2021年紐約吃貨獎得主

在2020年中斷後，食客獎已經回到了一個完全不同的餐廳景觀。在紐約，情況更糟戶外用餐選擇與以往任何時候相比，許多長期存在的機構都是如此關閉,彈出窗口給廚師們提供了一個展示他們創造力的平台，而且很多時候，紐約人以前很少見過的食物，比如越南甜點和誇張的明膠蛋糕．

以下是Eater New York團隊在過去18個月裏最難忘的用餐經曆。雖然在任何一個類別中被選定為“最佳”的概念都是非常主觀的，但毫無疑問，所有這些“食客獎”的獲獎者都完全配得上這種認可。

最佳單人用餐

節奏

在某種程度上，獨自用餐是體驗餐廳最誠實的方式。沒有同伴，單身食客會對麵前的食物高度敏感;餐廳的氛圍;服務的每一個小細節。在這種背景下，Cadence(今年東村的新星，主廚Shenarri Freeman)是一股不可忽視的力量。餐廳的鐵路風格餐廳的寬度隻夠容納一個長酒吧，配備了罕見的，舒適的酒吧座椅，裝飾著舒適的粉紅色天鵝絨。在一個不比東村公寓大多少的廚房裏——完全安裝在吧台後麵——弗裏曼和她的員工正在製作出色的素食版南方主食，包括脆邊油炸千層麵、煙熏粗麵粉和奶油土豆沙拉。坐在櫃台前，與兩邊的用餐者肩並肩地坐著，這是一種剛剛夠公共的體驗，似乎是為了獨自飛行而建立的。-副主編Erika Adams

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最好的麵包店

梅爾

在一個有這麼多新麵包店的城市裏，很難脫穎而出。但梅爾餐廳於2020年秋季開業，盡管迪梅斯廣場上受歡迎的餐廳越來越多，但它很快就吸引了一批粉絲。首席麵包師諾拉·艾倫(Nora Allen，她從羅伯塔開始工作，後來在《標準報》(the Standard)的馬克斯·布拉赫曼·詹蒂勒(Max Blachman-Gentile)手下工作)將烘焙項目與其他項目區分開來，專注於新鮮研磨的傳家寶穀物。一種披著黑白芝麻條紋的酵母麵包，據說靈感來自於Beetlejuice的褲子-是顧客的最愛，也是三明治的首選。艾倫的高超廚藝在美味甜點菜單上體現得淋漓盡致(最近推出了南瓜派羊角包，配蜜餞皮塔斯和蔓越莓)，每次光顧幾乎都有新東西。即使是像巧克力羊角包這樣在紐約司空見慣的東西，在梅爾也成了一種啟示性的體驗——這是它成為最佳麵包店冠軍的另一個甜蜜原因。——記者艾瑪·奧洛

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碗裏最好的一餐

麋鹿

Milu是一家快速休閑咖啡館，為那些討厭用碗吃飯的人提供大部分食物。來自前Eleven Madison Park的副主廚Connie Chung，簡短的菜單靈感來自中國的幾個地區，在碗和大盤子中有鴨子、花椰菜和牛腩。食譜是如此精心準備，食材是如此之好，你幾乎可以吃菜單上的任何東西，而且很開心，不過最受歡迎的包括鴨肥飯鴛鴦、四川花椰菜，以及辣椒、醬油和醋醬的豬肉茴香餛飩。麵對快速休閑的趨勢，家庭式的服務也可以提供。——資深評論家Robert Sietsema

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100美元以下最好的一餐

壽司在我身上

隨著曼哈頓以其獨特的製餅店而越來越出名，小群食客在仿照宗教聖地的房間裏，每人收取350美元或更高的費用，壽司在我身上每晚舉辦多場“喝到盡”的座位，每周7晚，89美元，隻收現金。廚師Atip“Palm”Tangjantuk經營著一家非常不同的壽司店。他偶爾會在菜單中加入一些東南亞風味，比如他會在烤白金槍魚上加一點泰國辣椒蒜醬。他還在用餐過程中高興地說髒話(“這叫他媽的肥金槍魚”)，他和其他廚師和顧客一起喝酒。你不一定會發現這裏的握壽司能與這座城市的頂級壽司店相提並論，但憑借自由流動的清酒和歡樂的環境，它毫無疑問是這座城市最有趣的壽司店之一。——首席評論家瑞恩·薩頓

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10美元以下最好的一餐

位置,看得我目瞪口呆拉米雷斯

走進塔奎裏亞拉米雷斯餐廳，你可能會有兩種反應:“那是一個噴燈第一次來這家鞋盒大小的餐廳的人可能會問。那些更熟悉墨西哥烹飪的人可能會撓頭，想知道“什麼是achoricera在布魯克林北部做什麼?”這家快餐店的老板喬瓦尼·塞萬提斯(Giovanni Cervantes)和塔尼亞·阿波納爾(Tania Apolinar)屬於後一種類型，他們搬到城市後，注意到自己所在的行政區缺乏suadero和tripa，於是開了taqueria Ramirez。他們的玉米餅是模仿墨西哥城街頭的玉米餅做的，比一些紐約人可能習慣的要小，但兩個(每個價格在4到5美元之間)可以作為緊急情況下的一頓小餐。點一份tripa(塞萬提斯燉了四個小時的牛腸，然後點噴燈)和一份campechano (suadero混合易碎的longaniza香腸)。——盧克·福特尼(記者

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最佳流行病快閃

啄的房子

在過去的18個月裏，彈出式廣告層出不窮，所以要脫穎而出並非易事。埃裏克·黃(Eric Huang)曾是Eleven Madison Park餐廳的副主廚，他曾計劃開一家自己的高檔餐廳，也加入了跳槽的失業廚師和家庭廚師大軍Instagram為了他們所謂的流行病軸心他接手了叔叔在皇後區停業的“北京之家”(Peking House)餐館，做酥脆的四川辣子雞。由於黃開著他的迷你本田飛度(在朋友的幫助下)在紐約各地送外賣，紐約人下單的速度不夠快，等待名單已經飆升到六周或更長時間。果不其然，他組織了售罄的快閃店，然後又計劃開一家實體店，以滿足巨大的需求。但Pecking House的成功並不僅僅在於一流的炸雞。這個故事也反映了無數餐館工作人員的韌性和創造力，他們總是確保紐約人吃得好——即使在大流行期間。——編輯Bao Ong