近20年後,Casa Mono仍設置餐前小吃在紐約的酒吧

當Casa Mono(“猴子的房子”)於2003年開業1948年12月以來的,喬Bastianich在外套在門口。同時,馬裏奧•巴塔利站在la炙烤,與廚師安迪·努瑟的平頂建築物的大部分餐廳的菜單準備。在一個紐約時報審查,瑪麗安驢子抱怨又冷又透風的地方,但油炸魷魚和南瓜croquetas讚譽,同時似乎更感興趣的是甜點。她尖銳地避開了內髒,無處不在菜單上:奶酪,牛肚,軟盤紅雞冠標識為“評論家誘餌”在我鄉村之聲審查——所以他們發送食品記者迅速投入自己的台式電腦。

這些年來,小餐廳的外觀在拐角處17街和歐文並沒有改變除了戶外餐廳旁邊在雙方的結構。但菜單已經進化,雞冠早已消失以及馬裏奧•巴塔利——盡管努瑟仍然是行政總廚。美國臨時Ferran Adria天空飆升的名聲,和行列的新西班牙烹飪顯然已影響了這裏的食物,迫使它更加豐富多彩的比它已經和創新。

我參觀了在研究我的Casa Mono蛤地圖,因為它是為數不多的地方在城裏始終符合剃刀蛤。餐廳最近從菜單中刪除,但是我一頓飯,甚至比以前的我已近18年。配上一杯幹雪利酒,甜麵包(25美元)煮到custardy柔軟表麵硬殼。提出了高聳的腺在床上的茴香莖,它嚐起來像洋薊。飽和紅褐色堆是一個新的西班牙繁榮——一個杏仁醋堆碎堅果和發送整個盤向加泰羅尼亞飛奔。

,夠高熱量的午餐,但是我盡職盡責地搜查了菜單的任何跡象蛤和發現fideos(21美元)。這些輕飄飄的小麥麵條扔了借殼馬尼拉蛤和香腸,有色肉湯磚紅色。麵條煮熟的有嚼勁,但是上麵烤,改變他們的基本性質和緊縮以及壓扁。一塊米黃色的雪莉蒜泥蛋黃醬坐在上麵。要做什麼嗎?塗片在每一口。

我感動於我和一個朋友吃飯,我回來幾天後。幸運的是,剃刀蛤回到菜單,現在並排躺在一個白色的小板像蒼白的盟友。他們新鮮的你幾乎可以看到生物擺動,仿佛擺脫他們的睡眠,和毛毯碎綠歐芹躺在上麵。橄欖油攪亂的甲殼類動物,增加航海滑溜。

在菜單分為四個部分,幾乎隨機和運行近30碗,內髒還在,簽名的西班牙小吃少。你可以選擇豬耳朵、五花肉或裙子牛排——部分由牛的外膜,有輕微的製服的味道——除了上述胰髒。但是我最喜歡的各種肉類菜單上是骨髓,這似乎已經在十年前的支持率達到了高度在餐廳區域,通常明顯地烤,麵對祝酒。

這表示是豐富多彩的和節日。分裂脛骨骨表麵看起來像一把紙屑扔進,可以辨別橙色鱒魚行,白色輕蒜泥蛋黃醬,紫色的洋蔥,黃色碎山葵的飄帶,在滑稽的“麵包圈香料的一切,”引用一個麵包圈香料組合,似乎到處都出現。結果是令人愉快的曲折的味道蔓延的果凍狀褐色祝酒骨髓。

但不要絕望的經典小吃,還可以在Casa Mono。每提供一個額外的功能,使農村小板。鹽鱈魚croquetas(12美元)有卷發的橘子皮幾乎可忽略的布朗寬闊的圓柱體,添加微妙而鋒利的味道;雖然shishito辣椒後到達皺紋像綠色的手指在浴缸裏揮之不去的太久。他們在一個格乳酪Huancaina蒜泥蛋黃醬,引用一個城市秘魯山區的寒冷而聞名的奶酪醬。真的,我隻是嚐起來像梅奧。

最後,有標誌性的烤。雖然這道菜是解釋不同世界各地西班牙語,通常涉及一個或兩個噴的辣椒醬,在這裏他們大膽的嚐試源於過多的豐富而不是特別辣的醬汁,使這道菜看起來更像是一個砂鍋比牛排炸薯條有時類似的替代版本。最好的,因為存在修改我們的預期Casa Mono餐前小吃酒吧,那裏的食物很容易與餐廳的瘋狂廣泛和優秀的西班牙葡萄酒單。

四方

Casa Mono

52歐文,曼哈頓,紐約10003 (212)253 - 2773 訪問的網站