叛逆為下東區帶來了驚心動魄的海地美食

現代海地美食是西非和法國影響的奇妙融合，進一步的靈感來自跨越邊境的多米尼加共和國在共同的伊斯帕尼奧拉島上。在過去的十年裏，人們被建議去布魯克林的社區，如東弗拉特布什、卡納西或斯圖伊弗森高地，在城裏找到最好的海地食物，盡管這座城市最早的克雷約爾社區是在地獄廚房，那裏隻有一家餐館，太陽．但現在，這種烹飪方式已經在曼哈頓下東區的Rebel餐廳熱情地重新展現了自己。

這家餐廳占據了位於斯坦頓和克林頓路口的老米妮餐廳的位置，窗戶寬敞，磚牆林立，現在裝飾著彩色的畫作。其中有一幅引人注目的畫布，紀念海地移民之子、藝術家讓-米歇爾·巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)，他在20世紀80年代初噴塗了SAMO©街頭藝術口號在附近(我最喜歡的:“生活在這一點上是令人困惑的……SAMO©”)。這是今天的下東區，一個儲存豐富的酒吧是房間的焦點，占據了後牆上的大部分空間，展示著著名的海地朗姆酒Barbancourt．

酒保用這種朗姆酒調製各種雞尾酒，包括1791(18美元)，這是一種慶祝海地開始革命的酒，由黑朗姆酒和淡朗姆酒、紅糖和酸橙汁組成。朗姆酒也融入了原汁原味的食譜中，包括一份開胃菜——克雷約爾醬(Kreyol sauce)——用豐富的番茄混合物浸泡在貝殼裏的雙殼貝類，上麵點綴著彩色的甜椒，用朗姆酒調得更尖。你會再次看到這種醬汁，作為雞翅的蘸料和改進後的雞肉醬。

Rebel是類似主題的一個分支第一個共和國在新澤西州的伊麗莎白，紐瓦克附近的一個港口。下東區的版本擁有一對廚師-瑪麗查爾斯，她也是一名廚師時裝設計師一天晚上，多米尼克·赫爾曼(Dominique Hermann)出來和一位客人以及我交談。“我們是附近唯一的海地餐廳，”他告訴我們，“我們感覺非常合適。”

除了Kreyol醬，Rebel的另一個常量是piklis。我不知道該稱它為調味品、醬汁還是沙拉，因為它兼而有之:卷心菜絲浸泡在白醋中，配以蘇格蘭帽辣椒調味。無論你用它做什麼——用勺子把它放在盤子上，輪流吃，或者把它作為蘸料——在這裏和其他海地餐館裏，它都是這道菜辣味的主要來源。它也是菜單上最獨特的西非菜akra(6美元)的完美搭配。在他們古老的家鄉，這些鬆脆的長方形油條通常是用黑豌豆泥做成的;在海地，根類蔬菜malanga更常用。傳遞溫暖，這是一款不容錯過的應用。

我在Rebel餐廳吃過的最好吃的是格裏奧(griot)(26美元)。首先將肥美的豬肉塊放入蔥和柑橘的溶液中醃製。據赫爾曼說，他在鹵汁中使用又苦又酸的塞維利亞橙子(也用於製作橘子醬)，而不是其他地方更常用的酸橙。然後將豬肉在鹵汁中煮至幹燥，使固體部分退火至表麵。當肉塊變幹和豬油被渲染出來時，通過油炸，肉會在脂肪中第二次烹飪。你從來沒有吃過如此美味和豐富的豬肉;不軟，但纖維和嚼勁。

廚房用類似的方法將山羊和牛肉分開做主菜。這三種都是小份的，還有阿克拉、炸海鱸魚和像石頭一樣準備好的綠芭蕉，這是一種叫做fritaille的開胃菜——在海地的克雷約爾語中，意思是“油炸的東西”，構成了一個單獨的烹飪類別。選擇任何組合作為開胃菜，每道菜付費。

lambi(37美元)通常被認為是海地的國菜，是海螺——你把粉色的貝殼放在耳朵上聽大海的聲音——拌在大蒜番茄醬裏。這家餐廳的做法非常到位，主要食材的量也很大;價格和份量意味著你可能想和其他人分享一份。這種軟體動物的質地是它的主要特點，比生的橡膠肉更嫩，舌頭上像手套皮革一樣光滑。

親切的員工意識到許多下東區habitués不熟悉海地美食，並樂於回答任何關於菜單的問題。例如，這道菜被稱為豆莢，是一種濃稠的——絕對不是素食的——綠色燉菜，將幾種蔬菜幾乎煮成泥狀，點綴著大塊的牛肉。這個entrée，和其他的一樣，有米飯、豆子和芭蕉配菜，包括djon-djon大米．這個名字指的是海地本土的一種細長的蘑菇，它賦予了深黑色，沒有明顯的味道，盡管米飯上塗了很好的油，點綴著小利馬豆。效果是驚人的和戲劇性的-這一切加起來是Rebel獨特菜單上最好的菜之一。

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