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兩個巨大的碎漢堡肉餅從一個芝麻麵包裏溢出來,放在一個塑料外賣托盤上。
來自下東區的大Shmacc。
亞當·弗裏德蘭德/紐約Eater

紐約市14個油膩而光榮的碎漢堡

又薄又焦的肉餅正在占領紐約。在這裏可以找到我們最喜歡的一些。

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來自下東區的大Shmacc。
|亞當·弗裏德蘭德/紐約Eater

早在它們被命名之前,在聖路易斯和堪薩斯城等中西部城市,漢堡店的烤架上就有了碎漢堡。強烈的烘烤和薄如紙的壓力機將原本可能是普通品質的碎牛肉變成了燒焦的、焦糖的、味道濃鬱的東西。這些肉餅——在它們的家鄉被稱為“漢堡”——以2007年成立的國際連鎖店Smashburger命名。“smash burger”一詞得到普及,烹飪風格也得到美化。

直到最近,碎漢堡才真正在紐約市出現過,盡管Five Guys(成立於1986年)和Shake Shack(成立於2004年,由丹尼·邁耶(Danny Meyer)創立,他在聖路易斯的家鄉無疑會狼吞虎咽地吃碎漢堡)等全國性連鎖店多年來一直有這種漢堡。在當地,像White Mana Diner和Harlem Shake這樣的獨立經營者分別從1946年和2013年開始製作肉餅。

大膽大流行,並從洛杉磯的砸碎漢堡的場景在美國,新一波漢堡店開張了,主打薄肉餅,有時由優質牛肉製成。素食、清真、搗碎、塞進皮塔餅裏,這些都在這個清單上,通常價格在10美元左右。值得注意的是,現在一些最好的碎漢堡都是在路邊的彈出式烤架上提供的,包括Motzburger哥譚漢堡社交俱樂部額外的醬等。雖然值得一去,但為了給實體漢堡店騰出空間,我們把它們從榜單中剔除了。

健康專家認為,對於未接種疫苗的人來說,外出就餐是一項高風險活動;它可能會對疫苗接種者構成風險,特別是在COVID大量傳播的地區。

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哈萊姆搖

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哈萊姆搖擺舞店(Harlem Shake)擺著像博物館一樣懷舊的裝飾,是最激進的漢堡粉碎者,它把哈萊姆經典漢堡砸得如此之重,以至於燒焦的漢堡變成了一層可分離的薄膜。肉的味道特別好,下麵有常見的美國奶酪。菜單的另一種排列主要局限於漢堡、香腸和炸雞三明治,這是“hot mess”,它的特色是在烤肉餅上放上櫻桃辣椒和培根,還有一種素食芝士漢堡。要薯條,但不要奶昔。

一個深色的漢堡放在一個蓬鬆的麵包上,下麵有奶酪,擺在餐廳的窗戶上向外望去。
哈萊姆搖擺舞的經典曲目。
Robert Sietsema/Eater NY

在名為“休”的新美食廣場,食客們可以找到這家以色列皮塔餅連鎖店的最新分店。它最好的產品之一是折疊芝士漢堡。它由廚師埃亞爾·沙尼發明,特色是一塊瘦瘦的牛肉餅,一麵烤得被人遺忘,裹上白切達幹酪,塗上大蒜蒜泥蛋黃醬,配上西紅柿和泡菜。它本質上是一個經典的碎漢堡,但它是放在蓬鬆的皮塔餅而不是圓麵包裏的。

一種厚厚的皮塔餅,上麵的肉餅像舌頭一樣耷拉出來。
米農的折疊芝士漢堡。
Robert Sietsema/Eater NY

Burgermania

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最近出現了一大批提供清真肉類和以漢堡為主的有限菜單的小漢堡店。距離港務局巴士終點站僅一步之遙的Burgermania就是這種類型的一個完美例子。默認的是用番茄醬和蛋黃醬調味的狂躁漢堡,但一係列的變化都有異想天開的名字,包括oozy(蘑菇和胡椒)和big boy(切達幹酪、牛肉培根和“西南”醬)。菜單上還有炸雞三明治,還有網站吹噓說“我們的麵包像棉花糖一樣柔軟。”

從盒子頂部看,一個單一的肉餅漢堡,番茄醬和蛋黃醬過多。
Bugermania的狂躁漢堡。
Robert Sietsema/Eater NY

白魔法餐廳

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smash burger這個詞可能是在2007年由丹佛的Smashburger連鎖店普及開來的,但這個概念的出現要早得多,可以追溯到近一個世紀前,當時的漢堡很薄,煮到熟透的溫度,在烹飪過程中用鏟子把漢堡壓平。白魔法最初是1939年法拉盛草地世界博覽會上的一個小亭子,後來被移植到澤西城高地腳下的高速公路上。這種漢堡非常薄,如果它們沐浴在之前數以百萬計的肉餅的油脂中,味道就會更好。

紙盤子上放著兩個漢堡,旁邊還有一盤鮮綠色的泡菜。
White Mana的漢堡大小介於White Castle和麥當勞之間。
Robert Sietsema/Eater NY

動搖小屋

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Shake Shack最初是麥迪遜廣場公園的一個季節性漢堡攤,是一家罕見的在全球擴張的同時還能保持質量的連鎖店。生菜、番茄、美國奶酪片和一滴沙克醬是紐約最常見的巨無霸漢堡之一的主要配料。這些肉餅缺乏焦化和焦糖化,它們在純粹的份量上彌補了這一點,你很難找到一個低於10美元的牛肉漢堡。

一隻手握著來自Shake Shack快餐連鎖店的雙層漢堡。
Shake Shack的雙層漢堡。
盧克·福特尼/紐約Eater

最好的漢堡

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在一個從不缺少美味肉餅的城市,像“最好的漢堡”這樣的餐廳名字是很拗口的,但對於這家在肉庫區的餐廳來說,它們的牛肉就在街對麵,這有助於它們的真實性。這裏的漢堡大致模仿了In-N-Out的漢堡——桌子上有洋蔥、番茄、泡菜、生菜絲和醬汁。它默認附贈兩個碎肉餅(約12美元)。薯條就搞定了,但想要嚐點不一樣的,可以試試同樣價格的無麩質啤酒攪碎的洋蔥圈。

紅白格子紙上放著一個雙層漢堡,上麵放著融化的奶酪,上麵放著馬丁土豆卷。
在Best Burger,這家餐廳的名字基本上是名副其實的。
亞當·弗裏德蘭德/吃

第七街漢堡

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去年夏天,第七街漢堡店在東村的加拉加斯Arepa Bar舊址開業,引起了轟動。老板凱文·雷茲瓦尼幾年前在新澤西州的新不倫瑞克創辦了漢堡連鎖店Diesel & Duke,他沿著類似的路線創建了第七街。這個想法極其簡單:隻賣三個芝士漢堡(單肉餅、雙肉餅、不可能),這些漢堡都是先烤熟、壓扁,然後再淋上芥末醬。在這個過程中,連麵包都變平了。

一個漢堡,塗著黃油,放在一張紅白格子的羊皮紙上。
第七街漢堡店的一個大漢堡。
Robert Sietsema/Eater NY

混蛋漢堡

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最新上榜的漢堡來自Bastard Burgers,這是一家位於布朗克斯啤酒廠東村餐廳樓下的漢堡專櫃。這是一家成熟的瑞典連鎖店在美國的第一家分店,它違反了美國常見的一些碎漢堡傳統:其一,它使用切達奶酪(而不是美國奶酪),而且有強烈的芥末味。漢堡的默認價格是單肉餅12美元,雙份的還要多幾美元,但無論你選擇哪一種,一定要準備你認為需要的兩倍的餐巾,因為這個漢堡堆得亂七八糟。

一隻手握著一個雙層漢堡,上麵滴著調味品和果汁。
王八蛋漢堡店的雙層碎漢堡,上麵滴滿了調味品。
盧克·福特尼/紐約Eater

傑雷爾的Betr Brgr

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Jerrell 's Betr Brgr的漢堡符合所有條件:熱、油膩、飽腹,深夜還能買到。但在擁擠的漢堡市場中,傑雷爾的漢堡在一個方麵脫穎而出——所有的漢堡都是素食的。美味、令人滿意的Impossible漢堡配有素食奶酪、烤洋蔥和增加一絲甜味的醬汁。有單漢堡和雙層漢堡,後者可以加入素食培根、辣椒和墨西哥胡椒。在晚上的任何時候,都可以提前預訂,或者走到第六大道下明亮醒目的招牌下的窗口。

除了華夫餅幹外,還有兩個帶罌粟和芝麻的漢堡。
Jerrell 's BETR BRGR正在製作素食漢堡和華夫餅薯條。
亞當·弗裏德蘭德/紐約Eater

打碎了

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smash是最新一波smash漢堡開業浪潮中最早的一家,雖然附近也有其他漢堡店湧現,但這家下東區的外賣櫃台有一個喧鬧的深夜人群仍然是絕對最好的.Big Shmacc,本質上是一個芝麻麵包上的巨無霸漢堡,是一種方法,但漢堡純粹主義者會在經典的雙碎漢堡中找到很多愛,由烤洋蔥,泡菜和燒焦的牛肉餅從馬丁的土豆卷麵包中溢出來。

一隻塗著指甲的手把一個夾在土豆卷上的三層碎漢堡浸入一個裝滿霓虹黃色奶酪的塑料桶裏。
粉碎公司可根據客戶要求提供融化的奶酪容器。
亞當·弗裏德蘭德/吃

雖然規模不大,但位於埃塞克斯市場(Essex Market)下的市場線(Market Line)的Mighties餐廳擁有知名廚師和老板耶利米·斯通(Jeremiah Stone)和Contra和Wildair的Fabián馮·豪斯克·瓦爾蒂拉(von Hauske Valtierra)。它與幾步之遙的Ends Meat肉鋪櫃台相連,保證了最新鮮的牛肉。菜單頂部用小字體列出的是Little Mighties漢堡,一種薄肉餅(或兩片,根據要求),搭配洋蔥、泡菜、切達幹酪和醬汁,讓人想起街對麵的麥當勞。

一隻手握著一個小漢堡,裏麵有一個薄薄的牛肉餅,兩個鹹菜從圓麵包下麵伸出來。
小威力漢堡。
盧克·福特尼/紐約Eater

這家下東區的清真漢堡店在長島還有兩家分店,但這家店的老板是Kaveh Tabatabaie。標誌性的聖漢堡有兩個薄的,強烈燒焦的肉餅和大量的美國奶酪-所以如果你喜歡你的漢堡奶酪,這是你的地方。這也是一個喝奶昔的好地方,菜單上還提供芝士碎用同樣的烤肉餅做成漢堡麵包。

一個油膩的漢堡,有兩個肉餅和兩片奶酪。
聖牛餐廳的聖漢堡。
Robert Sietsema/Eater NY

10年前,加文·康普頓和傑夫·斯拉格在威廉斯堡開了第一家Blue Collar漢堡店,當時它被認為是in - n- out風格的加州漢堡。但現在回想起來,這個漢堡更像Shake Shack漢堡,有綠色的生菜和鮮紅色的番茄,薄肉餅的味道大得令人驚訝,總體上令人稱讚的油膩——盡管不像第七街漢堡那樣故意油膩。

一種夾著漢堡的小圓麵包,黃色的奶酪,暗綠色的萵苣伸出來做成褶邊,還有紅色的西紅柿。
Blue Collar的芝士漢堡。
Robert Sietsema/Eater NY

天啟漢堡

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啟示錄漢堡去年經由印第安納州登陸布魯克林,那裏的廚師瑪莎·胡佛(Martha Hoover) (詹姆斯·比爾德的讚譽)開始煮碎肉餅在大流行期間。她的漢堡可以從布魯克林海軍造船廠(Brooklyn Navy Yard)的幽靈廚房Hungry House訂購,但你可以親自去那裏吃更熱、更新鮮的漢堡。堅持簡單的素色簡漢堡,一種融化的、多肉的產品,可能會受益於燒烤時的焦糖化,但毫無疑問會滿足對巨無霸漢堡的渴望。

一隻手握著一個用黑白格子羊皮紙包著的碎漢堡。
《啟示錄漢堡》裏的"平凡的簡"
盧克·福特尼/紐約Eater

哈萊姆搖

哈萊姆搖擺舞店(Harlem Shake)擺著像博物館一樣懷舊的裝飾,是最激進的漢堡粉碎者,它把哈萊姆經典漢堡砸得如此之重,以至於燒焦的漢堡變成了一層可分離的薄膜。肉的味道特別好,下麵有常見的美國奶酪。菜單的另一種排列主要局限於漢堡、香腸和炸雞三明治,這是“hot mess”,它的特色是在烤肉餅上放上櫻桃辣椒和培根,還有一種素食芝士漢堡。要薯條,但不要奶昔。

一個深色的漢堡放在一個蓬鬆的麵包上,下麵有奶酪,擺在餐廳的窗戶上向外望去。
哈萊姆搖擺舞的經典曲目。
Robert Sietsema/Eater NY

Miznon

在名為“休”的新美食廣場,食客們可以找到這家以色列皮塔餅連鎖店的最新分店。它最好的產品之一是折疊芝士漢堡。它由廚師埃亞爾·沙尼發明,特色是一塊瘦瘦的牛肉餅,一麵烤得被人遺忘,裹上白切達幹酪,塗上大蒜蒜泥蛋黃醬,配上西紅柿和泡菜。它本質上是一個經典的碎漢堡,但它是放在蓬鬆的皮塔餅而不是圓麵包裏的。

一種厚厚的皮塔餅,上麵的肉餅像舌頭一樣耷拉出來。
米農的折疊芝士漢堡。
Robert Sietsema/Eater NY

Burgermania

最近出現了一大批提供清真肉類和以漢堡為主的有限菜單的小漢堡店。距離港務局巴士終點站僅一步之遙的Burgermania就是這種類型的一個完美例子。默認的是用番茄醬和蛋黃醬調味的狂躁漢堡,但一係列的變化都有異想天開的名字,包括oozy(蘑菇和胡椒)和big boy(切達幹酪、牛肉培根和“西南”醬)。菜單上還有炸雞三明治,還有網站吹噓說“我們的麵包像棉花糖一樣柔軟。”

從盒子頂部看,一個單一的肉餅漢堡,番茄醬和蛋黃醬過多。
Bugermania的狂躁漢堡。
Robert Sietsema/Eater NY

白魔法餐廳

smash burger這個詞可能是在2007年由丹佛的Smashburger連鎖店普及開來的,但這個概念的出現要早得多,可以追溯到近一個世紀前,當時的漢堡很薄,煮到熟透的溫度,在烹飪過程中用鏟子把漢堡壓平。白魔法最初是1939年法拉盛草地世界博覽會上的一個小亭子,後來被移植到澤西城高地腳下的高速公路上。這種漢堡非常薄,如果它們沐浴在之前數以百萬計的肉餅的油脂中,味道就會更好。

紙盤子上放著兩個漢堡,旁邊還有一盤鮮綠色的泡菜。
White Mana的漢堡大小介於White Castle和麥當勞之間。
Robert Sietsema/Eater NY

動搖小屋

Shake Shack最初是麥迪遜廣場公園的一個季節性漢堡攤,是一家罕見的在全球擴張的同時還能保持質量的連鎖店。生菜、番茄、美國奶酪片和一滴沙克醬是紐約最常見的巨無霸漢堡之一的主要配料。這些肉餅缺乏焦化和焦糖化,它們在純粹的份量上彌補了這一點,你很難找到一個低於10美元的牛肉漢堡。

一隻手握著來自Shake Shack快餐連鎖店的雙層漢堡。
Shake Shack的雙層漢堡。
盧克·福特尼/紐約Eater

最好的漢堡

在一個從不缺少美味肉餅的城市,像“最好的漢堡”這樣的餐廳名字是很拗口的,但對於這家在肉庫區的餐廳來說,它們的牛肉就在街對麵,這有助於它們的真實性。這裏的漢堡大致模仿了In-N-Out的漢堡——桌子上有洋蔥、番茄、泡菜、生菜絲和醬汁。它默認附贈兩個碎肉餅(約12美元)。薯條就搞定了,但想要嚐點不一樣的,可以試試同樣價格的無麩質啤酒攪碎的洋蔥圈。

紅白格子紙上放著一個雙層漢堡,上麵放著融化的奶酪,上麵放著馬丁土豆卷。
在Best Burger,這家餐廳的名字基本上是名副其實的。
亞當·弗裏德蘭德/吃

第七街漢堡

去年夏天,第七街漢堡店在東村的加拉加斯Arepa Bar舊址開業,引起了轟動。老板凱文·雷茲瓦尼幾年前在新澤西州的新不倫瑞克創辦了漢堡連鎖店Diesel & Duke,他沿著類似的路線創建了第七街。這個想法極其簡單:隻賣三個芝士漢堡(單肉餅、雙肉餅、不可能),這些漢堡都是先烤熟、壓扁,然後再淋上芥末醬。在這個過程中,連麵包都變平了。

一個漢堡,塗著黃油,放在一張紅白格子的羊皮紙上。
第七街漢堡店的一個大漢堡。
Robert Sietsema/Eater NY

混蛋漢堡

最新上榜的漢堡來自Bastard Burgers,這是一家位於布朗克斯啤酒廠東村餐廳樓下的漢堡專櫃。這是一家成熟的瑞典連鎖店在美國的第一家分店,它違反了美國常見的一些碎漢堡傳統:其一,它使用切達奶酪(而不是美國奶酪),而且有強烈的芥末味。漢堡的默認價格是單肉餅12美元,雙份的還要多幾美元,但無論你選擇哪一種,一定要準備你認為需要的兩倍的餐巾,因為這個漢堡堆得亂七八糟。

一隻手握著一個雙層漢堡,上麵滴著調味品和果汁。
王八蛋漢堡店的雙層碎漢堡,上麵滴滿了調味品。
盧克·福特尼/紐約Eater

傑雷爾的Betr Brgr

Jerrell 's Betr Brgr的漢堡符合所有條件:熱、油膩、飽腹,深夜還能買到。但在擁擠的漢堡市場中,傑雷爾的漢堡在一個方麵脫穎而出——所有的漢堡都是素食的。美味、令人滿意的Impossible漢堡配有素食奶酪、烤洋蔥和增加一絲甜味的醬汁。有單漢堡和雙層漢堡,後者可以加入素食培根、辣椒和墨西哥胡椒。在晚上的任何時候,都可以提前預訂,或者走到第六大道下明亮醒目的招牌下的窗口。

除了華夫餅幹外,還有兩個帶罌粟和芝麻的漢堡。
Jerrell 's BETR BRGR正在製作素食漢堡和華夫餅薯條。
亞當·弗裏德蘭德/紐約Eater

打碎了

smash是最新一波smash漢堡開業浪潮中最早的一家,雖然附近也有其他漢堡店湧現,但這家下東區的外賣櫃台有一個喧鬧的深夜人群仍然是絕對最好的.Big Shmacc,本質上是一個芝麻麵包上的巨無霸漢堡,是一種方法,但漢堡純粹主義者會在經典的雙碎漢堡中找到很多愛,由烤洋蔥,泡菜和燒焦的牛肉餅從馬丁的土豆卷麵包中溢出來。

一隻塗著指甲的手把一個夾在土豆卷上的三層碎漢堡浸入一個裝滿霓虹黃色奶酪的塑料桶裏。
粉碎公司可根據客戶要求提供融化的奶酪容器。
亞當·弗裏德蘭德/吃

勇士

雖然規模不大,但位於埃塞克斯市場(Essex Market)下的市場線(Market Line)的Mighties餐廳擁有知名廚師和老板耶利米·斯通(Jeremiah Stone)和Contra和Wildair的Fabián馮·豪斯克·瓦爾蒂拉(von Hauske Valtierra)。它與幾步之遙的Ends Meat肉鋪櫃台相連,保證了最新鮮的牛肉。菜單頂部用小字體列出的是Little Mighties漢堡,一種薄肉餅(或兩片,根據要求),搭配洋蔥、泡菜、切達幹酪和醬汁,讓人想起街對麵的麥當勞。

一隻手握著一個小漢堡,裏麵有一個薄薄的牛肉餅,兩個鹹菜從圓麵包下麵伸出來。
小威力漢堡。
盧克·福特尼/紐約Eater

聖牛

這家下東區的清真漢堡店在長島還有兩家分店,但這家店的老板是Kaveh Tabatabaie。標誌性的聖漢堡有兩個薄的,強烈燒焦的肉餅和大量的美國奶酪-所以如果你喜歡你的漢堡奶酪,這是你的地方。這也是一個喝奶昔的好地方,菜單上還提供芝士碎用同樣的烤肉餅做成漢堡麵包。

一個油膩的漢堡,有兩個肉餅和兩片奶酪。
聖牛餐廳的聖漢堡。
Robert Sietsema/Eater NY

藍領

10年前,加文·康普頓和傑夫·斯拉格在威廉斯堡開了第一家Blue Collar漢堡店,當時它被認為是in - n- out風格的加州漢堡。但現在回想起來,這個漢堡更像Shake Shack漢堡,有綠色的生菜和鮮紅色的番茄,薄肉餅的味道大得令人驚訝,總體上令人稱讚的油膩——盡管不像第七街漢堡那樣故意油膩。

一種夾著漢堡的小圓麵包,黃色的奶酪,暗綠色的萵苣伸出來做成褶邊,還有紅色的西紅柿。
Blue Collar的芝士漢堡。
Robert Sietsema/Eater NY

天啟漢堡

啟示錄漢堡去年經由印第安納州登陸布魯克林,那裏的廚師瑪莎·胡佛(Martha Hoover) (詹姆斯·比爾德的讚譽)開始煮碎肉餅在大流行期間。她的漢堡可以從布魯克林海軍造船廠(Brooklyn Navy Yard)的幽靈廚房Hungry House訂購,但你可以親自去那裏吃更熱、更新鮮的漢堡。堅持簡單的素色簡漢堡,一種融化的、多肉的產品,可能會受益於燒烤時的焦糖化,但毫無疑問會滿足對巨無霸漢堡的渴望。

一隻手握著一個用黑白格子羊皮紙包著的碎漢堡。
《啟示錄漢堡》裏的"平凡的簡"
盧克·福特尼/紐約Eater

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