浪蕩子就是我們一直在等待法國小酒館

今年可能是最好的菜是如此簡單,你會想知道為什麼它不是更無處不在。Saucisse泥(31美元)開始的豬肉香腸脂肪如童話般的巨人的手指,搭在一個黃油土豆泥的漩渦,水庫的柔滑的法國肉汁蔓延。每一口的天上的混合豬肉和奶油土豆蘸肉汁。很難不扔下你的餐具盤後舔幹淨喊,“這是世界上最好的!”

當然,你可能是錯的,但一些菜肴的廚師馬克斯·麥金農-資深的餐館在哥本哈根,華盛頓特區,伯靈頓佛蒙特州——可以引出這樣的熱情。克裏斯托佛街附近的浪蕩子在格林威治街684號,是一個持續一個月的法國餐廳,梳理出她們的心髒小酒館菜。

的地方占據了一個可愛的角落位置,外觀studious-looking灰色和黃色,內部由古代honeycomb-tiled地板,短杆與red-upholstered凳子,勻整小表,和一係列的鏡子偷偷地觀察其他食客,酒館一個世紀以來,更多的一個特性。菜單上寫黑板,可以靠在你的表如果你忘記了你的眼鏡。沒有QR碼。

第二個最好的事情,我嚐過兩次是一個獨特的表現稱為扇貝+海藻(18美元),列入小碗。它來到了一個巨大的扇貝殼肉用雞親吻,在一窩生扇貝粉碎海藻口味喜歡卷心菜。每片甲殼綱動物提供了一個甜蜜的一口。

在任何可能為小酒館火腿三明治或磁盤片薄片火腿,在放蕩的抓住聚光燈下。自己persille功能巨大的衣衫襤褸的立方體,纖維和美味,在明亮的綠色果凍的矩陣,像腦袋在厚片。很好,所以不需要麵包。

麥金農的小酒館曆史學家有時挖掘菜被遺忘,而不是創造它們。一個典型的例子是oeufs梅奧,一道菜嚴格剛煮好的蛋黃醬的愛好者。煮雞蛋像座頭鯨崛起的鞭打白色物質——比你期望的泡沫——裝飾著明亮的橙色鮭魚卵,添加一個鹹對位。梅奧雞蛋的比例遠遠高於這道菜需要,給予許可吃勺梅奧。

有時候,事情不太追求完美。在餐巾布,小流氓是溫暖的圓滾,輕如氣球,當我曾希望他們可能更密集和幹酪。和一個啟動器與黃油的烤麵包和鳳尾魚似乎有點太DIY,組成項目不合適在一起。(小魚一直滑落麵包我還沒來得及吃。)

雖然菜單仍然是簡單的,一些菜結合技術煙花。適合享受的一雙食客,鴨兩個這樣(72美元)的特征與容易破裂的乳房皮膚刺激的綠胡椒汁擦洗,隨著配餐砂鍋,豐富的土豆aligot肉下麵隱藏的小羽毛。它是如此美麗,你不會想成為第一個幹擾其外觀。

當然,葡萄酒是一個大的一部分在任何小酒館吃飯,和所有的法國紅酒是更複雜的比簡單的菜單。13一杯的選擇列表(16 - 28美元),稍微喜歡紅酒,但有一個很好的桔子酒:法比Jouves皮膚接觸,有點澀,輕色的混合gros manseng,葡萄釀製,馬斯喀特d 'Alexandrie利摩日人站起來,即使是最富有的菜在菜單上。大約有200的選擇,瓶裝的列表(60美元至360美元,與大量的行動範圍在80美元到100美元)除以葡萄顏色和區域,你可能會需要的幫助飲料總監科迪Pruitt導航。

在上個世紀的日子的浪蕩子西村點綴著法國小酒館的時候,許多位於綠樹成蔭的成排的聯排別墅。當時,每個人都有一個秘密小酒館的名字會低聲對朋友的勸告不要告訴任何人。我建議你趕快前浪蕩子的秘密泄露了。

浪蕩子

紐約曼哈頓格林威治街684號,10014年 訪問的網站