烤雞肉串大師啟動不得,Chicken-Centric Omakase在唐人街

的庫存精心切割賓夕法尼亞州,有機,自由放養的雞削減——五歲的醬油混合漆,瘦竹竿上拴在等待發光的煤的1650度binchotan charcoal-fueled燒烤——Atsushi“at”河野已經準備好了。

自2006年以來,河野燒烤的一些精妙的,smoked-kissed鳥類在城市,從他早期的行政總廚Torishin,當餐廳了一顆米其林星和一個三星級紐約次審查,去年夏天的屋頂Chikarashi之彈出在包厘街。現在,獲得尊重的紐約首映烤雞肉串工匠,他終於有一個地方叫自己:河野,不得餐廳櫃台他與妻子Nozomi初次登台,背後的團隊附近Nakaji (Jonathan和艾薇楚和塞爾溫Chan)周一,4月25日。這是藏在背後的秘密日本風格——一個謙遜的金發木門運河街,位於46包厘街,運河和Bayard街道之間。

餐廳植根於季節性,16-course(165美元)kappo-style晚餐(一種更隨意的廚師的選擇餐廳的廚師在客人麵前預備菜,常常將盤子直接傳遞到客戶)。河野升級的烤雞肉串omakase與西方奢侈品的材料像鬆露和魚子醬。但他還雇傭了一個烹飪技術,描述為“東京經典”當他燃料燒烤kishu binchotan,一種昂貴的白橡木木炭,來自日本和歌山縣中南部,是珍貴的其高熱能,燃燒時間長,缺乏氣味。換句話說,沒有細節擴軍。

河野兩年才發現之前的完美來源他的鳥類提供一個阿米什雞,即“新鮮、豐富的風味和多汁的口感。“脂肪、家禽的皮膚一直是一個打擊。事實上,河野的簽名初學者在去年夏天的彈出Chikarashi之旅館50包厘街是一小碗雞肉皮烤脆薯片。搭配一杯泡沫或緣故,河野認為它完美的菜又開始吃晚飯,並計劃為這起動器開始他的新omakase。

埼玉縣,Japan-native還指出,他的烹飪風格屬於日本的一個特點對零排放烹飪,或mottainai。“我用整個雞在我的菜單,包括皮膚、器官和骨骼,“河野說,他補充道,他愛上了受歡迎的日本街頭食品由於“char味道,你從高溫燒烤。”

雖然食客可以期望河野的串肉扡菜單每日波動,一些簽名咬在雞皮膚芯片包括他monaka(大米餅幹三明治)開胃菜擠滿了雞肉餡餅,黑鬆露,金箔裝飾。這樣的咬鉛變成約11道菜的烤雞肉串係列,其範圍從尾巴和柔軟的骨頭睾丸和輸卵管,和還包括季節性蔬菜。這頓飯結尾mizutaki烏冬,厚,耐嚼的小麥麵條雞湯綠色洋蔥,緊隨其後的是甜點,比如衝繩黑色糖焦糖布丁。客戶可以選擇升級菜單像A5和補充課程,帝王蟹,黑毛豬豬肉串。飲料,預計清酒、燒酒、啤酒,加上周圍19日本威士忌選項。

本寶貝(@stuffbeneats)/河野

對於那些用餐的河野去年夏天流行的彈出,菜單可能聽起來很熟悉。但是大多數分離這從他過去的烹飪經驗,河野提供了一個更高檔,優雅的環境。

在日本,烤雞肉串烹飪範圍從簡潔戶外燒烤米其林星級活動。事實上,這個國家最受尊敬的和impossible-to-book計數器之一是廚師Yoshiteru Ikegawa Torishiki,隨意東京反駁說,一直收到的一個最高排名在日本的餐廳在任何烹飪流派的受歡迎的餐廳評級網站,Tabelog。

2020年,Ikegawa擴大與Torien紐約,幫助開發曼哈頓yakitori-focused緩慢增長類型的餐廳已經包括Torishin這樣的地方,和年長的警衛機構像烤雞肉串Totto和烤雞肉串大正。

本寶貝(@stuffbeneats)/河野

在一個1000平方英尺的空間,之前擔任一家藥店,河野——安琪Miyazono和田中浩平表示空白的設計——已經改變了舒適的位置集中在中央,沉燒烤站用綠色大理石和黃銅裝飾罩,加上白橡木u型餐飲計數器。站的低水平是構思,這樣食客坐視線高度與河野烤架。同時,餐廳的牆壁是gray-black色調代表煤炭吸煙。除了14條座椅,還有一個半公開的凹室,大四到六組。

雖然烤雞肉串烹飪的藝術可以迅速被忽視,簡單地說,烤雞,有充分的理由為什麼評級最高的酒店之一的日本致力於這門藝術。有嚴重的技巧需要掌握工藝:從選擇正確的類型的家禽的屠宰技術完善的皮重醬binchotan操縱和知道精確的掌握針時準備,休息多長時間。知道如何有一個適當的藝術”帶出鮮味來自每個雞的一部分,”與每個餐館他河野的目標服務。

本寶貝(@stuffbeneats)/河野