媽媽的家庭烹飪的指導下,前贏得自己兒子廚師走了出去

前贏得卡爾文Eng兒子背後的廚師邦妮的,叫他即將Cantonese-American餐廳後他的母親,但直到幾個月後,他打破了新聞。他坐在對麵邦尼在吃飯的時候他說,她做的第一件事就是笑,以為是一個笑話。“她是高興,但她表示在一個移民母親的方式表達它,”他說,意思是“驕傲”這個詞可能不工作,但她與朋友和家人分享文章當餐館的名字——她的名字出現在新聞裏。

雖然中國移民母親的讚美是經常溝通行為,不是的話,他的餐館的粉絲很多聲音。他們跟著廚師從市鎮在去年在彈出窗口區,和排列在邦妮的罐頭魚和牡蠣前的氣體被打開。本周,Cantonese-American餐廳終於將敞開大門,歡迎客戶室內在曼哈頓大街398號,在霜街,周五在威廉斯堡,12月3日。

一些紐約人已經在邦妮的吃一頓飯,或者至少一樣。在過去的六個月,Cantonese-American廚師已經配方測試他的大部分菜單——一碗米粉,一片蛋法式吐司——在曼哈頓和布魯克林的彈出窗口。餐廳的cha siu釉麵豬肉,用芝麻牛奶麵包的風格McRib(25美元),首次亮相在今年4月贏得了兒子;蝦和豬肉雲吞(16美元)一直在擺動在帕爾瑪肉湯3月以來。

這些菜肴,十幾人,現在將服務從這個(角落餐廳,共40席位)大量的裝飾在曼哈頓的唐人街已經購買。“我覺得這很特別當你可以吃一些你最近和回憶記憶,或年前,”他說。進一步延伸Eng的回憶了。除了McRib,廚師被介紹給許多菜嶺灣的曾在他家的廚房,或者在晚餐與家人在唐人街。

有好吃的蒸蛋奶稱為京隋丹(16美元)的水比雞蛋邦妮將測量使用蛋殼和直覺;和訂單的巨型蝦(16美元)板塊的啟發,蝦和核桃廚師被吸入小時候在中國宴會。邦妮的,豐滿的甲殼類動物扔在丘比蛋黃醬、煉乳、蜂蜜和白醋。

菜單上最昂貴的項目,一個虹鱒魚(49美元),也是最複雜的。整個魚去骨,然後塞滿了相同的混合蝦、魚肉類,馬蹄,啟發他的雲吞。這是27歲的廚師將和他的媽媽和阿姨當他們想花一天在一起,需要多長時間的直覺,土豆泥,東西全魚。

這裏,一個喧鬧的廚師和調酒師團隊,其中一些以前在贏得工作的兒子,家庭的替身。布拉德•Holtzman Eng的朋友和前老板Taquitoria東區,是總經理;前保在中國台灣裔錢寧Centeno餐廳也lumpia服役示威者在大流行期間,按住酒吧。

“中國人,廣東人特別——當我們去大晚宴和派對,總有白蘭地,”英格解釋說,和這個角落餐廳後院打算通道相同的能量。青島啤酒僅在一個大小可用- 22盎司白蘭地和五個品種將倒流入一到兩盎司。咖啡馬提尼酒,討厭一些調酒師這裏擁抱,並在yuenyeung的風格,一個在香港的茶和咖啡飲料受歡迎。

“廣東美國”這個詞寫在前麵Eng的餐館,一個短語,不僅體現了他的身份——作為一個平等的情人Crunchwrap至高無上和中國長豆,但他在紐約的專業經驗的廚房。廚師把他從以前開始哇,世紀的Nolita分支點心餐廳在唐人街。在那裏,與餐廳的客戶和同事工作時,他意識到他想更深入地參與他的遺產,最終,開放自己的事業。

2018年,他降落在贏得兒子在威廉斯堡,主人Josh Ku和區格布朗與中國台灣裔票價進行類似的努力。(布朗曾短暫離開從去年的餐館在一個充滿敵意的工作環境的指控,是投資者在邦妮的。)Eng擔任廚師的廚房,直到今年2月,當他離開全職關注開放他的第一家餐館。

值得注意的是,廚師在中國廚房從未受過專業訓練。”背後的想法都是廣東話,但會有很多西方的影響,技術,和成分,”他說。他可能知道如何用煎鍋比鍋,但這個Cantonese-American媽媽的男孩說他“知道[s]如何使食物味道不錯。”

明年初,廚師將推出一個早午餐菜單與鴨子蛋法式吐司和其他菜肴,香港食客稱為點頭茶餐廳騰。現在,邦妮的周二至周日開放,從5到晚上10點30分周一關閉。