這個老派牛排館是紐約市的一個最好的,最難以捉摸的肋骨

9月中旬晚上加拉格爾近世紀劇院區發現的為數不多的牛排餐廳在木炭燒烤肉,酒保嚐試出售我的肋骨。血腥,69美元的巨獸,廚房已經浸在汁液,搭配了一個辣根奶油醬,我最終學習,豐富地賄賂一個麵包圈。我會試試看,我回答,特別是居民屠夫幹式熟牛肉內部,funkifying過程,沒有太多的地方'肋骨經曆。

職員,唉,和可以預見的壞消息後試圖返回的順序。這是賣完了。不是一個問題。我解決訂單的蛤蜊賭場和大小的牛脊肉小流星。

在一個下雨的夜裏我再次嚐試我的運氣一個月左右後,打電話接近8點。我認為這將是一個簡單的從一個牛排餐廳,靜靜地在雷達運行超過一個地點彼得魯格爾手槍。我想錯了。廚房已經耗盡的肋骨,我再次被排除在另一個晚上,就在7點。

“早上試著打電話,”或“注意當你預訂,”接待員建議,這是我所做的。所以超過70天之後我的第一次嚐試,我終於采樣26-ounce削減在擁擠的餐館,似乎沒有吸引主要評論或主要的社會媒體的關注——盡管次公認為流感大流行期間首先回應的慈善事業。

總理肋骨,熟均勻粉紅色看起來有一些溫暖的精密真空浴的前衛的廚師,喜歡為一個非常好的理由崇拜地位。但是,我一係列的訪問表明,一個也不會更糟抽樣通常不會賣出的物品。這些事實促使我找到一個特定的地方加拉格爾我非正式的備忘單何時訪問紐約的這些新派和老派牛排餐廳。

公司:'肋散列和令人興奮的羊排。

母馬:為戈爾根朱勒幹酪神戶牛排,以其令人印象深刻的牛恐慌。

波特的房子:chile-rubbed的牛脊肉。

Smith & Wollensky:幹式熟的尤物總理肋骨。

加拉格爾:蛤,charcoal-grilled牛排,恒星'肋骨。事實上,我將走得更遠:加拉格爾目前持有與房產公司作為我的全能,老式的牛排餐廳的選擇。雖然大多數當地食客肯定會選擇任何上述場所在STK或德爾弗裏斯科的,外地人找pre-Broadway咬應當明白,訴諸企業連鎖牛排餐廳構成錯失良機樣本優秀bacon-topped雙殼類和其他經典的紐約菜加拉格爾。

畫的一部分是酒吧,齊格飛前女孩海倫·加拉格爾和傑克所羅門1927年開業的酒吧。計數器是一個桃花心木,馬蹄形狀的結構,讓顧客俯瞰廣闊的餐廳,而不是填鴨式他們靠牆。院長j .民意調查,中央公園船庫背後的家夥,現在擁有統治,管理團隊倒飲料的類型,有人可能認為適當的雞尾酒吧,如平衡和芳香海明威得其利(一款雞尾酒。馬提尼,真正的牛排餐廳形式,似乎倒液盎司超過兩杯葡萄酒,所以要小心你喝多快。

“那是拉赫瑪尼諾夫玩嗎?”,一個顧客問酒保一塊古典鋼琴管道通過音響係統。“教父主題”,工作人員回複。就像我說的,對飲料。

更大的故事,當然,圍繞著食物。馬修·麥克斯韋,像許多其他紐約廚師負責生條發出豐滿,幹淨的生蠔,而是一個不同的類組成的貝類是加拉格爾真正擅長的地方。蛤賭場,東海岸的魚棚屋,不要太多的菜單在昂貴的餐館,但廚房裏做了一個對他們來說,平衡組件口味和精度。一小塊熏肉配菜每一半殼,添加一個煙霧繚繞的踢,然後再到辣椒的甜味和蛤蜊的鹹咀嚼,這本身已沐浴在豬肉脂肪。

那些沒提前預留的肋骨應該選擇肋骨牛排,20盎司,69美元的事,輕鬆訂閱兩個。燒烤在胡桃木煤留給大理石花紋牛肉明顯甜味和微弱的發煙性;它缺乏petrol-y或碳化唐朝偶爾瘟疫牛排煮熟的烤肉。內部烘幹老傳授明顯肋骨恐慌,但這些筆記是微妙的。如果在城裏一些牛排藍奶酪的味道,這一革新低級麝香布朗回憶黃油。

難以捉摸的'肋不一定比烤肋骨牛排,但鑒賞家的風格應該欣賞執行。精心烹飪的結果非常樂觀板的肉,沒有外部表現出深的灰色。柔軟的肉,更溫柔的帽子,是清潔和iron-y,慷慨的汁液讓食客amp的鹹,roastier,更深層次的口味的肋骨。在骨頭啃兩個區域釋放Stilton-esque唐的耳語,但就是這樣。少量的脂肪或筋運動的柔滑質地果凍充滿了牛肉的味道。

你知道這是哪裏。我評級蛤蜊,肋骨牛排,和總理肋骨買加拉格爾。但真正的教訓是,為那些欣賞更傳統的牛排餐廳,這是一個至關重要的火車停在紐約肉。

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購買、銷售、持有是一個列從吃紐約首席評論家瑞安·薩頓,他看著一道菜或物品,決定你是否應該買它,把它賣掉(隻是不試試),或持有(給它一些時間嚐試)。