紐約的餐館總是超過談話要點或膚淺的自豪感的來源。這個城市的居民,其最大的啦啦隊遠近,是渴望承認他們的愛美元片和(上級)百吉餅吹噓Michelin-rated場所和豐富多樣的美食在五個區。在很多方麵,紐約的本質——它的文化,經濟,夜生活,政治,和那麼多——深深地交織在一起,酒吧和餐館照亮了城市,我們無法揣測他們的缺席。

2020年3月16日,不可思議的事情發生了。

當州長庫莫(Andrew Cuomo)授權關閉那天的室內餐廳——有些人認為它應該早一點發生——這是最大的破壞餐飲業麵臨自9/11恐怖襲擊和颶風桑迪。沒人知道或相當準備在冠狀病毒傳播。餐館老板說,他們必須自己養活自己,指出政府未能充分支持酒店業。關閉沒有時間表,對許多人來說,這是最後一個釘在棺材裏。到目前為止,超過1000家餐廳已經關閉,和一個更大數量的工人失去了工作。不管是皇後餐廳專營就業或者是城市最豪華的壽司餐廳,企業仍然不得不依靠外賣、交付和戶外餐飲維持下去。室內餐廳9月恢複,但在12月再禁止情人節在最近重新開放時間,能力有限,3月19日將上升到50%。

但每周過去這一年,尤其是在最初幾個月的大流行,另一家餐館關閉了大門。紐約人甚至沒有得到機會說再見點,他們第一次約會,慶祝周年紀念,和經常訪問員工可以認出他們,即使他們開始戴上麵具。直到大流行最終流逝,城市的損失的程度不會清楚。但是他們不會去注意。

吃紐約52貢品的目標是創建一個書麵記錄關閉餐廳,幫助塑造了城市。我們隊的記者、評論家和編輯變成了每個區講故事最具標誌性的一些機構和社區的最愛,往往被忽視了。這些地方可能沒有經曆前所未有的大流行,但他們在紐約定義每個輔助,不應該被遺忘。

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我們失去的不僅僅是業務當餐館關閉

超過1000名紐約餐館關閉在過去的一年。評論家瑞安·薩頓重對一個社區。這些閉包是什麼意思

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六個紐約人的
上個周末之前
這個城市關閉

居民反映在室內用餐結束的周年紀念日。

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88局域網周

曼哈頓的唐人街

88周局域網是一個異常被張曼迪和她的家人於2007年開業。不別坐餃子和麵條的菜單(蘭州,由此得名),然後最新的唐人街,但對於如何遠東東百老彙,早在任務中國和吳邦國委員長的餛飩借給他們的時尚王存在的大道。2017年最初的88周局域網關閉時,每個人都認為它將永遠,但後來又出現在包厘街附近的唐人街的心。菜單是大大擴大從原來的20餘項,但是pork-and-chive餃子是一如既往的好(便宜)。也許競爭刮刀新餐館隔壁太僵硬,但88周局域網,一個地方的真實個性,關閉在8月初,在大流行和偏見和它對亞裔美國人產生了強大的影響在唐人街的商業和旅遊業。

——羅伯特•Sietsema吃紐約資深評論家

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一個崔

下東區

一個崔來到果園街2009年,在一些城市的最好的不是來自越南廚師碗河粉,但是從肥厚性骨關節病變與肺部轉移,華人移民在越南出生和長大。十年前,許多美食評論家仍然引用Hoa-run企業在唐人街”作為最高的越南餐館。不是缺乏愛,而是因為這是“紐約,”據老爺Bui,打開一個崔和他的兄弟原因。“有唐人街,有一個相當大的韓國社會,但是沒有任何越南社區。”然後是一個崔。Bui從未用於餐廳引起轟動,他隻是想把一些表示越南菜,但崔是一炮走紅。坐在餐廳的alley-like餐廳,客戶要求一個易怒的banh mi三明治和碗slow-simmered越南河粉,很多第一次。一位讀者猶豫不決在8美元標價的banh mi,完全失蹤有什麼驚人的正在發生:經過多年的代表名額不足,一個崔鋪平了道路。十年的高調的越南餐館開口在紐約,包括簽證官夫人和河內在東村和Bui第二餐廳,Di Di,綠點。“他們不是在同一個小區,”他說。但這是官員:越南餐館老板挖他們的根源。一個崔收7月26日,2020年。

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柬埔寨吳哥小酒館

上東區

紐約有一個柬埔寨餐館嚴重缺乏。打擊mini-chain Num彭日成填補一些空白的三明治,但柬埔寨吳哥小酒館的關閉使它沒有提供全方位服務的餐廳代表的廣度東南亞國家的美食。餐館老板和廚師明Truong跑的切爾西皇家暹羅之前打開這個建立在2015年新年前夜。Truong紅色高棉在1970年代和逃跑搬到紐約作為一個青少年在80年代早期。吳哥,連同他的妻子和co-chef,曼迪,Truong終於能夠充分展示他的根菜像柬埔寨傳統海鮮咖喱胡作非為,nyoam由咖喱魚露、米粉和草藥。米其林指南給餐廳一個圍兜美食家指定打開後,一個巨大的truong驕傲的來源,根據他們的兒子菲利普。事實上,導遊必須創建一個部分為柬埔寨食品在紐約的區別後,他說。在餐廳,truong希望食客會記得建立溫暖的擁抱和鼓勵更多的人參觀東南亞國家大流行的結束時間。

——塔Warerkar,吃紐約記者

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Aquagrill

蘇荷區

生,然後之前烤——牡蠣的時刻,Aquagrill。街角的餐廳廚師傑裏米和詹妮弗·馬歇爾在1996年開業,當時的主要球員在紐約的海鮮現場碼頭牡蠣酒吧默裏希爾中城的Le Bernardin,中央牡蠣酒吧。然而Aquagrill設法突出其卑微的價格,地址,市區和當地采購,這意味著牡蠣的水在周一上午,周二出現在餐館的盤子。“我們是一個舒適的餐廳附近,沒有魚餐館,”馬歇爾說。“沒有一個像我們這樣的地方。“如果有這樣一個遺產,Aquagrill在雙殼類的測量。有時,餐廳有超過25個不同類型的牡蠣的菜單,“和那些你看到的隻有25個,”馬歇爾提醒我。(他把另一個10左右的樓下,他說,以填補在菜單項跑了出去。)互聯網泡沫Aquagrill順利挺過了9/11,2008年房價崩潰,和增加最低工資——“即使有80名雇員,”馬歇爾說,但冠狀病毒大流行停止餐廳。3月中旬“業務下降很大”,馬歇爾說。 “We saw money leaking out the door, and we were coming up on a new lease. We decided to go out on top, with our heads held high.” Marshall grumbles at the word “legacy” when I ask about the restaurant closing, but for those who care: A few years back, he and his wife counted how many oysters they had served in their two decades at Aquagrill. The number? 10 million, one for every New Yorker. Aquagrill permanently closed in March 2020.

- - - - - -路加福音佛吃紐約記者聯係起來

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Banty的公雞

西村

西南菜弱勢在紐約多樣化的餐飲場所,城市失去了一個罕見的餐館展示食品的關閉Banty公雞嗎去年。餐廳開放了不到六個月大流行之前,迫使其關閉其門。仍然在短時間內開放,丹佛著名餐館老板德羅麗絲Tronco-DePierro和她的丈夫,約翰DePierro——領導廚房Banty公雞和以前在餐館像法國米其林星級餐廳Rebelle和格林堡地中海現貨小姐Ada菜這樣的人物,讓紐約人烤和烤的紅薯南瓜,布朗黃油,和南瓜摩爾;sopapillas充滿蜂蜜和糖粉;和新墨西哥豬油餅幹叫做biscochitos。餐廳開放短暫去年夏天在戶外提供餐飯,但大流行推動出來之前大多數紐約人有機會品嚐餐廳的很難找美食在紐約。食者評論家瑞安·薩頓,溜進去參觀大流行開始之前,沉迷於炸雞皮膚,其他菜。餐廳像皇冠高地烏蘇拉和阿斯托裏亞的莫哈韋現在攜帶火炬西南食品在紐約。

——塔Warerkar,吃紐約記者

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Baohaus

東村

從前,之前黃埃迪撰寫兩本書(其中一個催生了廣受好評的情景喜劇剛從船他將講述譴責),之前是直接利用故事片美籍華人籃球運動員,在他逮捕了在西西裏與幾個人發生爭吵後從右翼政治團體,他開了一家餐館叫肖你們之前一係列四Loko-related後關閉警方突襲之前,他舉辦了一個食物旅行節目副兩個賽季中,泰德獎學金撤銷(他之前相比程序在“山達基f&cking夏令營”),和之前搬到台灣他跑一小餐館叫Baohaus下東區在2009年開放。位置關閉兩年之後來一個更大的東村前哨,去年10月,反過來,關閉期間的核心大流行。鑒於Baohaus以來黃為我所做的一切,很容易把會場的十多年存在的生活傳記。這將是一個錯誤,因為黃的文學和媒體的職業生涯可能會觸及數千萬超過一個小餐館,他決定開放Baohaus,除了推出自己的事業,也為城市的當前類鋪平了道路的酷,臀部台灣餐館。這些餐館——場館要886年,贏的兒子,和何食品——打開呢?我希望如此,但我也喜歡認為Adidas-wearing jumpsuit-clad黃,他決定展示盧柔風扇下東區2009年,至少有一個微小的參與給一些額外的烹飪文化資本,是比它應該一直被忽視,包括像我這樣的人。“我開了這家餐館,告訴我的家人的故事通過食物的時候沒有人給亞裔美國人一個機會在電視,電影,書籍,或媒體一般來說,“黃寫了Instagram。尊重。

——瑞恩•薩頓吃紐約首席評論家

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條沙丁魚

西村

乍一看,餐館老板Gabriel Stulman的酒吧沙丁魚可能就像是另一個繁華都市gastropub菜單提供一個受歡迎的漢堡。不過,這不是普通的漢堡。它最初被稱作Fedora漢堡——點頭一個標誌性西村現貨Stulman之前接管——隻有幾步之遙的層熏奶酪,燒烤梅奧,薄股脆的土豆在完全烤肉餅。這是菜單的皇冠上的寶石。多汁的漢堡不一樣受人尊敬J.G.瓜的或開創性的幻想Daniel Boulud鵝gras-stuffedDB漢堡。感覺就像漢堡的戀人想要一個版本的漢堡很有趣但不誇張的。“人們開始隻是漢堡”,Stulman說。“但他們住,因為他們喜歡我們如何讓他們感覺。他們感到歡迎和愛和感激。“在租賃談判中拋錨了流感大流行,Stulman關閉舒適,餐廳28-seat角落和球迷立刻驚慌失措會發生什麼什麼後來稱為酒吧沙丁魚漢堡。快速與搖搖後結束合作,但對於那些想重溫條沙丁魚的魔法,Stulman提供最暢銷的漢堡費爾法克斯在他的餐館在街的對麵。

——寶Ong吃紐約編輯器

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cep Ga

下東區

在越南熱點像休斯頓或橘郡,也不稀罕餐館專門從事雞越南河粉(稱為越南河粉ga)。無情的粉色的裝飾,cep Ga是紐約市的孤立的小島越南菜雞。簡短的菜單上的三個或四個額外的食譜通常包括一個東南亞海南雞飯和一個叫goi ga的極好的雞肉沙拉,伴隨著一個herb-fragrant肉湯,定期要倒在沙拉吃它。越南河粉本身,通過所有者Nguyen宣,是獨一無二的,部分原因是makrut酸橙葉的味道,除了通常的香菜,蔥,羅勒軸。即使很小的咖啡館是開放在四年任期內不一致,這是魅力的一部分,因為它確立了自己作為一個典型的下東區餐館,一個樸素的碗湯的好地方,暗示的越南餐館開業。

——羅伯特•Sietsema吃紐約資深評論家

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貝約格魯

上東區

紐約有一個豐富的土耳其食物,和20多年Beyoglu眼花撩亂的上東區的各位從寬敞的角落在東81街和第三大道。在涼爽的夏天的夜晚,當地人沿著人行道上擠滿了桌子和椅子放在前麵的餐館,建立持久的受歡迎程度的一個標誌。在許多方麵,這可以歸因於餐廳的創始人和第一廚師,土耳其廚師Orhan Yegen多產的晚了,20多的土耳其餐廳20多年前2020年去世。在貝約格魯,小菜是重點,包括盤子的茄泥沙拉,酸奶和黃瓜蘸cacik,鷹嘴豆泥和烤肉串。餐廳成為了上東區的周日夜晚主要居民,和餐廳甚至可能很難找到一個座位在周日夜晚。在2002年的一次回顧,葡萄酒作家埃裏克·阿西莫夫寫道,“在夏天熱,我想不出一個更有吸引力的飯比貝約格魯的一些出色的小菜和兩杯酒的艾裏二樓餐廳。突然“餐館關閉後的早期流行無法製定一個新的租賃協議,但它留下了大批粉絲和持久的遺產作為一個活躍的社區餐廳。

——塔Warerkar,吃紐約記者

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藍煙/爵士樂標準

熨鬥

這個燒烤joint-slash-jazz俱樂部是一個早期的聯合廣場酒店集團的皇冠上的寶石。爵士樂標準於1997年建築的地下室,和藍色的煙霧後,上麵——2002年,六個月後9/11。兩人都是在他們的領域的行業領跑者。多年來,爵士樂標準托管無數的行業傳奇,包括歌手埃特瓊斯,鋼琴家弗雷德Hersch,中音薩克斯演奏家查爾斯·麥克弗森。樓上,藍煙與溫柔的胸吸引自己的觀眾,把豬肉,排骨,這將為該市now-sprawling烤肉鋪平道路。餐廳的行政總廚,肯尼·卡拉漢共同創立的大蘋果麥迪遜廣場公園的燒烤派對和聯合廣場酒店集團首席執行官丹尼·邁耶,這多年帶來了成千上萬的狂歡者品嚐燒烤從市中心的一些頂級pitmasters。

對於那些在藍煙和爵士樂標準,不可磨滅的記憶。“滿座集的六年之後,粉碎12小時輪班,等待一次數百人與我的小群爵士地下室吸血鬼穿著黑色衣服,我知道我是世界上最幸運的人是一個神秘的魔法,俱樂部的一部分,”寫了艾米麗•奧爾科特爵士前服務器標準,建立的紀念。但是不會丟失:藍煙靠在炮台公園的位置,花旗球場和肯尼迪機場。爵士樂標準呢?一個謹慎的注意對其充滿希望網站對未來的承諾,這是“樂觀和寫作下一章”的俱樂部。

埃裏卡·亞當斯,吃紐約記者

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博卡聖誕老人

的小屋

最短的餐館在這個名單上證明有時是玉米餅,不是任期,在附近做個記號。當娜塔莉·埃爾南德斯打開博卡聖誕老人在2019年12月,她來到小屋照亮“玉米餅”標誌和決心介紹紐約市聖米格爾德阿連德的墨西哥烹飪。”的墨西哥食物是它不是那麼重,這不是每個人都認為它是肉類,”埃爾南德斯告訴Grub街後不久,打開餐廳。“我們會吃魚,也許雞時不時的,但是我們很少,很少吃肉。“餐廳是一個神社植物,而不是動物,埃爾南德斯表明,土豆和其他蔬菜不僅值得摩爾,但自製玉米曬幹,太。Chicharron香腸出現在餐館的菜單上,但它的冬南瓜油炸玉米粉餅和microgreen炸玉米粉圓餅被那些知道的畫。今年10月,開業後不到一年的時間裏,埃爾南德斯共享,餐廳幾乎沒有收入一半的運營成本在過去的幾個月。她宣布關閉兩個月後,說她打算回到聖米格爾德阿連德,在她母親的家庭生活。“別擔心,”赫爾南德斯說。“我一定會回到紐約。2020年12月13日,“博卡聖誕封閉。

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在Adja

史泰登島

史泰登島一直有很多尼日利亞移民人口,利比裏亞、塞拉利昂、和加納,但很少有超過一個西非的餐廳。最近,三歲在Adja,可悲的是封閉的大流行,島上沒有離開。位於Tompkinsville附近的大西洋海岸不遠的聖喬治渡輪碼頭、海灣街,它的食物塞內加爾和尼日利亞,一個不尋常的烹飪配對。前者是通過業主α圖雷,後者由諾曼華,史泰登島資深廚師曾在尼日利亞工作餐廳Wazobia,遙遠的南部海灣街。這是圖雷的第一家餐館——他在曼哈頓五金店工作了22年,並告知了史泰登島之前,“這是一個夢想開餐館,但你必須先找到合適的人。“角落位置是愉快的和現代的,暴露的磚和漆表的橙色和棕色,在當代restaurant-design成語。清真食品從塞內加爾thiebou djen或thieboudienne,(全國的蔬菜和魚標本在經驗豐富的水稻)尼日利亞花生湯用彈性球搗碎的山藥。這是一個最好的目的地對西非食品的餐館。

——羅伯特•Sietsema吃紐約資深評論家

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中國的小木屋

FiDi

“中國的小木屋不是酷,這就是為什麼它很好,”一個藝術告訴編輯紐約時報近10年前。畢竟,粉色的熒光燈空間於1975年第一次被稱為點心餐廳和辦公室職員的宴會廳和會議地點。它變成了陳舊的,粗糙的——但臀部。不知何故,在城裏最受歡迎的地方是哪裏點心了迪斯科。有傳言稱麥當娜預定空間黨早在1980年代,當曼哈頓市中心是一個繁榮的夜生活的熱點。但直到2000年代,中國的小木屋變成了一個紐約大學的聚會場所,場所俱樂部的孩子喜歡音樂,和包容性LGBTQ-friendly空間。沒有特定的“場景”,可以盯住兩層,位於沉默寡言的,消毒金融區。當顧客登上樓梯,通過鏡像走廊,他們經常會找到一個喧鬧的舞池。甚至名人像坎耶·維斯特,賈斯汀·比伯和jay - z俯衝的政黨。的過多的舞會、服裝和年輕活力不可以被複製其他地方,因為它是所有的東西發生在一個實際的中國餐館。泰桑德蘭,DJ和事件生成器,把最後一個偉大的政黨在中國的小木屋。永遠不可能發生在變焦的晚會嗎?它被稱為人間天堂。

——寶Ong吃紐約編輯器

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Colandrea新角

築堤機的高度

現在,很多人都有很高的期望的任何餐館讚揚一個很出色的紅醬佳能。許多可能動搖或成為完全被彎曲的努力別人的期望。但是Colandrea新的角落是一個奇異的蒸餾紅醬機構的最寶貴的品質。食客們聚集在喻為白衣表深入sauce-splattered板塊的通心粉真主安拉伏特加和zuppa di蛤蜊,磨練食譜傳遞下來通過三代家族的所有權。

在其84年的存在,Colandrea新的角落提供成千上萬的客戶,接待成千上萬的事件,和雇傭了成千上萬的人,根據文森特Colandrea,餐廳的創始人的孫子和最近的所有者。油畫,許多據報道,文森特的母親,瑪麗,裝飾牆壁。著名導演馬丁·斯科塞斯非常用的地方,他拍攝了一些場景Netflix史詩愛爾蘭人的在餐館。

“我們已經度過了幾十年的戰爭,經濟衰退,和巨大的產業變化,“Colandrea中寫道:再見請注意當餐廳去年10月宣布永久關閉。“我相信,我的祖父母Vincenzo和特蕾莎,新的角落的先驅,以及我的父親約瑟夫,領導我們的擴張在1970年代,都是笑著從天空往下看時,知道一個偉大的已經運行它。”

埃裏卡·亞當斯,吃紐約記者

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庫根的

華盛頓高地

並不是每一個愛爾蘭餐廳和酒吧,有無數可以聲稱,在紐約百老彙明星衝進保存關閉。2018年,米蘭達Lin-Manuel漢密爾頓的名聲幫助代理房租上漲前的最後一刻是快門這個華盛頓高地的機構。但即使是其最好的連接足以存活2020年。米蘭達和大批球迷哀悼關閉另一個流行的犧牲品。在35年業務庫根是遠遠超過一個啤酒的地方流動和體育賽事的顧客擁擠的酒吧。多樣化的客戶彙集了世界級的田徑競爭對手(哥倫比亞大學附近有一個培訓網站)與日常跑步者,醫生,護士,警察,和附近的當地人。合夥人彼得•沃爾什說:“如果你喝威士忌,我們愛你。“盡管它忠實的追隨者,帶來太大的經濟負擔大流行沃爾什保持綠色awning-clad建立木酒吧,似乎永遠開放。他希望他的讚助人將生活的關係。“餐廳的一部分業務是向陌生人介紹彼此,”沃爾什說。 “That was the magic we had in this place. We knew how to connect people.”

——寶Ong吃紐約編輯器

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鑽石

綠點

怪在1960年代的貢多拉在其後院或磁帶貼在浴室的牆壁,但是在鑽石的13年曆史,酒吧成了潛水。“人們開始指的是我們作為一個潛水,我們認為是滑稽,”戴夫·波拉克說,他開了酒吧和他的妻子,亞曆克斯,2007年。滑稽的,因為如果你問他,他會告訴你他打開一個“幾乎花哨”精釀啤酒酒吧。但有一些真理這個詞“潛水”:鑽石本身不攜帶相同的虛張聲勢往往歸因於一係列工藝啤酒酒吧出現迅速致富範圍布魯克林,即使它的客戶訂購啤酒,他們從未聽說過。六個月到冠狀病毒大流行,酒吧已經設法達到一半的正常銷售戶外就餐,但它不會持續。“我們可能已經能夠保持旋轉的車輪如果呆在這一水平,但一旦你達到11月”,氣溫開始下降,波拉克說。鑽石1月關閉了大門,但他在綠點未完成的業務。複古的貢多拉坐在酒吧的後院在撰寫本文時,唯一的出路它走了進來13年前,當波拉克和幾個朋友繩子拉到酒吧的屋頂下,然後蹲下將魚放回後院。“這是……非常粗略,”他說,另一個十年的謹慎為人父母現在在他的聲音。“但這絕對是跟我們一塊走。”

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電子束曝光你們葉

福特漢姆山莊

當然,有一個更漂亮的加納餐廳隻是上山大廣場,或至少有一個更好的組織和更cafeteria-like(餐廳Papaye,它仍然是打開)。但沒有擊敗電子束曝光你們葉——安慰地翻譯為“一切都會好的”——親密和友好。這個地方有一個白瓷磚內部,掛弦樂器,西非部落的畫作,紐約的天際線照片。藍色霓虹燈流過一麵牆和主導照明方案,使一切看起來藍色。菜單是無論廚師想出了那一天,但通常包括搗碎和揉捏球澱粉用白色的山藥,木薯,或發酵玉米濃湯充斥著羊肉,cowfoot,魚,雞,或組合,與秋葵增厚,番茄,棕櫚果肉,綠色,或花生醬。

——羅伯特•Sietsema吃紐約資深評論家

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蛋

威廉斯堡

雞蛋打開在2005年當時獨特的概念:一個折衷的全天的早餐部分集中在南部成分,包括多種類型的維吉尼亞火腿,石磨從小型鋼廠粗燕麥粉,等等。逐步、文化擴張的名單和炸雞了一度小,深,白咖啡成為了一個真正的威廉斯堡地標,藝術家和已慣於工作都漂在一下午盤雞蛋和其他普通的安慰。進一步的最愛在廚師埃文Hanczor包括雞蛋和香腸三明治和雞蛋羅斯科,20世紀的畫家的名字命名的。雖然分支在東京仍然開放,老板喬治焊接了9月份威廉斯堡的位置,就在室內餐廳恢複25%。焊縫告訴食客,“我們可以試圖緩解與緩慢的通過這個冬天流血或一刀兩斷了。”

——羅伯特•Sietsema吃紐約資深評論家

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光電子能譜

劇院區

廚師戴夫Pasternack違抗幾率將近20年期間在光電子能譜。在2000年,當他的著名意大利seafood-centric餐廳推出,劇院區是供不應求的美食選擇。但長島本地迅速建立了一個粉絲為他的專長在準備魚:燒烤整個branzino,金槍魚變成了牛肉麵,,或許最引人注目的,向crudo介紹紐約人。狂熱的漁夫的原始的生海鮮意大利風格——通常以物種不定期出現在紐約菜單——當時開創性、和廚房整個城市效仿。一個三星審查在紐約時報被稱為Pasternack“魚竊竊私語的人。“到2019年5月,光電子能譜據說見過收入減少30%2017年12月後調查強調了性騷擾的指控對名廚和then-partner馬裏奧•巴塔利。Pasternack和他的商業夥伴維克多Rallo從巴塔利買了餐廳& Bastianich酒店集團和偽造。不是開車的知名廚師光電子能譜的成功,然而;現場的感覺是為社區,廚房不是大餐飲集團的一部分。我們評論家羅伯特Sietsema回憶在擁擠的餐廳吃午飯,在下午1點和Pasternack敞開大門和另一個人難以攜帶一個大烏賊在入口處。每個人的下巴都掉下來了。“我要怎麼處理這個魷魚嗎?”Sietsema回憶Pasternack抱怨很少。二十分鍾後,有盤子輕輕烤魷魚了免費在餐廳。

——寶Ong吃紐約編輯器

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胖蘿卜

下東區

當rustic-chic胖蘿卜亮相下東區早在2010年,它迅速建立了聲譽作為時尚人群的目的地。創始人Ben Towill和菲爾獲勝——來自英國——關注狀態實踐和本地采購,同時展示英國的食物。菜單強調蔬菜,盡管鯊魚咖喱肉和燉鹿肉也在菜單上。餐廳後不久成為地方見,這也吸引了一些頂級美食評論家的讚揚,進一步鞏固其在城市的地位。在隨後的幾年,這家餐廳是一個社區,與國外的遊客常常來自重溫餐廳的光輝歲月。前已進入一個安靜舒適流行迫使其關閉。:“這是一個離家的勝利說。

——塔Warerkar,吃紐約記者

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Fedora

西村

吃一頓飯在Fedora說:“曆史上坐,Gabriel Stulman最近的68歲的老板的餐廳。西村製度始於1917年,當查爾斯Dorato購買了上流社會的西部第四,地下室到附近的酒吧叫查理的花園。Dorato酒吧經營超過三十年,直到1952年他決定退休。他唯一的兒子,亨利,沒有準備好接管餐廳,但值得慶幸的是,他的媳婦,一個意大利女人名叫Fedora,。在未來幾年,餐館成為紅醬意大利食物的來源,但也對西方的村莊在整個20世紀,它的牆壁內襯客戶照片,名人漫畫,四四方方的電視機,扶輪電話亭。Fedora Dorato混合馬提尼酒吧近六年了,從1952年到2010年,當她尋找Stulman,約瑟夫·倫納德和背後的餐館如今條沙丁魚,接管業務。餐廳保持其名字在Stulman但留下紅醬根和古董裝飾裝修的一部分,擴大了酒吧座位和蒙特利爾廚師Mehdi Brunet-Benkritly帶來的。Fedora Dorato坐在酒吧裏,翻新慶祝了她的90歲生日,2011年,當年晚些時候去世了。Fedora 10月6日,2020年關閉。

- - - - - -路加福音佛吃紐約記者聯係起來

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無視堡

紅鉤

紅鉤的吸引力的一部分,企業的大雜燴Van衝擊街給海濱附近的一個小鎮的感覺。在一個安靜的晚上,當地人和忠誠的顧客可以找到在城市閑逛堡挑釁的酒吧,和輕呷薩澤拉克雞尾酒(或兩個),它不會是難以想象的風滾草球滾動過去史蒂夫的正宗的酸橙派或乙烯基在街上購物。當餐廳和酒吧的老板,聖約翰Frizell, 6月宣布不會重開,社區不僅失去了一個受歡迎的酒吧,但是這個城市是沒有它的一個最好的酒吧。家的空間操作作為一個雜貨店已經近一年以來流行襲擊紐約。而不是混合你的馬提尼酒保閑聊時,顧客可以交出信用卡支付有機芒果。但它不應該奇怪,無視堡沒有離開了小區,因為畢竟,各種各樣的酒吧成為一個社區的客廳。“當我發起了反抗堡3月份總務,我認為這是一個權宜之計解決大流行,“Frizzell寫道Instagram。“但現在,我認為這是我們的未來。“幸運的是,Frizell沉港俱樂部,每周彈出提基的夜晚,有一個永久的家規& Tollner市中心布魯克林。

——寶Ong吃紐約編輯器

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寶石水療

東村

很少有紐約的機構是內在的織物的寶石Spa,正如其名稱可能建議,這是真正獨一無二的。於1920年代,本報站據報道紐約蛋蜜乳的發源地,和紐約人返回建立泡沫飲料幾十年了。在隨後的幾十年裏,這家商店成為垮掉的一代的首選目的地在1950年代,在1960年代嬉皮士,在1970年代朋克搖滾樂團,最近老板Parul Patel說。她的父親在1986年成為咖啡館的主人,並維護其聲譽作為一個社區的主食。多年來,寶石Spa一樣成為著名的名人客戶。畫家jean - michel Basquiat把同名的一幅畫,詩人艾倫·金斯伯格在他的許多作品中,提到過和麥當娜甚至拍攝一個場景的電影拚命尋找蘇珊在那裏。經常光顧的晚年,這是新一代名人,像萊昂納多·迪卡普裏奧,據說喜歡抓住雞蛋奶油在烏克蘭餐館Veselka飯後,帕特爾說。帕特爾在2019年接管,現代化,甚至開始零售業務,但大流行使停止這一切。商店的遺產現在生活在某種程度上通過其在線商品,包括杯子、帽子,和手提袋印有“寶石水療”黃色,Patel說是個巨大的衝擊,因為商店的2019年發射。

——塔Warerkar,吃紐約記者

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喬凡尼的

佩勒姆灣公園

大流行之前,消防車紅色表喬凡尼的通常是板塊覆蓋近大披薩滿溢的雞的大小及parm,混合海鮮意大利麵,和貽貝浸在甜蜜的雜菜的酒杯吧加洛家族的霞多麗包圍。不,不是另一個意大利餐廳在布朗克斯的小意大利阿瑟大道。近40歲的佩勒姆灣公園地點是一個社區主要接待約會之夜,畢業聚餐,生日慶典——基本上任何讓's-pick-a-nice-restaurant場合。這是可以理解的,當社區居民悼念去年春天喬凡尼的關閉。“結束一生的記憶,美好時光,家庭的時刻,我們的第一次約會,甚至我們彩排晚宴(30年前),”一個客戶上Instagram。“感覺我們失去一個朋友。“紅醬的張開雙臂熱情好客方法可以追溯到兄弟路易吉和安東尼·Scarogni購買這家餐廳從先前的主人在另一個位置。意大利移民最終搬到餐廳在1990年的最新位置,甚至它保持開放後安東尼於2008年去世。近年來,路易吉已經開始考慮退休,但室內餐廳關閉了也很難保持開放。“在過去的40年裏,每個家庭成員都有在那裏工作,”路易吉的妻子Debbie Scarogni告訴克斯倍。“我丈夫,他不是有話說,但他喜歡給社區。”

——寶Ong吃紐約編輯器

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沼澤地的

皇冠高地

是不可能走過沼澤地,在拐角處的富蘭克林大道和林肯在冠高度,沒有懷疑的,彩虹色的加勒比海餐廳是在整個城市最有趣。在周五或周六晚上,不停地振動與活動:顧客擠進小社區聯合先用他們的手包圍酒吧主管香農Mustipher傳奇朗姆酒的雞尾酒——止痛藥,平穩的混合朗姆酒,椰漿,菠蘿,肉豆蔻,一致的投標必須命令——然後國旗盤燒烤雞肉和炸大蕉表。

“那些夜晚,服務感覺真的隻持續了一個小時但我們直接從四或五個小時,最後當最後一個客人離開椅子上去和音樂是拒絕了一點點,我們終於坐下來在酒吧與香農和肯尼(Dixon)有一種雞尾酒和放鬆,“沼澤地的老板威廉·加菲爾德說。”對於大多數人來說,沼澤地的第二個家,而最好的記憶是那些涉及lowkey時刻在繁忙的服務,我們都能趕上我們的呼吸和迎頭趕上。”

Mustipher時利用建立在林間空地很多的朗姆酒項目的,她沒有很長的曆史的朗姆酒,“我知道接下來對類別,”她說,但是她把時間和精力投入到學習它的多種形式。後來的休閑布魯克林上麵列表作為一個最好的酒吧,和Mustipher發表了獲獎在2019年的書提基雞尾酒。

“皇冠山莊是一個非常友好,折衷的街區,“Mustipher說。“我有一個很棒的時間與客人在酒吧裏,尤其是那些來自加勒比海或在那裏旅行,了解他們想要什麼樣的朗姆酒喝。能夠有人從特立尼達支柱-酒精含量高的朗姆酒,通常是在美國沒有找到在酒吧與朋友,看到他們喜歡的方式,他們將在家裏感覺就像一個大成就。”manbetx万博软件

餐廳永久關閉2020年6月的“史詩”昨晚送行,Mustipher說。“源源不斷的愛、欣賞和支持非常感人,和讓我感到和平時候把燈下最後一次。“閃爍的林間空地很多的精神生活在加菲爾德的其它地方,莫的原始和鄰近的酒吧什麼Prospect-Lefferts花園,菜單上仍在那裏著名的止痛藥。

埃裏卡·亞當斯,吃紐約記者

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良好的叉

紅鉤

早在2006年,在紅鉤開一家餐館是一場賭博。附近仍然相對困難,甚至來自布魯克林,但當時,沒有宜家或紐約運送航天飛機的人,而偏遠地區的區。但是好叉大廚兼合夥人Sohui金和她的丈夫,本·施耐德的吸引力:創建一個社區餐廳的意義。金正日已經離開她的工作與知名主廚Anita Lo西村Annisa打開自己的餐廳,餐廳和成效顯著。好評後僅僅一個月後好叉的開放,和餐廳很快博得了名聲的美國菜喜歡蔥油餅英語豌豆,薄荷,拉麵和牛肉麵。而紅鉤已經幾家著名的酒吧,好叉了新一波在附近的餐館和麵包店。2012年10月,桑迪颶風摧毀了餐廳,和金姆,施耐德感到他們是不可能回來了。但紅鉤與他們沒有完成。社區支持和籌款的風潮幫助它重新開放隻是幾個月後。在任何一天,你可能會發現當地居民和遊客銑內和在木門前範衝擊街的餐廳。當大流行迫使餐廳關閉其門再一次在2020年,金正日說,她知道是時候說再見了,她知道她會做一種自豪感。良好的紅鉤叉留下不可磨滅的痕跡,鋪平了道路全新一代的餐館在附近。

——塔Warerkar,吃紐約記者

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哥譚鎮酒吧和燒烤

格林威治村

哥譚鎮酒吧和燒烤店在1984年開張的時候,引起了轟動。格林威治村從未如此奢侈和雄心勃勃的餐廳的位置。阿爾弗雷德Portale接手不久,和保持其著名廚師33年,在此期間餐廳接到一個接一個的三星級的評論紐約時報批評,一個卓越的一致性在餐飲業中非常罕見。在此,他的門徒包括比爾•Telepan湯姆瓦倫蒂,威利·杜弗倫,湯姆·克裏奇奧。Portale部分負責“大食品”運動,在這一盤是由這豐富多彩的元素起來,說,skyward-pointing條紋的紅色,綠色的駝峰,打盹的湖黃醬。他簽名包括烤牛排配bone-marrow-and-mustard奶油和一個傳奇金槍魚韃靼,很快每個廚師模仿它。房間是豪華的,上下兩層的,成柱狀的,優雅的,它為其他高檔餐館在附近Babbo餐廳和藍山。維多利亞布萊梅暫時接管廚房Portale離開後,但即使她創新菜單不能保持船舶在海麵上,就在3月中旬關閉之前,管理發表了聲明“不可預見的情況下由冠狀病毒使得餐廳的操作站不住腳的。”

——羅伯特•Sietsema吃紐約資深評論家

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跳成

曼哈頓的唐人街

曆史點心餐廳跳成的基石曼哈頓唐人街近50年來,歡迎附近的常客,遊客,甚至NBA球員傑裏米·林的安慰,有時,混亂——咖啡櫃台和餐廳。

餐廳的著名的點心陣容包括最愛喜歡美味香丐幫美包,叉燒包”容易值得“精神食糧”作為它的綽號,”加裏·煙囪說我們& Co合夥人的翅膀,從跳成另一個唐人街的機構在拐角處,錯綜複雜的瓷器賣了近一個世紀。跳成常客,亮度和女兒和合夥人梅亮度回憶填滿箱蒸,炸,烤食物10美元在餐廳的咖啡櫃台早期和攜帶盛宴回到商店每周家庭聚會。

“我們會圍著的木製餐桌翼在我的背上廚房和一盒糖果對我們選擇我們的最愛,直到沒有離開,”加裏煙囪說。跳成永久關閉時,它是一個去內髒的時刻,很多人在唐人街長大,經常光顧的餐廳,並考慮它不可替代的社區的一部分。得分前遊客共同追憶後現貨在線社區非營利組織歡迎來到唐人街發布Instagram的閉包。“我們的家庭聚會趨之若鶩的地方,”一位前定期評論。“現在它隻存在於記憶。”

埃裏卡·亞當斯,吃紐約記者

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珠寶Bako

東村

2005年作為一個年輕的研究生,我不看新聞一噸的食物,但我知道至少有三個漂亮的壽司。叫瑪莎,是我的一個豐富的奧地利omakases同學用來吃500美元。另一個是酒吧瑪莎,相同的加載奧地利老兄保持休閑零食為85美元。第三是Bako寶石,我讀過《紐約》雜誌,我第一次采樣壽司的懷石料理在100美元以下。我記得柔滑托羅韃靼與奶油鱷梨,蒸金蘑菇,似乎突然像食用橡皮筋,和削減半透明的魚在溫暖大米。傑克羊肉、老板、甚至倒我的酸梅plum-infused免費甜點酒,這是一個不錯的事情對一個學生即將進入世界與120000美元的債務。這是一個昂貴的飯,但這是一個歡樂知道有一個地方對高端日本票價non-Masa價格。雖然很多人正確地談到大衛常和他努力把東村變成一個烹飪目的地無路可走時,初為雄心勃勃的accessible-ish食物價格,傑克和他的妻子格蕾絲羊肉,也是至關重要的,如果有時被忽視,玩家在同一運動。他們所有的東村餐廳,還有傑克的牡蠣酒吧、豪華珠寶Bako Makimono, Ukiyo等等——現在已經關閉。寶石Bako,就其本身而言,關閉今年5月,在大流行的早期。但我依然深情地想起第一個omakase從2004年開始,這使得非富裕家庭的學生覺得可能會有偶爾的座位為他烹飪世界更漂亮的一麵。

——瑞恩•薩頓吃紐約首席評論家

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78年洛杉磯Caridad

上西區

代表契約表現的中國工人抵達古巴在19世紀和20世紀初,La Caridad坐落在百老彙,是上層的最喜歡的西方支持者。他們非常喜歡混合的古巴和中國菜的兩側菜單,還便宜的價格。這個地方看起來像一個卑微的午餐櫃台,櫃台訂單在前門,和表塞進well-windowed空間好熙熙攘攘的百老彙的觀點。一旦坐著,你可以得到一個巨大的盤子的食物可能包括古巴〔拉丁美洲〕威哈ropa,中國炒飯,加10美元左右的蛋卷。La Caridad 78成立於1968年,由拉爾夫·李,出生在古巴,和他的後裔跑餐廳直到其悲劇52年後關閉。雖然唐人街仍然是哈瓦那的主要旅遊景點之一,在紐約市Cuban-Chinese餐廳的數量已經減少從高角度三十年前的約50畢竟是少數。

——羅伯特•Sietsema吃紐約資深評論家

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小湯麵館

東村

四年前當它打開本月在第一大道的角落,小湯麵館在一係列新餐廳推廣mixian從雲南米粉。在其卓越和可訪問性,這也是一個讓東村的地方中國菜的主要目的地。廚師西蒙通出生在四川,就讀於北卡羅萊納大學和美國烹飪學院,和工作在威利迪弗雷納science-focused廚師在夏天之前在雲南開小通。食者評論家瑞安·薩頓特別羨慕瑪拉的雞肉麵條,酸和辣口味平衡,四川花椒的踢。菜單除了麵條之外,探討了雲南更深入、更體貼的方式,通過菜像韃靼牛排配一個片狀東南亞烤肉。而通更加雄心勃勃銀杏仁仍然是間歇性地打開,東村和市中心小通位置關閉大流行已經加大,剝奪了社區的樂趣和洞察力的地方吃。

——羅伯特•Sietsema吃紐約資深評論家

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好彩

蘇荷區

凱斯·麥克納利的好彩從來沒有獲得完全一樣的崇拜他的經典像巴爾薩紮或法國茴香酒。沒有欲望都市旅遊大巴讓遊客拍照或停站爭奪一個角落攤位,餐館老板的其他法國美國小酒館。這就是為什麼紐約人愛Soho機構——不要與保齡球館混淆——自1989年開業。是的,照明是奉承,輕輕地菜單定價意味著你總是可以順序隻是一盤炸薯條與另一個便宜的紅酒。31年的生意,這個社區聚會的常客即使在任何時候的好萊塢明星停止下降。時尚人群認為它最喜歡長格蘭達大街後再也不能被描述為醜的。但這是專門人員在房子的正麵和背麵設置好彩。許多員工已經在那裏工作了超過20年,據麥克納利說,即使現貨沒有“任何錢,”他把它打開,因為“我喜歡他們,我喜歡員工…我喜歡所有的人。”

——寶Ong吃紐約編輯器

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肺月球麵包店

曼哈頓的唐人街

麵包師就行橘紅色塑料托盤與搖晃的蛋撻,蓬鬆的迷你蛋糕,每天早上和有彈性的芝麻甜點球,在整個一天。但是肺月球麵包店從未忙或更多的需求比中秋節左右滾。長期唐人街和亞裔美國人在全城的居民將直線的小店麵熟練地製作月餅來慶祝一年一度的傳統。像許多其他人一樣,糕點師Jansen成龍特意做一個訪問,當長期老派麵包店宣布將永久關閉後不久,去年10月份的節日。Chan說,他跟老板在一個麵包店的最後一天在商界,他們達成協議:陳會買月餅模具,用於證明受歡迎的美食充滿了從白蓮子鹹鴨蛋紅豆沙。月餅和其他甜品站在這裏,因為這位53歲的麵包店的個人接觸。手寫的跡象在便利貼客戶有時會點特色菜——幸運的遊客可能會得到一個額外的糕點。“你讓我們知道,我們的食物真的很感動你們的心,”說關閉請注意在10月份回來。感覺是相互的。

——寶Ong吃紐約編輯器

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MeMe的餐廳

前景的高度

對我來說,很少有餐館留下的深刻的MeMe的一樣的織物在相對短的時間內,這是開放在2017年和2020年之間。廚師和業主利比克拉克威利斯和比爾在一起工作時結識的布魯克林麵包店烤箱然後翻譯專業烘焙食品創建安慰票價的異域風情,在像得克薩斯migas菜一袋炸玉米餅或everything-bagel babka。但這家餐廳也培養空間在一個新興的前沿酷兒餐飲文化在美國從一開始,威利斯和克拉克強調在包容的款待,指導員工使用中性的代名詞,並且避免事後批評別人的性別認同基於名字的信用卡。餐廳在很大程度上是由同性戀和變性人,在早期,餐館舉辦了一場奇怪的行業晚上在餐飲業LGBTQ人群的焦點。對社會包容性有持久的影響。當餐廳宣布關閉去年11月,超過400人排隊去的最後一餐服務。現在,這家餐廳的一小塊通過比爾。克拉克的生活配方通訊,建立世界各地的粉絲們一窺MeMe的風氣。

——塔Warerkar,吃紐約記者

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中國的使命

下東區

任務中國下東區是一個餐廳的過山車。它的基礎是建立在一係列的餐廳,包括兩名命名任務中國(原在舊金山的使命區),和任務酒吧,墨西哥和越南菜在其任期內的實驗室。這可能會說一些拙劣的高檔表現是鏈的聯合項目創始人丹尼Bowien和雇傭槍安吉拉•Dimayuga一對誰最終落入不肯舍棄一個糾紛涉及虐待員工。但很久以前所謂的工作條件和醜聞曝光,讓食物從未停止,包括經典kung pao熏牛肉和雞翅爆炸性智利,與更多的疲憊的新配方和雪蟹腿'肋骨和一個乞丐鴨子,魚子醬醬,到達囚禁在粘土,要求桌邊錘夜總會服務。最終,糾紛導致減少在餐館Dimayuga離開和Bowien打開了一個新的分支,藏在哪裏了呢?-該組織仍然開放。東百老彙位置到9月底。在最後的日子裏,Bowien偷偷煮熟幾乎所有在地下的廚房,在整個餐廳的生命周期被太多的衝突。

——羅伯特•Sietsema吃紐約資深評論家

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月餅的食物

蘇荷區

晦澀地坐落在瓦街附近的口荷蘭隧道,月餅是獨一無二的2003年李彼得打開它時(後,有三個其他分支整個城市)。這是一個泛亞洲餐館——中秋節命名的流行小吃——就像沒有其他。的食物diner-like情緒,把自己描述為“娛樂休閑的亞洲美食。“菜單是光和vegetable-driven,強調中國的麵條和餃子,泰國沙拉,和越南三明治,魚露,而不是節食。在許多方麵,它是當今快速偶然的早期原型亞洲咖啡館,沒有工作,沒有油炸鍋,現代觀念的采購。它仍然是一個Soho主要在其17年的職業生涯中,關閉10月左右沒有宣傳,沒有理由,一個很好的例子的小,精力充沛,私人咖啡館從紐約現場迅速消失。

——羅伯特•Sietsema吃紐約資深評論家

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Nishi

切爾西

十多年了,感覺就像David Chang隻能打餐館——直到Nishi開放。切爾西這百福餐廳的前哨,是豬肉包子,豐富的碗拉麵,炸雞晚餐在小餐廳在東村,他的粉絲經常出門。Nishi Korean-Italian菜單從未與紐約起飛,評論家們批評,包括我們自己的瑞安·薩頓的審查跑,標題是“百福Nishi破了——David Chang修複它嗎?”常將繼續應對批評,從一聲餐廳到一個不受歡迎的小費政策(這是在2016年初,在運動了),他甚至嚐試菜單添加一個不可能的漢堡。但是直到2017年他暫時關閉Nishi翻修和重新專注於意大利菜,我成為了一名球迷。我可以生活在沒有另一個菜單Chang的精選或長時間等待周日夜晚晚餐。從新的沙發pasta-centric菜單,Nishi 2.0感到更多的成年人,沒有張的價格的tasting-menu-driven百福柯。它成為首選餐廳麵積與幾個選項,雖然廚師遭到批評指控有關的工作場所文化在他的一些餐廳。我典型的順序:菊苣沙拉洗澡與bagna尾(豐富的鳳尾魚和大蒜浸)和核桃開始,之前為1.5磅龍蝦聯邦鐵路局米蘭球迷,足以與另一個朋友分享。這些菜感覺點頭Chang的創造力和經典紅醬,兩件事許多紐約人可以拋之腦後。

——寶Ong吃紐約編輯器

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女水妖

格林威治村

Nix自家製作的奶奶,輕輕地與咱'atar經驗豐富的,是一個受歡迎的起動器在廚師約翰·弗雷澤熙熙攘攘的歌唱蔬菜距華盛頓廣場公園幾個街區。盡管食客忙著點板板後香麵包,在幕後,這道菜是獲得一種不同的聲譽,弗雷澤笑著回憶說。許多廚師經過Nix的廚房做了一個啟動,不幸的是被稱為“脫發”,而學習如何使用的筒狀泥爐爐烤麵包。人們經常燒焦掉眉毛和手臂的頭發在他們第一天工作筒狀泥爐的張開嘴,從弗雷澤。“我是第一個,”他說。

有或沒有眉毛頭發,弗雷澤吸引了大量的buzz Nix和無肉菜單從開業,2016年2月。早期的關注和讚美在一顆米其林星在2017年達到頂峰,標誌著組織首次授予一個明星在紐約一家素食餐廳。“這是一個巨大的驚喜,”弗雷澤說。“識別是一種“聖牛”的時刻。“廚師和他的團隊讓明星直到2020年6月Nix永久關閉。

埃裏卡·亞當斯,吃紐約記者

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勃俱樂部

蘇荷區

Bar-world傳奇奧黛麗桑德斯之前無法確定勃俱樂部開張於2005年,它將在美國成功地開拓craft-cocktail現場,但這無疑是這個計劃。她策劃多年來改變該行業的雞尾酒現狀,標誌著在2000年代初的無限數量的平庸的伏特加酒和壞的利口酒注入到世界主義者和“各種各樣的水果-tinis在bucket-sized, v型眼鏡,”她回憶道。

桑德斯讓自己一次又一次受到密切關注測試和提高她的標準勃俱樂部。酒吧舉行了兩次“朋友和家人”晚上,餐館老板邀請值得信賴的行業朋友坐在哪裏通過服務菜單上並提供反饋,才正式開放。在勃固俱樂部的第一個朋友和家人晚上,桑德斯邀請整個管理團隊從奢侈品凱雷酒店,在那裏她讓運營Bemelmans酒吧。在第二個晚上,勃固俱樂部的團隊cocktail-world名人,包括她的前老板戴爾DeGroff,牛奶和蜂蜜的薩莎Petraske, Dave Wondrich和加裏·裏根的“嘎斯”。酒吧開幕之夜的,她隻有四瓶伏特加和27瓶杜鬆子酒(完全背離的30到40瓶伏特加酒吧通常手上),保持前堆放,迫使她的調酒師更舒適使用後者。

吧台後麵,桑德斯打量著每個組件的傳統雞尾酒,她正在考慮勃的菜單,問自己,“我怎麼能這樣做更好?“檸檬和酸橙汁擠新鮮的服務。經銷商被說服購買更好的酒不是現成的在美國她尋求更高質量的冰,更好的玻璃器皿,櫻桃裝飾,實際上味道好。印記的影響無處不在——請不要告訴,死亡& Company,幹得好,酒吧轉到工作都是由人在她身後酒吧——全國和雞尾酒標準一直在升高後,勃固俱樂部。

“最後,革命是成功的,和雞尾酒我們知道他們已經到達,仍在原地不動,”桑德斯說。“現在你可以去堪薩斯城的一個偉大的雞尾酒,因為這和擴展。我認為我們完成了,感覺很好。”

埃裏卡·亞當斯,吃紐約記者

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騎兵們

東村

並不是所有的意大利餐館都是平等的,特別是在紐約,有一個地方最好的100 -層烤寬麵條,這位提拉米蘇,celebrity-filled牆黑道家族》大頭照。在2021年(和之前的時間),沒有人會眨眼兩次如果紅醬建立在小意大利或者時尚羅馬市中心的地方,是促進其麵食都是手工製作的。但是當莎拉·詹金斯打開騎兵們在2010年,她奉獻的工藝推出chitarra或麵條不是華而不實的噱頭營銷策略。她的菜單都是簡單的意大利菜,一個地方,紐約人會想成為常客。騎兵們的一個長期客戶死後,詹金斯和她的員工把意大利麵特價的紀念禮物。隔壁有每周電影之夜在騎兵們額外的酒吧。餐廳還組織籌款,以幫助在自然災害和支持當地藝術家通過展示他們的作品在整個空間。大流行的時候,騎兵們及其房東不能敲定一個租賃協議,為餐廳在過去的一年裏一個人人皆知的故事。“這是也許不是每個人,但你想控製它,你有這麼多的想法,”詹金斯共享關於擁有一家餐館吃。“這是一個表達自己。”

——寶Ong吃紐約編輯器

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皇後安慰

阿斯托裏亞

船長緊縮雞肉三明治、花生醬和果凍漢堡,和原子火球,脆炸mac和奶酪注射辣醬的領域——隻是冰山的一角在皇後區舒適、隨心所欲的餐廳是一樣的熱鬧的氣氛油炸食物。

前台經理和周末早午餐主持人詹姆斯·阿凡達、長期表演者和音樂製作人,主要是負責創建餐廳的精神,“早上黨”氛圍,正如他所說。它從早上9點開始,一個儀式,《阿凡達》將在每個周末早午餐之前站在餐廳服務和喊“Goooood早上好,阿斯托裏亞!“環。他認為這可能獲得餐廳一個或兩個噪音投訴;相反,鄰居感謝他作為他們的周末的鬧鍾,《阿凡達》說。

9歲的阿斯托裏亞主食往往吸引了小時的等待周末,纏繞在塊的行。《阿凡達》將與源源不斷的笑話娛樂等待食客——輕微的或辣的,根據客戶的喜好,總是有一個問題的準備。每組的答案成為他們時調用的名稱表打開了。《阿凡達》的海報之一他的最愛:“你能美食家電影嗎?“天,範圍從表名”你有甘藍”“沉默的羊排”和“地殼的激情。”

在餐廳內,食客坐在在街機遊戲和迪斯科球中,讀出菜單和填字遊戲迷宮印在後麵。娛樂並沒有止步於此:《阿凡達》,他後來成為餐廳的事件協調員,邀請嘻哈藝術家和dj,包括行業傳說羅伯•斯威夫特來執行餐廳的下午顯示被稱為2點鍾(或3點鍾)流。“我們有來自以色列和日本和澳大利亞人因為搶劫是舉世聞名的,”阿凡達說。“人吃雞肉和蛋奶烘餅時抓。”

在接下來的一兩年,阿凡達計劃建立一個photo book記錄周末冒險在餐館”展示快樂的人在皇後區安慰大流行之前,”他說。“這是一個活潑,充滿活力的氣氛。”

埃裏卡·亞當斯,吃紐約記者

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鐵路餐車

切爾西

很多年了,客戶已經陷入展位在切爾西的鐵路線餐廳訂購大杯咖啡和慷慨的傳聞薄煎餅,雞蛋、湯、三明治和沙拉從餐廳的百科全書式的菜單。餐廳提供一個重要角色在切爾西多年來,從一個社區聯合早上提神為附近的高壓線遊客歡迎進站。主人泰迪Nictas接管了這家餐廳,然後被稱為神經錯亂的餐廳,在1987年,據AMNY。到2013年,金色的女孩他戲劇性室內審美不工作了,告訴AMNY,這是改變的時候了。就餐者被修改為鐵路餐車,不停地發出聲響的全市停工,直到去年春天。這是其中一個在曼哈頓,無法維持操作在大流行。以驚人的數量的這些社區試金石,依靠低價格和高容量,仍在為生存而掙紮。

埃裏卡·亞當斯,吃紐約記者

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拉麵實驗室

Nolita

在紐約訪問任何讚譽ramen-ya——或者在美國,for that matter — and chances are you’ll be slurping on noodles來自太陽的麵條。但尊敬的承辦商的據拉麵實驗室隻能Nolita,夾在小意大利和Soho。公司的概念在一個充斥著拉麵的城市產生了共鳴:引進來自世界各地的頂級拉麵廚師有限的經營銷售所有類型的碗拉麵,從brothless mazeman油腔滑調的豚骨來碗頂部有龍蝦和魚子。當桑迪漢和她的大廚丈夫Jimin金,有機會煮拉麵的紐約人在實驗室2020年2月,他們知道他們想要加入俱樂部的“拉麵世界上最好的廚師”盡管他們洛杉磯餐廳Saikai拉麵酒吧開盤僅幾個月。這對夫婦說,他們認為紐約是最前沿的拉麵場景在美國,他們決定采取一個機會。“感覺像有拉麵在每一塊在曼哈頓,”桑迪漢說。兩人不知道紐約人將如何應對現代反複出現的拉麵——他們食譜包含一些韓國文化遺產和強調季節性生產,但他們很快得知客戶渴望任何和所有類型的食譜。而漢和金正日的計劃開設自己的紐約ramen-ya擱置,他們沒有放棄希望。“我們想回去的原因是紐約人,”漢說。“他們真的變成拉麵。”

——寶Ong吃紐約編輯器

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西班牙

格林威治村

成立於1967年,當時村裏充滿西班牙餐廳,有些可以追溯到西班牙革命,西班牙是最小和最微不足道的很多,和迷人的。半地下餐廳充滿了雕塑在利基市場和油畫在牆上——有些Daliesque,一些更像委拉斯凱茲——都覆蓋著年齡的銅綠。吸引顧客的西班牙移民經常被人肉菜飯Valenciana和大阪鋼巴al ajillo知道他們不是完全真實的(例如,肉菜飯,堆滿緬因州龍蝦,飯原始相比,其注油器西班牙同行),但不管怎樣享受它們。總會有波西米亞偶然在人群中,和許多年前,這被認為是一個浪漫的約會的地方。但從早期開始在過去的十年中,主流開始出現在前麵的酒吧的房間,發現免費的餐前小吃,一直服務,和保持,因為飲料是廉價和強大,一種現象記載的紐約時報。這就是事情站在當COVID——super-crowded酒吧房和一個半空的餐廳。現在這個地方看起來像一個廢棄的船,一個玻璃櫃,裏麵填滿了評論從1980年代仍然在前麵。停止通過閱讀,你為什麼不呢?

——羅伯特•Sietsema吃紐約資深評論家

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德的房間

哈德遜碼

當托馬斯·凱勒與本身在2004年回到了紐約,時代華納中心一個華麗的宮殿品嚐菜單,廚師烹飪宇宙的中心附近坐。威廉格蘭姆斯的紐約時報寫了“幾乎神話”狀態的法國洗衣房,凱勒的Yountville加州旗艦,而邁克爾•鮑爾遲的舊金山紀事報,把廚師好萊塢明星或搖滾明星。在接下來的幾年裏,記者,包括這一個,將文檔本身是如何幫助重塑紐約人會多久坐一個飯,他們會付多少頂級烹飪體驗。

當凱勒打開達克房間,哈德遜碼的牛排餐廳,在2019年,廚師,瘀傷幾艱難的評論的本身,似乎是在粗糙水域航行。餐廳的250億家被批評的目標接收12億美元資金為貧困地區而設計的。我喊複雜的白人,male-led餐館,還沒有對外開放。次評論家皮特井寫了TAK房間榮耀”一絲不苟,spice-free食物豐富的美國白人用來喂養時沒人羞辱他們冒險。“最終,餐廳並不是它的重要性(昂貴的肉)或是否它是擅長什麼(有爭議的)。TAK房間的重要性是,它標誌著一個轉折點在托馬斯·凱勒的文化資本和美食作家harder-nosed方式看知名運營商和他們的餐廳在城市生活的角色。廚師經常被媒體描繪成一個美國烹飪教父現在感覺更像一個寡頭,有人喊“仇敵和憤世嫉俗的人”,在社交媒體上,他宣布了一項計劃,重新與奢華的室內餐廳在法國洗衣店850美元菜單,他表示熱烈起的往事在Twitter上的謝爾登•埃德森(Sheldon Adelson),前總統唐納德·特朗普的之一最大的捐贈者。德的房間宣布在8月關閉,凱勒刪除他的Twitter帳戶1月。

——瑞恩•薩頓吃紐約首席評論家

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隆

西村

有時候我夢見一個韋斯Andersonian,紐約的平行宇宙晚些時候隆井上的願景的牛肉是生活的全部。而不是摧毀錢包的肥貓牛排餐廳,環境,和消化係統與大人國的餐館,“讓我們檢查你的信用曆史”日本神戶,,在我的幻想中,更多的堡壘的牛肉隆等人的地方可以坐下來享受一個更可持續的,負擔得起,著力牛經驗。我仍然認為我異想天開的餐在這西村日式燒肉燒烤,井上的跑Saheem阿裏和他的夥伴。服務員將渡船鮮紅的原始肋眼牛排點綴著葉橙海膽和shiso點亮了翠綠的葉子。食客將烤架上幾乎每一個高質量的一部分,可持續地提高奶牛,來自Dickson Farmstand或其他地方。跟腱(Killingsworth西爾維亞《紐約客》一次汽泡紙的質地)相比,non-Achilles腱,牛肉的肚子,各式各樣的消化器官(我最喜歡的是第二個胃),主動脈,每一頭牛的部分非常結實的舌頭。這些肉類我最想念當我們回來時,揭露了,牛排餐廳和其他燒烤點,當等待隊長開始變得很興奮為我們另一個困50-ounce肋眼牛排為150美元。隆,這關閉5月的核心大流行期間,仍將是我對紐約的食肉同人小說牛肉經驗。

——瑞恩•薩頓吃紐約首席評論家

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Taladwat

地獄廚房

當一個人認為紐約偉大的泰國餐廳,是否現存的了,Taladwat值得提到Sripraphai相提並論,叔叔又能醜陋的嬰兒,Larb Ubol,純泰國船上的廚房,Ayada等等。恥辱,當然,這個負擔得起的小地獄廚房現貨沒有長壽到足以發展喝彩或全市理所當然的。廚師大衛銀行——背後的力量妥協的純泰國和布萊恩Ghaw打開空間,2018年把它關上去年夏天之後不到兩年的服務。Ghaw引用關閉後的業務下滑百老彙劇院關閉的一個主要因素。我想我還是會傷心如果Taladwat折疊後十年的服務,與成千上萬的家庭式品酒的采樣,從soy-braised五花肉似乎搖晃像果凍,片狀蟹肉坐在池的turmeric-laced椰奶,但它的痛苦我更知道結局來得如此之快。這傷害了我,所以很多人將不得不把自己理解的精度Ghaw智利的烤魷魚,可疑的恐慌,一點糖,一個qq臨時——不小心碰到別人的帳麵價值,而不是讓菜的第一手的記憶困擾他們。我擔心很多人不會知道這樣一個美妙的和雄心勃勃的餐廳永遠排在第一位。

——瑞恩•薩頓吃紐約首席評論家

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泰國餐館

烏克蘭的村莊

很難說是什麼讓未成年欄:是昏暗的燈光,這麵具青春期前的麵部毛發和疊層的角落偽造的身份證嗎?還是菜單的霓虹色雞尾酒幾乎像佳得樂嗎?泰國咖啡館都這些東西,而且更多的東西:這是一個地方,紐約人在青少年和20年代初成年可以體現在一個城市,已經預計它多年來。餐廳是一個短暫的曼哈頓酒吧駕照很少要求,當他們兄弟姐妹的過期的康涅狄格ID可以覆蓋整個表。坐在咖啡館的蹲在泰國餐廳,我看到朋友品嚐泰國第一個長島冰茶,不惜成本的餐廳的荔枝斯- 6美元,從開放到晚上8點——和敢命令混合飲料的伏地魔:在海灘上做愛。

在每個訪問,我希望為表在餐廳的角落裏,在一台電視機和部分酒保的視線。更多時候,我們被展出,訂購泰拳在討厭的分貝的泰國人基本公共中間表的餐廳。餐廳幾乎總是人山人海,不是因為它的寬大梳理,但泰國街頭菜的負擔得起的菜單,我的群組聊天讓我想起還是很不錯的。去年當餐館關閉,這是指示性的數以百計的小型企業倒閉然而來。沒有新聞發布或社交媒體宣布結束後——相反,泰國咖啡館進入臨時冬眠,永不醒來。餐廳食物的國家關閉後關閉企業去年3月,8月,一個“零售租賃”的跡象出現了在窗戶前麵。

- - - - - -路加福音佛吃紐約記者聯係起來

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治療

地獄廚房

2019年6月,在紐約最大的同性戀俱樂部,調酒師治療,不能把伏特加倒蘇打水足夠快,人們慶祝世界的驕傲。上下兩層的空間充滿了戲劇性的樓梯中間的房間裏搏動著俱樂部的每個人都從戴安娜羅斯Dua脂肪酶作為慶祝活動的一部分,慶祝50周年石牆騷亂。人群,跳舞,唱歌,和擁抱不快——倒出到街上。快進到一個pandemic-stricken城市不到一年後,和開創性的地獄廚房酒吧很黑。但早在冠狀病毒來到紐約之前,同性戀酒吧已經消失。盡管如此,在一個應用程序和社交媒體的時代,”社區發現空間在那裏紮根在他們最喜歡的RuPaul拖競賽選手,為慈善機構籌集了資金服務社區,甚至參加了生存型會話。療法已經被附近的酒吧不僅對居民的飛地的所謂gayborhood地獄廚房,但對於整個城市。“每一個你曾經在這裏工作,執行,一同聚會在這裏…我們愛你,“合夥人湯姆·約翰遜說去年當他們關閉。“今天,雖然我們不能在一起,總是知道你治療的家庭。”

——寶Ong吃紐約編輯器

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托羅

切爾西

中途我回顧晚宴托羅2013年,曼哈頓剝離肯打鼾和傑米Bissonnette波士頓的餐前小吃,它開始變得有點大聲在我桌子上。我不記得我在吃什麼;也許是一道菜的河豚反麵塗在北非香料或一盤黃油海參,很少見到一種成分在紐約伊比利亞做飯。但是我記得的是噪音,大吼大叫。我記得轉身,看到這個高大,肌肉發達,動畫的家夥講故事他喜歡做賊鷗炸彈在東村托姆教授的。有傳奇色彩的紳士是Rob Gronkowski 6-foot-6-inch愛國者緊端誰將贏得三個超級碗戒指。實際上,對我來說,那一晚封裝整個地方的能源和敬畏。在肉庫區的,一片鎮ultra-fancy餐館而聞名,它的龐大和還原亞洲融合點,及其愚蠢的全天的早午餐場所,這裏是小球場空間管理的融合與更尖端的傳統小吃,創意菜——比如bocadillos白味噌和大學。但盡管如此,托羅,120個席位和喊叫,昏暗的環境,總是設法覺得一個聚會;這是一個雄心勃勃的餐館充滿了狂歡的風土條件的肉類市場。 And thanks to my Gronk encounter, it had just a whisper of Boston flair too. It closed去年5月。這是這個城市最好的大餐廳。

——瑞恩•薩頓吃紐約首席評論家

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叔叔又能

Nolita

當泰國餐館的叔叔又能打開2013年4月,它沒有收到相當的宣傳或buzz期待新的郊遊本身由兩個校友。然而,安整理和馬特了首次個人風險獲得了一個堅實的後Nolita居民,好評後不久,許多比較它和廚師安迪·雷克的波特蘭泰國餐館博克博克。但整理和了自己的一個方向。這兩個不缺乏經驗。雷丁,出生於烏冬,泰國,和長大在她母親的泰國餐館工作,已經煮熟的娛樂,珠寶Bako, La Esquina著陸本身。同時,了在長島北部長大前叉在托馬斯·凱勒的法國洗衣房工作在加州。而是手續和hyper-intensity過去餐廳的經驗,他們希望這項努力為他們和他們的客戶是很有趣的。這對夫婦決定他們會關注強調傳統泰國菜這對夫婦遇到的和享受幾次泰國之前開的餐館。在2015年的一次回顧,食者評論家瑞安·薩頓稱讚不斷的餐廳服務“負擔得起的和帶電泰國票價。”同年晚些時候,它收到了第一顆米其林星,區別它維護直到關閉2020年8月。餐廳的長期成功是不斷地引人注目的考慮到整理了回避一些識別,傳統媒體的選擇很大程度上避免社交媒體和媒體。咖喱菜像奶油綠咖喱蝸牛、豐富,溫和辣排骨我們曾猜想的泰式甜,和脆椰子聖代一直在說話而帶來了成群的遊客多年來——這是幾乎不可能走過叔叔看不看到它了,即使在工作日的晚上。群人逗留在舒適,昏暗的餐廳長在吃飯結束後,享受著歡迎的氛圍。叔叔又能的成功也推動清理了建立自己在前在紐約餐館老板,去打開短暫的用餐者唐納修先生,外賣操作看妹妹,叔叔,最近泰國餐廳,又能住在叔叔的記憶。

——塔Warerkar,吃紐約記者

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維維恩的

佩勒姆灣

如果有一個理由去舉辦一個派對,薇薇恩·主持。主人薇薇恩·漢森,現在72,打開了佩勒姆灣酒吧吧台工作後在1999年8月在附近在不同的場所。她以前從未經營生意,但她顯然知道如何舉辦一個聚會。維維恩的位於該酒吧,室內市場燈和pandemic-mandated食品菜單的椒鹽卷餅和熱狗,可能被貼上一個潛水。但在布朗克斯,這也是一個社區。21年運行在佩勒姆灣附近的酒吧擔任當地的音樂家的階段,甜蜜的16 s的場所,一個情人節晚會,舞池和業餘卡拉ok表演者的試驗場。“告訴你的朋友,告訴他們的朋友,告訴他們的朋友,”酒吧的Facebook頁麵經常閱讀。關閉的故事是一個共享的城市,無數的餐館和酒吧的租金保持不變盡管他們的收入被摧毀。然而,維維恩,麻煩就開始了去年春天流行之前,當漢森的房東給了她一個選擇,這很難感覺:支付兩租前進或建築在6月,根據的克斯倍。幾周後,提議,冠狀病毒大流行了酒店業,迫使薇薇恩·暫時關閉,但房東的要求保持不變。幾緩慢的夏季戶外用餐後,漢森的房東告訴她必須建立10月底。2020年10月31日餐廳正式關閉。

- - - - - -路加福音佛吃紐約記者聯係起來

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編輯領導:保Ong傑西火花

編輯器:小姐弗雷德裏克

作者:保Ong Erika亞當斯,盧克佛瑞恩•薩頓羅伯特•Sietsema
塔納Warerkar

藝術總監:布列塔尼Holloway-Brown

初級設計師:蒂芙尼布萊斯•

插圖:海蒂伯頓

文字編輯:艾爾彭艾瑪

參與編輯:詹姆斯公園,米莉麥吉尼斯

特別感謝將有關Erol,特裏·西科尼馬特•布坎南