一旦令人容易和穩重的,法國餐廳得到一個新的法案在紐約

紐約愛它的法國餐廳。經典美食出沒和隨和的小酒館一直是支柱在城裏,但類型是看到新生命的另一波法國餐廳滑入曼哈頓。

在春天,法國日本L 'Abeille降落在翠貝卡。然後在現場酒店Le奶油烤菜來自法國傳奇Daniel Boulud。炊具圖標弗朗西斯·斯桃波充滿活力具有裏程碑意義的啤酒店以前,以前由安東尼。餐館老板Jon Neidich打開了兩個法國酒吧空間三個月:Le潛水和兩個聊天。周前,輕鬆涼爽的法國發現桌邊服務命名Maison夜總會抵達Soho。新人加入退伍軍人的曆史古城,豐富,從休閑去處咖啡館盧森堡在上西區的Benoit和La Grenouille揮霍點。

法國食品在紐約有暢銷的曆史,餐館老板說。雖然很安全,但它也可以令人容易,和一些看到了一個機會重新解釋法國美食為那些想穿出去,但寧願跳過白色桌布和非常昂貴的選項卡。經驗也更容易被嚴格檢查;法國餐廳可能更高的預期。就在最近,紐約時報餐廳評論家皮特井那個故事家不會(地區)法國足夠在他最新的餐廳集中在Lyonnaise美食,奶油烤菜。

當前pandemic-era肖像的法國餐廳是一個背離斯蒂芬·斯塔爾的Le Coucou和明顯更低檔次的——更多的飲料和歡樂,更多的休閑空間與美食的一些元素,如桌邊服務或夜總會品嚐菜單的選項。當L 'Abeille主人拉胡爾齋藤和他的團隊首次打破了餐館的計劃在2021年初,當餐廳僅限於25%容量和可用的疫苗隻是開始——他們知道他們的起點是非常肯定的:總有一個在紐約吸引了法國食品。然後,它歸結為細節。他們拿出白色的桌布,追求美食嗎?拉開窗簾,小酒館嗎?

團隊猜測客戶會中間:“‘我不想去核心法語,但我仍然想要一些全副武裝的菜肴和有一個偉大的時間,”“L 'Abeille的齊藤說。”,我認為這是我們試圖平衡罷工。”

妮可弗蘭岑/ L 'Abeille

貝卡仍然是一個餐廳目的地的晚餐——有一個道菜品嚐菜單以185美元,或按菜單點菜陣容38美元鵝肝水彩畫和45美元truffle-topped意大利調味飯,但表是光禿禿的,不需要夾克和領帶,鼓勵社區取得的勝利。

“你不需要通過所有的大驚小怪好美食食品,“齊藤說。“你也可以在一個更加隨意的氣氛。這就是我們要做的。”

其他人也有類似的想法。商店關閉,法國在Soho, 7月底開業,美食的東西幾個元素,包括強調服務和一些菜準備桌邊的夜總會樂觀的餐廳。Maison密切業務合作夥伴科爾伯納德說,他們正試圖移植一些外出就餐的能源,他們目睹了在佛羅裏達州邁阿密當紐約人離開了大流行。“我們看到,這是紐約人在尋找的東西,”伯納德說。

家,法國廚師和餐館老板的穩定紐約餐館包括咖啡館、麵包店,和two-Michelin-starred美食現貨丹尼爾,表明分化的法國食品一直存在,一直在紐約舉行上訴。

商店關閉

“人們需要生活的高和低,”布拉德說。“他們想放縱,他們也想放鬆,他們也想去地方,更簡單的方式。”

雖然這可能是在客戶端,它也是關於餐廳的成本。業主整個城市更傾向於冒險在供應鏈中被破壞和食品價格飛漲,這也會加強推動更容易法國餐廳沒有的鈴聲和口哨聲。

“我們試圖更平易近人,但每個人都有一個稍微不同的需要,“齊藤說。“我認為,這就是使它有趣,我認為這是它生存的希望每個人。”

比爾·米爾恩/ Le奶油烤菜