福特漢姆的最愛學生自80年代,這個折衷的比薩店附近的校園聞名雞卷及其偏心,表演過火的所有者納塔爾薩爾。片和大蒜節非常棒,和心形的愛派添加額外的魅力。特價命名為福特漢姆學生掛在櫃台打印好的紙上(j·羅西權力漢堡,包括一個巨大的漢堡肉餅夾在披薩麵團)。這個地方經常關閉在夏季數月學生不在時。

這個古老的披薩店頭安置的白色木屋在布朗克斯的練習題部分相對柔軟的薄皮餡餅。這是一個真正的社區,自1959年以來,為白色和sausage-topped披薩的頭條——兩個客戶的最愛。路易和厄尼的服務片和餡餅,還有一長串美妙的統一,但什麼都沒有。

不可能在一個小空間,充分展示甜美的方片,每個人都厚,油膩,比前一個更繁榮地突破。這些外殼鬆脆的,微甜番茄醬。注意時尚拔火罐意大利辣香腸。

這是一個罕見的意大利麵包店專門從事披薩在某種程度上類似於波士頓北邊的麵包店,以及標準的餅幹和糕點能在這樣一個商店。去櫃台後麵的方片的厚毯上馬蘇裏拉奶酪融化撲鼻的一層番茄醬,並試圖到達就像蛋糕的烤箱,定期發生。

阿斯托裏亞的驕傲成立於1959年,片15美分時,裏佐的餅像是沒有其他城市。披薩是矩形的像西西裏,但是超薄殼發出爆裂聲,當你咬一口,還體育的正常密度非常仔細地應用澆頭。這個披薩是設計和獨特的,有許多一流的組合。

約翰是這個城市最古老的披薩業務之一,它保留了原來的紐約的性格。成立於1929年由約翰·薩索,Lombardi的明礬,餐廳裏培養出非常薄,coal-oven-fired明智的比薩餅加上適度的醬和奶酪。披薩在這裏銷售嚴格按照派(天幕曾說,“沒有片”),與其他配料切片肉丸一樣,洋蔥,意大利乳清幹酪,黑橄欖,碎大蒜、意大利辣香腸、香腸,和馬蘇裏拉奶酪的兩倍。特許經營的分支並不是那麼好。

喬的是典型的紐約附近片:地殼薄和脆甚至伴隨著層奶酪和番茄沙司,後者故意平淡的一麵。片店自1975年以來已經存在,但隻是在最近幾年擴大在曼哈頓和布魯克林。線移動快,服務是快速的。這是一個城市的必須品嚐的片,因為它代表了一個老式的標準附近的披薩,這樣,澆頭很小。

廚師馬修Palombino和他的船員贏得了好評如潮在Motorino的毛茸茸的披薩,這有三個地點在紐約和其他幾個人在隨機亞洲和中東當地人(包括吉隆坡!)。即使派那不勒斯基礎,包括使用柴火灶,他們對自己的事,尤其是在配料如球芽甘藍和soppressata。

本和黛比Aliotta成立於1979年,著名的本的管理頻道一個西西裏focacceria除了培養典型那不勒斯派與廣泛的澆頭。的產品更令人著迷的是sfincione——厚矩形切片用麵包屑和洋蔥泥,而不是通常的蕃茄醬和奶酪。其他西西裏食譜在這個非典型附近的披薩店比比皆是。

打開在一個地方或另一個——澤西海岸,東村,舊金山,現在下東區——自1996年以來,Una比薩Napoletana產生一些最完美的重現的披薩在那不勒斯,我們的紐約風格的前兆。這些都是小餡餅,但不便宜,斑駁的char,熱氣騰騰的直接從烤箱。隻有五、六是提供在任何一天(周四,周五,周六隻),使用閃爍的成分。

Lombardi的並不是最好的煤灶披薩聯合在城裏,但它是最古老的,燒焦的餡餅不令人失望。這是通常被稱為第一批薩店在紐約,因此經常被遊客和比薩狂熱分子都圍住了。little-praised蛤派實際上是優秀,並比較與佩佩在紐黑文。

老板馬西莫Laveglia形容他的威廉斯堡披薩店一片地方,但是繡花的傳統觀念社區片通過提供一個產品派建立完全不同於通常的角落。首先,地殼是高質量的,有很多,和另一個成分——包括意大利乳清幹酪,burrata辣香腸,鬆露油——似乎過於附近的披薩店標準。結果是一片像任何其他。

羅伯塔的船員頂Neapolitan-style披薩與特殊的馬蘇裏拉奶酪和肉類治愈的前提。餐廳已經擴大到比披薩店那麼多這些天,但派仍然是一些最好的城市。對於那些無法處理等,外賣櫃台附近是可用的。

多年來,“維克披薩店”是羅伯塔的代名詞,全國連鎖,在2008年開始在一個位置。十多年後,許多當地人認為運維。披薩店成立於2016年的侍酒師瑪麗Tribouilloy和邁克Fadem,曾為安德魯Tarlow稱工作;和加文·康普頓品種咖啡隔壁。今天,你仍然會發現酵母派裝飾著guanciale簡短的菜單,球花甘藍,保存番茄。所有的統一資源可能是最好的。

很長一段時間我們的精品那不勒斯披薩店,讓小蓬鬆的貴派用進口原料——堅持嚴格他們的意大利模式,但逐漸混合起來,結合元素的本地派與那不勒斯。Oma Grassa英尺。格林新人做。Pizzaiolo亞當Baumgart使用一個電爐臨時運行介於氣體和木頭,讓那不勒斯供應與地殼更多公司在底部,允許更多的澆頭,等優點。

Lucali的舒適靜坐的餐廳每個社區都應該有。馬克Iacono的薄皮披薩,用three-cheese混合新鮮和進口馬蘇裏拉奶酪和基粒Padano,加上新鮮羅勒,一直畫長長的隊伍,和預訂是不可能的。此舉是在下午5點之前出現。,把你的名字添加到名單,抓住在附近喝當你等待。菜單很簡單:餡餅或統一資源有一些配料可供選擇。隻收現金,可以自帶酒水。

Denino也許是最著名的店位於斯塔頓島。最激動人心的披薩,蛤派,是一個熔融的鹹酥碎蛤和馬蘇裏拉奶酪,鞣皮。餐廳是一個擴展的酒吧間起源於1937年碼頭工人的巢穴。Denino的擴展到格林威治村,2016年新地方一樣好與原始。

傳奇pizzaiolo Dom德馬科,出生於汙染,坎帕尼亞,最近去世,享年85歲。他提供一些被認為是自1965年以來,紐約最好的披薩加羅勒葉生長在他Midwood商店派。除了普通的那不勒斯披薩,西西裏和洋薊派的佼佼者。

時髦的,超薄地殼和慷慨的新鮮馬蘇裏拉奶酪使這個長期史泰登島的機構最喜歡的崇拜。喬和帕特的自1960年以來已經存在,但在2018年的披薩店帶來了更廣泛的受眾的餡餅。背後的家庭餐館開設了第一家曼哈頓的位置在東村,服務不僅僅是經典的意大利食物但雞尾酒,。

薩爾瓦多Carlino是在披薩,這是不足為奇的嗡嗡聲在廚師的第一家餐館。家人的曼哈頓海灘的爸爸裏昂,於2017年關閉,並成立了公園坡片店,微笑的披薩。Carlino敞開大門自己的披薩店羊頭灣大約一年前,和他的瑪格麗塔,白色,和普通餡餅受歡迎的。嚐試伏特加披薩,使用相同的配方從爸爸裏昂,可以追溯到1974年。

為顧客尋找經典酒吧派,李的價值渡輪到斯塔滕島,乘坐輕軌到東安山。低調的角落酒館車站附近有小,極薄的披薩要了一品脫啤酒,主要吸引附近的當地人因為它搖擺於1940年開放。通常有一個成分除了芝士和番茄醬,餡餅是開授的,全尺寸。

重新坐下來大流行後,家族Totonno的最近出現在Netflix的有人喂菲爾附近,突顯其100年的統治在康尼島作為一個城市的原始coal-oven披薩。澆頭的列表是多餘的,前提是小,是一個人的客廳,但餡餅的烤箱是起動時峰值溫度,接近900度。