Jean-Georges Vongerichten的錫樓裏充滿食物的輝煌三天

作為美食街的鑒賞家，我非常想去看看錫樓。這是最新加入的to the Seaport餐廳由Jean-Georges Vongerichten策劃，作為在全球擁有超過35家餐廳的龐大集合的經營者，他在調配烹飪資源和規劃樓層平麵圖方麵的能力是不可否認的。事實上，僅在錫樓，就有六家成熟的餐廳和四家休閑餐廳，還有啤酒和酒吧，由新雇的廚師主持，通常還有從他的12家餐廳借來的廚師，幫助培訓和開業。

我也很好奇，因為那棟樓裏有富爾頓魚市從1939年到2005年，這裏是所有想成為廚師的人清晨朝聖的地方。光滑的美食廣場——在一個蒼白莊嚴的建築中有兩層樓——是否能體現出這座建築的魚類遺產?

在試映期間，錫樓隻在周四到周日下午開放，我去了三次。每天中午到達時，我都能看到Vongerichten自己用鼓掌向蛇形的早到隊伍致意，而在裏麵立正站著的員工也發出了掌聲。

鐵皮建築讓我想起了我們的第一家Eataly，複製了它具有挑戰性的迷宮般的布局，同時在雜貨和預製食品之間取得平衡，另一方麵是餐館。食品雜貨分為肉、奶酪和魚，分別放在不同的櫃台上;新鮮水果和蔬菜陳列在板條箱裏;糖果和冰淇淋店;一對糕點和麵包麵包店;還有一個可伸入式冰箱，裏麵有不同種類的法國和愛爾蘭黃油。一串箱子展示了準備好的食物，包括中東、泰國、靈魂食品和中國美國風味等。

此外，二樓有兩家雜貨店，一家是亞洲的，另一家是歐洲和美國的，通過彩色霓虹燈照明的自動扶梯進入，讓你的攀登有一種主題公園的感覺。一個富人能在這裏買到所有的雜貨嗎?可能不會，因為沒有小蘇打和衛生紙等實用的東西。但是對於食物呢?也許。

第一天

第一天，我在路上停了下來，在一家酒窖買了一瓶BEC(4.75美元)，想看看錫樓(Tin Building)提供的版本與之相比如何。雙黃蛋用黃色霓虹燈宣告自己的存在，菜單指導顧客從四個類別中選擇雞蛋三明治。經典的培根、雞蛋和奶酪(13美元)的特色是將非常黃的雞蛋煮成蓬鬆的煎蛋卷，厚的雙層煙熏培根切成短條，奶油蛋卷上放著溫和的切達幹酪。與雜貨店的版本相反，雞蛋占主導地位。

是的，這道菜非常美味，盡管它缺乏原味的那種令人愉悅的原味，幾乎每天都可以吃，而不會感到飯累。下午5點後，櫃台變成了香檳和魚子醬酒吧。

我和一個朋友一起去的，我們穿過洶湧的人群，經過T咖啡館和麵包店，那裏有十幾種麵包，有些是巨大的全麥酸麵包，還有一些兩端尖尖的法棍麵包，麵包皮有點硬。我們嚐試了一種比一般牛角包大一點的羊角包，覺得很不錯，但我們最喜歡的是一種超級黃油的丹麥羊角包，裏麵充滿了豐富的蛋奶沙司，吃的時候明顯會顫抖。

我們的下一個目的地是一個叫可麗餅和多薩斯的車站，沒有座位。我們對後者很感興趣，但印度南部的大餅不如可麗餅，可麗餅有甜的和鹹的餡料目錄。沒有針對dosa的印度餡料。dosa本身是完美的——底部酥脆，頂部鬆軟，微酸——我們吃它的時候搭配了奶酪、雞蛋和鱷梨餡，想吃傳統的土豆masala。

之後，我們乘坐自動扶梯上樓，在那裏我們檢查了兩個雜貨店區，注意到許多高端品種的橄欖油和醬油，以及其他主要是奢侈品的產品(包括用油漆罐出售的奶酪吸管)，並尋找錫樓的中國餐廳。我們沒能找到它，隻好從一間錄像室的門裏往裏看。這一切都是為了在下樓去T啤酒館吃我們一天中最豐盛的一餐之前做些運動。

從這家小酒館可以看到南街和頭頂上的羅斯福，它比大多數小酒館都要小，但也更刻意地優雅。菜單也很緊湊，以高盧標準菜為特色，加上一些應季的美國菜(比如傳家寶番茄沙拉)。我們做了一頓豐盛的晚餐，有濃稠的洋蔥湯，新鮮的韃靼，上麵有鵪鶉蛋黃，還有一把蝸牛，上麵有香草黃油，顏色是醒目的綠色。下次去的時候，漢堡在招手。

我們路過糕點店，裏麵擺滿了色彩鮮豔的水果餡餅、糖衣蛋糕、點綴著精致糖霜的紙杯蛋糕、餅幹和相比之下顯得平淡無奇的派。但是他們還得再等一天;我們的胃裏根本沒有更多的空間了。

第二天

在我們第二次去的時候，我和我的朋友真的是跑上了二樓，因為我們已經設法找到了中餐館的位置，擔心沒有座位。我們穿過一家亞洲雜貨店後麵一扇掛著窗簾的門，門上隻掛著一把紅色的小扇子。

紅珍珠之家原來是一個相當大的房間，有攤位和圓形的桌子，上麵有低矮的毛絨座椅，可能還有太多的吊燈——很像雞尾酒休息室。當我們在吧台坐下時，酒保用一種似乎是照本就有的語氣告訴我們，這個地方是為了喚起詹姆斯·邦德(James Bond)的世界沒有博士實際上，這裏的員工都穿著硬挺的毛式軍服。(事實上，錫大廈的所有員工都穿著精心設計的服裝，從糖果店的粉色連體褲到T Brasserie的長圍裙。)

雖然餐廳的裝飾看起來很複古，但菜單卻非常現代，裏麵的菜肴都準備得無懈可擊。我們一邊吃，一邊吃著常見的黃豆黃瓜沙拉、蝦豬肉餡的四川餛飩、滿是青菜的雞蛋湯、看起來洋蔥味太濃太濕的重慶雞、酥脆的青蔥和焦糖蒜泡在黃油裏的蒸豌豆苗，最好吃的是炒鍋炒孜然羊肉，它可能是這道維吾爾菜在紐約最好的版本。我們少了135美元，感覺紅珍珠屋是錫樓裏最有野心的餐廳，也許是最好的。但這個主題讓我們有點不安。

接下來，我們點了一對牛肉薄餅卷(12美元)，這是Taquito窗口的五種選擇之一，就在啤酒吧旁邊，可以俯瞰正門。藍色玉米餅顏色深，味道很好，但每個玉米餅隻有一個，這使得玉米餅很快就分解了。牛油果黃瓜奶油醬味道不錯，但牛肉片不太適合做墨西哥玉米卷。

這隻是滑向樓下富爾頓魚業有限公司的前奏，一排座位沿著生食吧台呈弧形排列，美味的海鮮陳列在那裏——這種就餐選擇最能喚起這棟建築的傳奇曆史。我們品嚐了每一種牡蠣，兩個來自愛德華王子島(Prince Edward Island)，四個來自馬薩諸塞州(Massachusetts)，還有一個龍蝦卷(26美元)，裏麵的肉有點煮過頭了。我們這次訪問的珍寶是一對刀蛤，它們裝在手指狀的殼裏，上麵裝飾著草藥和微型蔬菜。每一口都很結實，很甜——簡直是天堂!

之後，我們找到了藏在糖果店後麵一個黑暗角落裏的壽司店Shikku。那裏除了孤獨的itamae一個人都沒有，所以我們決定跳過它。我們出去的時候在麵包店停了下來黑白相間的餅幹(3.75美元)，是為了慶祝亨利·哈德森(Henry Hudson)沿著以他名字命名的河流航行而發明的。蛋糕有點鈍，有點幹;翻糖塗得太薄了。

第三天

第三天，我獨自一人，忙著去參觀錫樓裏我以前一直忽視的景點。“種子與雜草”是錫樓主要的素食餐廳的名字，聽起來不太開胃。這家餐廳有一麵帶窗戶的牆，正對著美食廣場的其餘部分，讓它感覺像是一家獨立的餐廳。它的菜單可能會讓你想起Vongerichten的ABCV，食物也一樣好吃。它為樓下供應的印度薄餅提供了另外兩種用途，其中一種是塞滿雞蛋、切達幹酪和參巴醬的。菜單上有16道菜，有些突出了蘑菇，有些突出了穀物。有一種麵包服務，主要是藍色玉米和小麥酵母麵包，以及一些蘸料。

其中一種皮塔餅叫Jimmy Nardello and hazelnut蘸醬(15美元)，這讓我覺得Jimmy可能是Vongerichten的老朋友——原來是一種水果紅色油炸辣椒，加上粗磨的堅果，做成了一種像巴爾幹ajvar一樣脆脆的蘸醬。我還嚐了甜玉米餛飩，它和紅珍珠之家的餃子很像，隻是把玉米粒滾進肉湯裏，加上一些認真而令人驚訝的花椒。

我跑到二樓的另一邊，品嚐了法國人的麵團，這是Vongerichten對紐約披薩和意大利麵店的讚歌。這裏有一個蜿蜒曲折的座位區，通常圍繞著一個燃燒的烤箱，但我坐在旁邊的雞尾酒吧，那裏有全套菜單。我的金槍魚韃靼開胃菜很平淡，但我的披薩——從五種傳統的意大利披薩中挑選出來的——是唯一一個我可以稱之為法國披薩的披薩。在蓬鬆的麵包皮上，這裏那裏都燒焦了，薄薄的醃檸檬片被種植在乳清幹酪、fontina和帕爾馬幹酪的地毯上。一開始我不確定這個奇怪的披薩(18美元)，但當我把剩菜帶回家時——冷披薩片太棒了。

我仍然覺得有點餓，最後一次走下發光的自動扶梯，走到三明治櫃台前，旁邊有一個非常普通的小用餐區。火雞和烤牛肉三明治主導了菜單，大概是針對商務午餐時間的人群。我知道，如果我在錫大廈裏找得足夠久，我幾乎會找到所有因我們的快速休閑文化而出名的菜肴——這裏有炸雞三明治(15美元)，我知道它會在大樓裏的某個地方。這一份和我開始鐵皮建築之旅的BEC是同一種奶油蛋卷，它的特色是薄而脆的肉排。

像任何美食廣場一樣，錫樓提供非常好的食物，也有一些平庸的食物。但我不得不說，這裏的平均水平比城裏的許多其他美食廣場都要高，還有一些與眾不同的地方，比如檸檬披薩、香草黃油蝸牛、孜然羊肉和蛋奶丹麥，這些都是你在其他地方找不到的，而且它們本身就值得一去。

Jean-Georges的《錫樓》

紐約曼哈頓南街96號，郵編10038 訪問的網站