餐廳老板Eric Sze和Andy Chuang成為同義紐約即將推出的台灣美食這對搭檔給人留下了深刻的印象,先是施的東村麵館The Tang,然後是886,an著名餐廳仿照他們家鄉台灣的炒菜店。在曼哈頓工作的過去五年裏,那些年輕的餐館老板名聲大噪莊驕傲地承認,他們很吵鬧。他們的顧客要了幾瓶燒酒,把“反向清酒炸彈”(一大杯清酒配上一小杯啤酒)扔給他們,用波巴吸管大口大口地喝著烈性酒,這些都是喝酒挑戰的一部分。
但在886開業近四年後,餐館老板們正在成長——或者至少在誠實地努力成長。Sze準備推出更有野心的菜肴,這些菜肴不適合886餐廳的休閑菜單,而管理餐廳的Chuang則準備迎接挑戰,管理一個有60個座位的餐廳和一個提供全方位服務的酒吧。周三,3月16日,二人組將嚐試與開幕了雯雯這是一家成熟的綠點餐廳,椅子有靠背,音樂沒有那麼大聲,是的,偶爾還會有人點白酒。
“當不成熟的人長大後,他們不會停止做傻事,”莊告訴Eater。“我們想讓事情變得輕鬆。”如果886是年輕的餐館老板們在25歲左右時想去的那種地方,那麼位於格林街附近曼哈頓大道1025號的文文餐廳,就是他們人生中未來十年的餐廳。
餐廳的菜單借鑒了886餐廳的幾道菜——蒼蠅頭、爆米花雞和豆腐皮豌豆苗——但總的來說,Sze傾向於用大盤子分享。“孫耀威一直想做大尺寸的菜,”莊說。“這就是我認為他最喜歡烹飪的地方。”
Sze正在用整條清蒸魚盛滿盤子,或者用墨魚配上醬汁五花肉。最好的例子可能是他所謂的“BDSM”雞肉——根據菜單底部的腳注,“鹵水,去骨,豆漿”——整隻雞炸,雞爪還在,然後用屠夫的切肉刀解剖。這是一個艱苦的過程,每晚隻能做出大約五隻52美元的鳥。廚師已經收到了一些信息,讓他們在本周開業時預訂。
菜單的大部分內容都是為了向施的母親文(Wen)致敬,她占了餐廳名字的一半。(另一半來自他的妻子,也姓溫)“這家餐廳是出於思鄉之情,”這位廚師說,自從兩年前簽下餐廳租約以來,他就沒有回過台北郊區的家。他在重複那些可能在他成長過程中出現在餐桌上的菜肴,比如“麻木”的萵筍沙拉,配上四川辣椒和生菜杯,用來舀蝦絲和炸油條。
自886餐廳開業以來,這是第一次,餐館老板還可以出售雞尾酒——在東村,清酒和燒酒被包括在他們的啤酒和葡萄酒許可證中,但烈性烈酒不包括在內。摩根·羅賓遜(Morgan Robison)曾在886工作過,他拿出了一份經典飲品的菜單,這些飲品使用了四川花椒和鳥眼辣椒等配料進行了升級。
雖然不會有喝酒的挑戰,但羅賓遜、Sze和Chuang已經想出了很多讓事情變得有趣的方法。其中一款叫Shyboy 4XL,是長島冰茶,用四根吸管盛在一個巨大的高腳杯裏,上麵放著一片火紅的油條。它的定價是69美元(因為它當然是),雖然它類似於886的飲酒挑戰之一(一碗紅酒、燒酒、清酒和紅牛被稱為“壞主意挑戰”),但它不是用來大口喝的。“這實際上是一種非常不錯的雞尾酒,”Sze說。按杯算,它的價格是19美元。
在其他桌子上,可能會出現四杯龍舌蘭酒。它們看起來足夠無傷大雅,尤其是在莊先生的手中,他是文文餐廳裏一個友好、漫步的存在,但隱藏在它們中間的是一杯白酒。這家餐廳把這一輪25美元的酒稱為“航班輪盤賭”。
這支球隊想要一種上世紀80年代的迪斯科氛圍,餐廳裏配備了台灣的酒類許可證和球隊從台灣進口的夜市玩具。這一主題可能在餐廳的浴室裏表現得最為明顯,那裏配備了迪斯科球、旋轉燈和李斯德林電台,因為“我們都在口罩後麵呆了兩年,知道自己的口臭有多難聞,”施說。就像餐廳的食物一樣,這些房間已經在Instagram上被詳細記錄了下來。
這種派對氛圍可能與施和莊在紐約大學讀本科時相識有關。據說,莊是該校台灣學生社團的總統成員,社團組織了一次歌唱比賽,他急需誌願者。在為200名觀眾表演的過程中,Sze認識了他的商業夥伴。
施比莊先畢業,後來在東村開了一家現已關閉的麵館“唐”(Tang),接著又開了一家名為886的餐廳,旨在解決當時紐約市缺乏台式飲品點的問題。“你有韓國的pochas和日本的居酒屋,但沒有真正的台灣地方可以讓你一邊吃一邊喝很多酒,”施說。
2018年,他和莊開了這家店,利用聖馬可廣場(Saint Marks Place)喧鬧、深夜的活力,在想家的台灣人和20多歲的紐約人中找到了一批追隨者,他們想用金牌啤酒品嚐血腸。現在,在綠點的一個居民區,餐館老板們又開始嚐試,看看有什麼能堅持下去。“我們希望它更成熟,”Sze說,“但也要表明成年人也可以玩得開心。”
畢竟,這家餐廳在周日的營業時間比886晚一小時。文文周三到周日開放,時間是晚上5點到11點。