夫人介紹了紐約一個激動人心的新時代的英國海鮮

人會原諒俯瞰貽貝爵士,帕特裏夏·霍華德和廚師Ed Szymanski太棒了英國新海鮮餐廳在格林威治村。菜單上充滿了燃燒的黃綠色牡蠣(“大Instagram,”廚師告訴我),螃蟹烤麵包與卡拉布裏亞的香腸油滴,和炒龍蝦爪子很大TSA會考慮他們的武器,卑微的貽貝並不十分突出。不像在一個小酒館,巨大的成堆的貝類坐在上麵黃油的蔥醬,他們供應更短,更溫和的方式。在爵士,廚師範圍發揮備份作用的貽貝黃瓜沙拉。

你應該設法保證預訂,本身的壯舉,你應該絕對秩序,沙拉。可能沒有其他海鮮菜肴喜歡它。

廚師用一個棕色的貽貝乳液在白色的板,以及嚴重的劑量的小茴香油更翠綠的背景。廚房然後散射七左右de-shelled貽貝的菜,吃的棕褐色軟體動物之間的高板亮綠色的黃瓜。廚師完成一切的樹冠蒔蘿的葉子和刮辣根。你咬一口黃瓜,味道像其他黃瓜。那麼神奇的事情發生了。你拖它通過醬和突然間清潔黃瓜甘美,海水質量,如果有人把海水和有大蒜味的奶油的混合物。辣根點亮鼻竇觸摸,而豐滿的貽貝,花了一些時間在抽煙,會釋放一種甜,硬木香氣。

人們很容易認為這一切都是幻想海事相當於一個楔形沙拉,黃瓜站在的脆萵苣、貝類取代了培根的很小一部分,撲鼻的乳液扮演藍奶酪調味醬。但或許更大的教訓是一個簡單的,那就是最好的廚師知道如何引起意外從即使是最可預測的成分。正如研究團隊Le Bernardin找到一個方法,使鮭魚一個可能奇觀,Szymanski取出一把貽貝和轉換成一個更強大的潮汐力比整個桶黑雙殼類。這道菜作為智能提醒人們,一個海鮮的地方有時會挑戰食客與可持續的創造力而不是縱容他們的洗衣單高級進口產品,而且它可以向後傾斜的時髦的質地和風味的海洋,而不是吹捧另一菲鱸魚或盤僥幸crudo。

紐約是需要另一個偉大的海鮮餐館。繁榮的300美元omakase以外的機構隻是訪問deepest-pocketed食客,雄心勃勃的魚點遭受重大損失在過去的幾年裏。食客可以不再示例牡蠣鍋烤肉和uni黃油在雄心勃勃的休閑海魴牡蠣酒吧,於2019年關閉。(積極定價)池的主要食品集團關閉大流行之前不久,而植物酒吧,前衛而聞名的紫菜和生蝦包裹,COVID期間關閉。我們也失去了雄偉的Kawi最近,一個時髦的朝鮮式的目的地在智利蛤蜊醬和凝膠狀的原始藍色螃蟹。

吃新後衛贏家霍華德和Szymanski幫助填補這些差距,盡管以自己特有的方式,作為爵士並不完全遵循現代魚點的可預見的節奏:沒有生蠔半殼,多層海鮮,蝦雞尾酒,海膽補充劑,過高的帝王蟹特價(“我們昨天在活了”),各種lime-y釀造,精益生魚片與ponzu盤片,魚子醬服務,紫菜包裹,全部按磅魚(“我們會告訴你需要多少成本,當你支付你的賬單”),或“從”牛排。

爵士是一個研究強烈味,獨特的小板組成。如果簡單地準備魚是希臘的明星米洛斯島,如果French-y Le Bernardin的平衡之間的微妙的海鮮和02的醬汁,爵士更果斷的震動水平放大的口感鹽、脂肪、草藥和其他調味料。這意味著你可能會遇到一個大比目魚頭作為一種特殊的10美元。訂購它,你就會在接下來的五分鍾訓練你的手指通過硬骨魚挑選各種各樣的撩撥人的頭蓋骨,凝膠狀的肉在歐芹黃油。

唯一的龍蝦菜,往往最簡單的準備工作在任何海鮮,伴隨著牛內髒。西曼斯基對尾巴烤和油炸爪與脆皮牛肉胰髒毫無理由特別是以外,似乎顛覆經典的衝浪和地盤。甲殼綱動物的尾巴發出這樣一個令人興奮的鹽霧香水它填補了小房間裏當廚師開始準備;反過來,遭受重創的爪包近乎變性後的甜蜜。胰髒,不幸的是,可能是煮得過久的礫石。

兩個夫人通常提供一個整體大比目魚,是傳統奢華的東西。然而在其他夜晚唯一的全魚是薄荷28美元鯖魚洗了個澡,兩側是辣根奶油。

見鬼,甚至semi-obvious麵包準備味道不像其他地方。生金槍魚的酵母,廚房刮胡子太多橙色bottarga超過一切,它幾乎可以成為一個雞蛋菜。幹鯔魚籽的慷慨的應用給予核水平的深紅色的肉鮮味,酒色呈金屬穿孔。

更好的是蟹吐司,一堆peekytoe混合著自己的一個很好的tomalley風暴潮將波及。廚師還增加了一點“nduja熱,把肉紅色的淺色。Szymanski讓潮濕的吐司吸收很多易怒的果汁,以確保麵包不僅僅占用胃的空間,雖然一把香菜讓每一口食物的和明亮的。

爵士是定期做任何的本身就是一個壯舉。這是一個罕見的場所從被彈出,有效管理轉變——業主開始隻是賣魚和薯條今年早些時候,一個不可思議的包裝機構書將近一個月了。霍華德和西曼斯基,比阿特麗斯酒店工作時結識的夫婦,一屁股就坐在今年夏天約230000美元席位打開現貨MacDougal大街上,村裏的一段更加為人所知的是其熱鬧的酒吧和步行比象deity brasseries提供精確的地方,繪畫作品。

然而,這裏的夫人,王心淩勞博爾的“女孩隻想玩樂”小,blond-wood空間,在一個鞋盒大小開放式廚房設置河豚廚師尾巴上池Espelette黃油。河豚是平淡的;這裏的重點是讓魚作為一個公司,肉的拖把tangerine-colored醬——一個初始咬收益率dairy-laced熱量的尖銳指出,紅辣椒喜歡之前添加一個觸摸的植物的甜味。想試一試嗎?預訂書約三個星期,盡管有時會場可以容納最後晚上用餐後。準備吃飯在晚上10:00或更高版本。

西曼斯基的菜單很緊:12點菜美味佳肴在三個菜單部分除以大小。一頓像樣的飯從每個部分由一個菜,但服務器壓力,可以構建一個長(或短)晚餐的切塊菜肴更適度的集合。

我喜歡囤積物品越小,頻率改變一些。如果廚房兜售這些河豚反麵,命令他們,因為他們可能會在你的下一個訪問以前消失。同樣適用於原始的扇貝,點綴著千變萬化的櫻桃和漿果,這樣這道菜成為歌唱顏色白、紅、黃、綠。煙熏白魚湯聯合所有的元素。像蚌類、蛋白質隻是一個背景注意;扇貝提供一些結構滑溜而除了水果和鹹湯占主導地位。西曼斯基也滑落的柚子kosho衝擊口感與柑橘和辣椒。作文風格類似於傑克遜·波洛克滴畫;這道菜能找到平衡沒有中央的參考點。成分的繽紛表明隨意性,然後你開始吃,實現完美的工作。

避免燃燒Instagram牡蠣,嚐起來像有人澆滅一個好的軟體動物anise-spiked穀物酒精和忘了燒掉酒。

魚和薯條,彈出遺留下來的日子,感覺就像一個異類,一個相當基本的菜,幾乎似乎並不屬於一個菜單的具體成分組合,但西曼斯基能夠產生一個不精確的版本比其他的菜單上。夫人的努力是如此密集的化石,它看起來像一個一個鱈魚flash-fried舊石器時代流星爆炸疏浚後的美味的麵糊。teak-colored外部包一個緊縮,幾乎回憶果仁蜜餅;這是一個多層創造,打破了各種複雜的方式。然後在中心,白色肉本身揭示:鞘well-salted鱈魚。這本身是雄偉的,但Szymanski料液與麥芽醋的創造,使地殼的獨特香味回憶撻彌天大謊麥乳精球。與脂肪,吃這厚厚的炸薯條。

在夏季,夫人豐滿櫻桃半在custard-filled撻殼是整個Laguiole牛排刀,好像表明這樣的肉質,花香糖果一樣沉重和填充一個牛排。香檳葡萄已經取代了櫻桃,雖然慷慨的把樹莓,藍莓,草莓還增加活潑的酸度和花園式香水伊頓混亂,經典的混合水果,奶油,酥酥皮。事實上,這些甜點更直截了當地比前衛奢華的美味的食物,但是。夫人把信封足夠遠的雄心勃勃的海鮮方麵,讓城市更便宜的東西,剛性,比一個新的壽司大點或者比的Le Pavillon Daniel Boulud範德比爾特(更多在一點上)。所以在爵士最後一頓飯,可以享受一些簡單的鮮奶油。我們都贏得了它。

爵士

MacDougal街87號,紐約,紐約10012 訪問的網站