡豆種植者獲得更好的利率。時任尼加拉瓜Carneiro雷耶斯是另一個供應商。雷耶斯在尼加拉瓜一個咖啡農場長大;在他的農場,Finca San Jose de las要點,他使用太陽能電池板和風力渦輪機幫助電力職工住房支付工人的現場的老師和他們的孩子,並建造了一個溫室和公共廚房的農民。冠狀病毒大流行期間,提供的公共廚房的飯菜不僅工人,其他家庭在較大的社區;Nossa表示“資助那個農場廚房。Carneiro和其他烘焙者在波特蘭,鄰接到實際的農場是無關緊要的如果不支持一個真正的衝動,改善人民的生活日益增長的咖啡。

Carneiro希望,隨著越來越多的移民和第一代烤肉爐打開商店,團結會幫助激勵更多的變化在咖啡世界。“當我開始Nossa表示“,我不知道別人是誰這樣做,回到他們的根。現在有那麼多,不管他們有家庭農場或使這些連接在自己的國家,”他說。“人越多開放烘焙企業利用本國的豆子,透明度會有咖啡。如果你是一個移民和你買咖啡從你的國家,你會有更多的驕傲,你就更有可能支付人相當。”

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天使麥地那長大數百英裏距離最近的咖啡農場,為了更多的了解咖啡農場工人的經驗,他決定去那裏了解他們。麥地那,墨西哥裔美國人,擁有墨西哥烤肉爐,咖啡館La Perlita,那時墨西哥餐廳。他愛上了專業咖啡當他在2010年搬到波特蘭。但是過了一會兒,他開始環顧四周,注意到他房間裏通常是唯一的顏色。“我意識到,就像,‘哇,沒有很多的棕色人,黑人在這個東西。我去了著名的咖啡店,特製咖啡的最佳代表,都是白色的家夥。”

然而,在那裏他看到了有色人種的營銷材料的烤肉爐和咖啡館。拉丁美洲的農場道具的營銷專業咖啡。麥地那走進咖啡店,看到咖啡種植者微笑的照片在牆上,而所有的工人在商店裏是白色;他瀏覽Instagram賬戶和看到咖啡館發布農業工人在現場的圖像信號與生產商緊密關係。當麥地那看著圖片這樣的白人擁有咖啡烘烤器頁麵,他看到品牌獲利的風氣的工人的薪水很少,很少對最終產品的控製。提供給我們的那些比喻來證明這些燒烤者收取的價格上漲的豆子;但在麥地那的經驗,那些商店很少知道農場工人的生活方式或他們多少錢。最終,這筆錢從這些相似性進入焙燒爐的口袋,而不是農場工人。

“這是這個白人救世主語氣使用方式。讓我們關注這樣一個事實:這些人不是電影臨時演員。攝影是美麗的,但你利用他們,”梅迪納表示。“講故事之間有一條細線,成為一名優秀的營銷人員。如果你是營銷和利用別人的文化或別人的努力,你不是真正的在告訴這個故事。”

所以當麥地那開始自己烤咖啡專業在2016年,他決定將這樣做的方式有直接,對墨西哥裔美國人產生積極影響。他捐贈了銷售聯合我們的夢想,一個移民權利的非營利組織。他開了一間咖啡館,Kiosko僅僅幾個月後,他賣掉了他的第一袋咖啡。但在2019年,他賣掉Kiosko並搬到墨西哥開發與墨西哥咖啡種植者的關係。

麥地那來到墨西哥的墨西哥咖啡出於同樣的原因,大壩開始深入越南咖啡:他想改變先入為主的觀念對咖啡豆的質量。麥地那想讓波特蘭人,墨西哥咖啡可以在烤肉一樣複雜而分層來自哥倫比亞和危地馬拉。然而,當他到達時,他開發了一個更深的理解的問題農場老板和工人之間的不平等。農場工人會旅行向上和向下延伸的咖啡種植區在拉丁美洲,收獲後不同國家收入低於生活工資;同時,農場的主人住在奢華的豪宅,似乎並不工作中植物多,。“我搬到墨西哥,因為我想生活在生產商。人們說,‘我們專注於生產商,我們與生產商合作,“”梅迪納表示。“但是生產者是住在山上的人;下麵的人們種植咖啡的人。”

隨著COVID-19遍布全球,到2020年,麥地那失去了一些他的資金和客戶,決定回到波特蘭開始他的墨西哥咖啡烘焙公司改革,依靠他住在墨西哥的時候發達的關係。改革的咖啡豆來自農場在恰帕斯州這樣的地方,普埃布拉,納亞裏特州;該公司購買直接從農場和進口咖啡Finca La Esperanza在韋拉克魯斯或生產者埃內斯托·佩雷斯農場遮蔭種植咖啡,支持共享咖啡機與其他Coatepec農民和出口服務。通過佩雷斯,更多的micro-lots和小農場這個社區獲得高薪專業市場的買家,買家喜歡紅色福克斯,咖啡進口國麥地那經常使用。和麥地那烤咖啡相比改變了他早期的2017年烤肉:而不是堅持時圓潤的烤肉,他探進巧克力色,懷舊烤他長大。

除了物理咖啡,麥地那決定更加深思熟慮他用平台作為咖啡烘烤器的方法。在麥地那看來,整個行業需要審計,深入調查使用的語言談論咖啡,咖啡店工作空間,圖像和人用於市場咖啡。他開始有困難與一些波特蘭地區烤肉爐的方式描述他們的飲料(“墨西哥摩卡,”例如,辛辣的摩卡)。他開始對話的原因他們選擇的冠軍,他們忽略了。(“你怎麼能自己的咖啡店,不是黑人生活重要嗎?你不能告訴的故事有機單品咖啡,沒有做其他的事情,支持它,”他說)。他提高了美德信號賣豆子的不舒服的話題。

麥地那常常感到灼熱的不滿的很多烤肉爐周圍,那些銷售國家的產品填充顏色的人,他認為,支持他們在政治上,人際關係或經濟。許多企業主表達不滿公開支持導致像黑人的生活物質,保護農業工人和移民改革。“有很多人喜歡出售咖啡,但不喜歡支持這些問題,”他說。“你需要支持DACA,您需要支持移民。”

麥地那仍經常出現在櫃台,釀造咖啡的咖啡館de什錦菜和他“真正的墨西哥摩卡,”加上可可豆瓣,但他股票大廳咖啡站在彈出窗口由婦女和有色人種。他隔壁開了一家餐館,食品菜單設計的拉丁裔廚師Lauro羅梅羅,搭配拉丁美洲葡萄酒侍酒師米格爾·加西亞馬爾克斯挑出。他在Instagram,細節micro-aggressions他經曆的實例作為一個企業主的顏色,無論是在咖啡、餐館、或波特蘭。對他來說,這甚至不是簡單的咖啡;這是白人至上的更大的問題和不平等在他周圍的世界。但焙燒爐和咖啡,咖啡是他可以解決的範圍:一個與所有的問題糾纏和沉重的曆史包袱,而且韌性足夠的成長和改變。

現在在她連續第三個月咖啡館,大壩是試圖給波特蘭人真實的想法她的咖啡的經驗,一個出生——而不是僅僅定義為——她的經曆作為一個越南的美國女人。她的咖啡館不是為了複製咖啡館發現在越南;她包含年波特蘭咖啡師進她的菜單,紅糖和肉桂冰咖啡和小豆蔻摩卡,banh mi,麻吉甜甜圈。她的ca法安和蘇阿噠,與傳統或素食煉乳,是由羅布斯塔和阿拉比卡咖啡豆——所有生長在越南。平衡的結果是一個咖啡——甜蜜和泥土,和針對大壩焙燒爐和咖啡師。”很多時候,就我個人而言,當我試著針對板式換熱器安和蘇阿噠(ca),你可以得到真正燒焦的味道,或者他們過於甜美,你不能品嚐咖啡,”她說。“我希望平衡的甜度,但你仍然可以品嚐咖啡。”

她烘焙和服務方法越南咖啡已經足夠的打擊,大壩旗開得勝,出賣隆重開幕,Instagram標簽的照片填滿她lavender-hued宇部拿鐵咖啡。“我無法用語言表達我們的開幕式是多麼成功。我們沒有人員配備齊全,我們沒有足夠的咖啡或banh mi服務,”她說。”和動力繼續前進。”

大壩開設更多的咖啡館並不感興趣。當她可以,她賣豆子其他越南餐館和咖啡館在波特蘭,幫助他們發展自己的烤肉。她舉辦彈出屬於其他的越南裔美國廚師和麵包師。她想烤更多越南咖啡豆,當然,給更多的人一個機會了解咖啡文化,這些bean的多方麵的素質。但更重要的是,她想教更多女性的顏色如何烤咖啡。“烘焙行業在波特蘭男性和白人占主導地位,它對我來說是非常難找到一種方法,”她說。“我很感激,我的盟友,但我知道沒有其他人。我想打開那扇門。”

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