重溫西村奧地利餐廳的四個理由，Wallsé

紐約長期以來都有奧地利餐廳:在70年代，我們有六家國際連鎖Wienerwalds，主打雞肉、牛尾沙拉、煙熏豬腰肉和酸菜，它們往往很硬，根據馬爾科姆·福布斯．十年後，我們有了奧地利名人餐廳老板彼得·格魯納爾(Peter Grunauer)推出的高端維也納79 (David Bouley曾在那裏工作過)被咪咪喜來登評為四星．

到了世紀之交，維也納複興的時機已經成熟，鍍金邊緣的多瑙河在大衛·布利(David Bouley)的帶領下，輕快地駛入翠貝卡區(Tribeca)。它收到了三顆星從《紐約時報》2000年初，他引領了奧地利美食在該市的複興，其中包括Blaue Gans, Café Sabarsky at the Neue Galerie, Café Katja, Klee Brasserie, Schilling和Wallsé。

這種時尚在很大程度上已經消退Koloman最近才出現的。我很喜歡它，我想知道它的前身Wallsé的情況如何，因為我已經15年沒有去過那裏了。因此，一天晚上，我和一個朋友早早地就去了，當時氣溫降到了零度以下:在寒冷的夜晚，沒有什麼比維也納食物更好的了。

這家餐廳位於西村兩幢聯排別墅的一層。這兩間餐廳包括一個熱鬧的角落酒吧間，旁邊是一個更隱蔽的地方，窗戶部分被遮擋住了。兩個房間都貼滿了可能來自新畫廊的前衛藝術作品，包括朱利安·施納貝爾(Julian Schnabel)創作的廚師庫爾特·古滕布倫納(Kurt Gutenbrunner)年輕時的肖像宮殿Chupi離第11街幾步遠。

酒吧裏彌漫著一種輕鬆的友好氣氛，我和一個朋友坐在角落的長凳上，兩位牧師離得很近，我們能聽出他們的談話(用德語)。後來，一些街區的人進來，坐下來享用正式的魚子醬服務(110美元)，提供的可麗餅叫palatschinken，而不是blini。到了周二晚上8點，這個地方已經坐滿了人。這是附近的一家餐館，顧客們仍然很晚才吃飯，當我們一個小時後離開時，Wallsé已經擠滿了人。

我們去了魚子醬不過這次是在三份粗短的烤雞腿(29美元)上撒了一小堆，裏麵是煙熏鱒魚，配上一份點綴著榛子的菊苣沙拉，沙拉上抹著辛辣的雪利酒油醋汁。開胃菜是三道菜之一，還有甜菜沙拉、鵝肝醬配梨冰沙、韃靼牛肉配黑麥酥和更多魚子醬。我們直奔菜單的第二部分，那裏有中等大小的菜肴，包括兔肉肉醬(30美元)。雖然過多的奶油味減弱了味道，但這道菜就像熱水瓶一樣能舒緩胃。

然後主菜上來了。與許多現代餐廳的做法不同，在沃爾斯餐廳，主菜大小適中，沒有側麵，它們是巨大的盤子，可以作為一頓飯——這是幸運的，因為它們也很貴。的維也納炸小牛排(44美元)當然是餐桌的中心。它由兩塊小牛肉片組成，把它們搗碎成極嫩的樣子，然後煮到完美的中棕色。

古滕布倫納知道不能打亂這個公式:按照慣例，炸肉排配土豆沙拉;美味的黃瓜沙拉;還有一小杯越橘果凍，用來增加甜味。盤子的顏色和構成是如此令人愉悅，以至於我猶豫著要不要吃。

燉鹿肉就沒那麼好吃了(46美元)。是的，它含有大量的大塊鹿肉和午夜棕色的肉汁，但大塊鹿肉本身纖維過多，幾乎沒有味道。然而，肉汁非常美味，嚐起來更像跳樹籬的花園破壞者，而不是肉。附帶的壘球大小的土豆餃子是完美的:點兩個餃子加肉汁，跳過鹿肉，你就能吃上一頓美餐。

酒單很有趣(從價格合理的葡萄酒到價格昂貴的葡萄酒，奧地利酒商的大量收藏)，但更好的是雞尾酒．讀這份清單可能會讓人擔心——其中一款酒的特色是比爾森啤酒、杏醬和杜鬆子酒——但我們喝的那些都很棒:溫和，不太甜。我喜歡西紅柿醬(19美元)，裏麵有西紅柿水和胡椒伏特加，顏色像幽靈一樣白。

奧地利的甜點可能比它的美味菜肴更出名，它們在世界各地都很有名。正如你所料，這裏有蘋果餡餅、沙赫特蛋糕和黑森林蛋糕，但我們選擇了更不知名的薩爾斯堡諾克爾(Salzburger nokerl)(15美元)，它是soufflé，上麵撒了糖粉，上麵澆上了越橘糖漿;這個展示應該代表薩爾茨堡周圍的山丘。事實證明，這是我們這頓飯的完美結尾，非常令人滿意，當我們向牧師們點頭告別時，我們的嘴唇上留下了一層糖粉。

四方

Wallse

紐約曼哈頓西11街344號，郵編10014 (212) 352 - 2300 訪問的網站