緬甸食品熱潮

在1月的一個大風的下午皇後購物中心的打折活動,通過食品法院過去麥當勞顧客離開了,熊貓快餐,林和Sbarro, Myo Thway反複扔一個巴掌大小的麵團反對他的鋼鐵預科計數器。在幾秒內,它傳播到粘性的表是一樣大,圓形的披薩餅。競爭與重力,Thway轉向他的爐子上,把近半透明輪熱的海麵浮油的麵團。他勺起一個紅褐色的質量經驗豐富、雞肉泥中心,攤平,和折疊麵團填充一個角落裏,煎和包裝每一方形成一個脆皮,矩形包。

客戶走到Thway失速和審查菜單。“這是什麼樣的菜?”他問道。

Thway站在櫃台後麵的預科在他攤位的右端,穿著合身的藍色迅速好轉的帽子潦草的“緬甸咬”明亮的橙色信件。“這是緬甸人,”他說。

“不,不,”這位女顧客說。“我的意思是,什麼樣的食物,像印度或中國?”

Thway解釋說,現在從一個國家的食物稱為緬甸。“謝謝,從未聽說過那個國家,”顧客說,然後走在尋找不同的午餐。

“這樣的對話我一天有六次,“Thway告訴我。有時客戶走開,但更常見的是,他們會決定訂貨,Thway palata可以給他們吃第一口,脆緬甸大餅,他也一直在紐約在過去的27年。在緬甸珍視的零食是無處不在的,但在這裏,Thway記住高談闊論,比較palata烤肉——為了說服顧客購買。

Thway打開緬甸咬的低水平jcpenny翼在皇後購物中心五個月前,相信時間是正確的緬甸食品主流。通過移民的曆史,在這個國家,企業家們把心愛的菜從他們的社區變成了一個帝國的基礎:Lombardi的披薩1905年,內森是著名的熱狗1916年清真的家夥的雞在水稻在1990年,“西安名吃”“2005年cumin-spiced羊肉麵條。的緬甸人口在美國很小,隻有189000,多數集中在舊金山,其貸款相對默默無聞的美國。最近,經過幾十年的存在一個單一的緬甸餐館在整個城市,有一個小的繁榮在緬甸餐館在紐約地區,亞洲碗在森林山2019年,其次是仰光皇冠高地,Yun咖啡館傑克森高地,在梅伍德Amayar廚房,新澤西,在2020年暴露更多的人比以往複雜的沙拉,興致很高的麵條湯,和豐富的咖喱。

企業家嚐試主流移民食物不僅在紐約需要迎合那些已經在他們麵前的口味,但也可用調整配方和原料。事業有妥協——調整香料水平,斷開一個關鍵草——以及語言障礙和沒完沒了地想出創造性的方式導航不斷回答這個問題:“這是什麼?“天氣需要信念的挑戰。

“我的使命宣言是緬甸食品應當聞名世界,“Thway說。”,我在緬甸咬的緬甸,non-Burmese人。這是我的第一個目標。”

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Thway學會如何使palata近30年前,作為一個青少年在Hinthada,緬甸南部的一個小城市,他的父親後,全國經銷商sar ka法律花生烤肉餅、(長安汽車木豆麵粉的脆脆的,油炸的波浪線)決定他想要吃他最喜歡的零食在任何時候沒有離開家。Palata是全天的食物經常在街頭賣車和茶館,人們聚集在一起聊天在熱氣騰騰的強勁,加糖紅茶。太困難的日常家庭烹飪palata在他們的廚房裏,根據Thway,所以他的父親請了一位專家培養家庭拉伸麵團的藝術。Thway雙手工作的本領,並把它很容易。

1994年,Thway留給紐約城市學院學習機械工程。社區抵達後不久,他發現他緬甸浸信會教堂在石南科植物之根,皇後區。許多教會成員離開他們的祖國逃離軍事獨裁這也是負責改變國家的英文名,緬甸,緬甸。Thway了拉伸palata再次出售的籌款活動。當時,精致,勞動密集型的零食是幾乎不可能找到在紐約。唯一的緬甸餐館,咖啡館Mingala在上東區,是昂貴的和主要的社區。每年,Thway將使400年豌豆palatas,和每一年,思鄉緬甸搶購,脆皮麵包的一麵白豌豆糊,提醒他們街道的車和茶館在本國的家。

完成機械工程學位後,Thway獲得了生產經理的工作在曼哈頓的鑽石區。但是當他palata教會每年都賣光了,他開始在大範圍內出售的夢想。“我的父親是一個食品行業的人,”Thway說。“我,我,但我不知道從哪裏開始。”

在2014年的夏天,Thway的朋友建立了一個泰國菜站在曼哈頓的一個集市,並要求Thway訪問。他漫步在公平的供應商,並注意三種流行的陀螺站,不斷為他朋友的泰式——以及一個完整的緬甸食物缺乏。“我帶著我的為什麼不palata嗎?”Thway想。

也許是片狀,分層部分小吃——脆,耐嚼別人——將跨文化線和不同的口味。除此之外,這是一個可靠達到每年在教堂募捐活動。在未來兩個月內,Thway設置palata站在他的旁邊朋友的泰國停滯在街頭集市。

趕上non-Burmese顧客的注意力,他創造了劇院的palata生產。他搗碎一把麵團,在他的櫃台,直到它變成一個透明的單滴從他的手中。他然後斜麵上烤盤,煎熱植物油的麵團。的結局,他岩石長,彎曲葉片的mezzaluna來回切成脆的零食。他的推銷好奇的觀眾是這樣的:“這是palata。類似於烤肉。”隨行豌豆糊,類似於鷹嘴豆泥,”他解釋,“加上焦糖洋蔥,”一個眾所周知的解決從漢堡沙拉。“這是美味的,”他說。“試試。”

翻譯的任務都熟悉和適應移民餐館老板賣食物團體之外的人。邵你thoke,頭昏眼花的,可口的沙拉是一個最喜歡的緬甸人民。太酸、太辣、太鹹吃就其本身而言,它通常是一個配菜飯。“緬甸人民愛它,因為它讓任何食物更好,“雲哥奈說,一個全職的巴魯克學院學生和manager-server-host填充的日常操作中的所有空格她父母的商店,稱讚緬甸餐館Yun咖啡館。“如果我們邵你thoke,這就像,好吧,沒有什麼真正重要的。”

在羅斯福大道/ 74街地鐵站傑克森高地,Yun咖啡館的主廚和所有者錫奈削減塊檸檬——緬甸的最佳替代他所能找到的柑橘類水果,邵你這並不是可用在紐約和混合發酵魚醬,幹蝦粉、卷心菜、新鮮和炒洋蔥。邵你thoke不需要推銷他的緬甸客戶-傑克森高地和周邊Woodside和打折活動的一些房子密集的濃度緬甸的美國移民在紐約,但引入這種所謂的檸檬沙拉non-Burmese人,雲提供它作為結合米飯和一個普通的項目“香菇雞肉麵條湯。”她說的工作原理:一個客戶最近下令組合,和不敢相信他們通過了沙拉。

雲點菜單上列出的第三項“主要緬甸沙拉”類別下。這是南gyi thoke,其訂單還沒見過她的期望。“我認為這是我寫的菜單,“她說E火車的隆隆聲。“像,”厚米飯麵條沙拉。“像,”Thiiick。大米。”她加深她的聲音和每個單詞發音標準誇大了沙拉的矮壯的米粉。“厚。大米。是的,也許我應該改變這種狀況。”

菜的緬甸名稱的字麵英文翻譯-厚米飯麵條沙拉不帶沙拉的全部文化緩存:粗米粉的融合可以站起來大塊的雞肉,魚餅,和深味,微紅的石油來自咖喱雞,魚醬、香菜、辣椒和酸橙。她決定對一輪再版的麻煩和成本,和樹葉的菜單。

在曼哈頓,Thway都發現自己把禮儀的銷售策略——翻譯,娛樂,甚至是免費樣品,在市中心行人為了說服路人嚐試什麼一直作為緬甸的滿座的菜肴浸信會教堂的人群。但是他隻是賣40 palatas每天他用來銷售的一小部分在年度教會籌款活動。他慢慢地把無知到顧客沒有任何顧忌地素食點心。接下來的一周,他失去了一些他贏得的街頭集市轉向了一種新街區,他不得不從頭再來。“很多人喜歡我的豌豆palata教會,所以我想,好吧,這將是愛的街頭集市客人,,“Thway說。“但是我想錯了。”

Thway開始尋找一個更穩定的緬甸咬回家。2015年初,就在幾個月後夏季街頭博覽會已經結束,王約翰開始突破皇後區法拉盛夜市。他需要招募供應商誰能實現他的願景:最多樣化的食物代表的萬花筒縣美國大陸。——和一群顧客喜歡嚐試不熟悉的食物。

皇後夜市,最終平均10000年遊客每晚,給Thway一個巨大的平台,促進緬甸食品。但他從街頭集市的日子裏學到了很重要的一課:non-Burmese美國人喜歡他們的肉。“豌豆palata很好,但它隻對緬甸人民,”他說。“我不得不改變我的策略。所以,好吧,肉是什麼?”

他決定咖喱雞palata——另一個緬甸最喜歡的雞肉咖喱一起服役了浸漬,keema palata,這不僅是最不受歡迎的palata在緬甸,根據Thway,更是他個人喜歡。在這個版本中,經驗豐富的雞肉泥完全並入麵包和炸脆,肉餡的零食,切成一口大小的塊。在一個月內,keema palata咖喱雞版之前,畫線,默不吭聲,成為一個永恒的媒體突出。Thway意想不到的銷售屬性的密實度和便利keema版本。Instagram整齊看起來“更好的”,他說,“咖喱雞palata有點淩亂,“特別是夜市吃的客人同時站起來。

其他移民廚師也應對如何向不同的風味,適合他們的食物。它太辣嗎?和發酵太時髦的嗎?垃圾太多了?餐館老板和廚師Myo Moe和她的母親,mohinga -國家緬甸菜已經履行了他們在1993年移民到皇後區後渴望回家。這是一個鼓舞人心的麵湯,始於鯰魚,水、薑、大蒜、檸檬草、蔥,和其他香料融合在一個巨額鍋。Moe獨家新聞經驗豐富的魚,打碎成糊狀炒薑黃,紅辣椒,魚醬,然後激起魚回誤事。完成,她鋼包到湯一碗和上衣容易破裂的洋蔥或豌豆浪費。mohinga打出一個極漂亮的一擊。

“但這是太可疑嗎?“Moe non-Burmese客戶想知道她她的首張餐廳的菜單設計,仰光,別致,白的藝術品。離緬甸社區在皇後區,她迎合一個多方麵的人口發邊境的皇冠高地和前景在布魯克林高地。是什麼保護自己文化的平衡,使食物non-Burmese紐約人想要吃什麼?

她選擇了出售mohinga。“我隻是閉上眼睛,決定,“這是一件事我們必須在菜單上,”“Moe說。

這是一個很好的決定:餐廳評論家皮特井讚美“誘惑”mohinga紐約時報,食客經常把書簽文章仰光和滾動的照片mohinga——秩序,以至於它在餐館的三個暢銷書之一。“我很驚訝[non-Burmese]人愛mohinga,“Moe說,笑了。“我是超級,超級,超級開心。”

在他的使命傳播緬甸食品遠遠超出他的社區的輪廓,Thway決定關注這道菜是最容易在紐約。到明年夏天,他賣450肉餡keema palatas每天在皇後區夜市。他是打破個人銷售記錄。但是五年之後,他準備尋求新的領域。2019年2月,安妮你們亞洲bun-focused C包,另一個女王夜市的家夥,走近Thway:他會與他們分享一個攤位在美食街皇後購物中心嗎?這似乎是一個自然的下一步緬甸咬,所以他放棄了租賃應用程序管理辦公室。

花了近兩年的時間,短暫的時間試圖解釋palata遊客作為供應商在洛克菲勒中心,加上食品卡車在長島市,逮捕他是2018人的選擇Vendy獎——但在2021年11月13日,緬甸咬在皇後購物中心開設了新空間,旁邊C包。一個大招牌拚出“緬甸咬”斜體Thway襯線信號的存在在全國性連鎖企業如麥當勞、肯德基、熊貓快餐,平鋪式。“我現在的大男孩,”Thway說。

皇後購物中心,位於打折活動,正好坐落在城市的緬甸美國社區,完成一個完整的圓在緬甸咬的路程。Thway受益於一個寬敞的預科計數器,冰箱,油炸鍋,燒烤,烤箱,煤氣爐——沒有他的包在一天結束的時候。關注palata-making幾十年之後,至今持續他的生意,他現在能夠擴大他的菜單lesser-seen菜喜歡魚balachung,辛辣的調味品,雞dum鍋,他把“Burmese-style印度比爾亞尼菜,“和蒙特讓saung,椰奶飲料斑駁的搖晃的綠色果凍,他稱之為“緬甸泡沫紅茶。“從他的閃亮的新攤位,Thway做飯他當地緬甸社區就像他介紹他的鄉土菜的味道non-Burmese客戶。

其他緬甸廚師也擴大:今年4月,雲咖啡館的Yun奈和她的家人開了第二個緬甸餐館,緬甸,在東村,仰光Myo Moe的中間構建她在曼哈頓的第一家餐館。

“這就是我一直在做夢,”Thway說。“我逐漸完成我的使命,日複一日,一個又一個的人。”

卡羅琳Shin Queens-raised食品記者和烹飪的創始人奶奶YouTube和研討會係列凸顯移民祖母。跟隨她Instagram@CookingWGranny。