泰國餐廳是我們一年的垃圾箱火災中純粹的紐約舒適感

充分把握泰國餐廳的相關性-和損失叔叔又能-人們必須考慮到該市的COVID-19規定，這些規定是對過去15年流行的餐廳模式之一的譴責:精簡的美食場所。大流行的規定已經收緊了這些場所的限製，無限期地結束了酒吧座位、高密度餐廳和我們所知道的公共餐桌。有些人可能會慶祝這些狹小的、不需預訂的聚會場所的關閉，但現實是，它們是對大蕭條前曼哈頓豪華大賣場的一種糾正，讓一代年輕廚師以半可接受的價格為顧客提供雄心勃勃的食物，這些顧客來這裏是因為他們在那個特定的夜晚想吃東西，而不是因為他們預訂了兩個月前的桌子。

主廚安·雷丁(Ann Redding)和馬特·丹澤(Matt Danzer)的舅舅·邦斯(Uncle Boons)注定要失敗，它是這群人中的一個招牌成員，提供價格合理的泰國菜，我認為，在一個很難翻譯成COVID-19世界的空間裏。諾麗塔的半地下店麵沒有那種長長的營業門麵，也沒有落地窗通風，無法讓更大的餐廳建造寬敞的室外露台和智能的室內設施。它沒有那種寬敞的內部空間，也沒有那種讓財力雄厚的經營者在疫情期間有更多回旋餘地的豪華酒單，而且它擁有一個私密的餐廳，酒吧裏永遠擠滿了人，等待時間很容易達到兩個小時。等一張桌子總是很難接受，但當國家規定讓在附近的酒吧消磨時間變得稍微複雜一些時，情況就更糟了比眼睛看到的要多．可惜的是，在業主無法與房東達成協議後，Uncle Boons於8月關閉了。

這就是泰式餐廳支點發揮作用的地方。丹澤和雷丁在2月底開設了這家全天營業的餐廳，供應Uncle Boons的一些最受歡迎的菜肴——蟹肉炒飯仍然含有龍蝦蟹肉——還有一係列富有創意的泰國裔美國菜，這些菜仍然屬於舒適食物的範圍，比如令人驚豔的東南亞風味的烏克蘭填充卷心菜和雞蛋早餐三明治，點綴著令人興奮的伊桑香腸。

然而，更引人注目的是餐廳寬敞的戶外座位和科技餐廳模式——顧客通過二維碼點菜——在新冠肺炎時代傳達了美食式用餐的可及性。更多獨家點菜的場所已經適應了這種新常態reservations-only但雷丁和丹澤的設置表明，在保證員工安全的同時，還有其他方法可以滿足那些想吃美味泰國菜的人。

它的工作原理是這樣的:顧客們排隊等候室外餐桌。就座後，他們將手機對準二維碼，就會彈出在線菜單。然後，他們選擇菜肴並當場付款。參賽者拿出食物，吃完後離開。沒有服務員對特色菜喋喋不休，重複冗長的點單以確保準確無誤，也沒有服務員提供更多的飲料或甜點。工作人員可能會更換餐具，或者說“如果你需要什麼，請告訴我們”，但他們基本上隻是把你的食物拿出來，然後離開。

這種形式更適合當下，盡管這家諾麗塔新餐廳的價格比中城實用主義的餐廳高得多。QR設置,在中國流行而且衝刺了在整個餐廳裏，點菜和付款的摩擦通常會涉及到忙碌的服務員。這種製度也增加了個人層麵上的購買摩擦，這是一件好事。也就是說:每隔30分鍾就拿出智能手機，打開瀏覽器，找到菜單上的雞尾酒標簽，重新輸入信用卡信息，然後為兩杯酒的價格而煩惱，相比之下，轉動手指向服務員再要一輪酒要容易得多。在泰式餐廳，二維碼係統有效地傳達了這樣一個信息:這不是一個停留的地方;這是一個吃飯的地方。

你會吃得很好，有時會吃得很飽。盤子裏堆滿了黏糊糊的炒雞蛋和沾著大豆的麵條。鴨湯麵上桌時，配上的是一隻慢燉的雞腿，分量很大，我不會怪廚房把它拿掉，作為一道單獨的主菜出售。如果說《大叔布恩斯》是對共享盤子的研究，那麼《泰式食客》則是對一道菜的頌歌，這種烹飪風格更符合當時流行的社會文化和流行病學的時代精神。就像在新冠疫情期間，一份經典的品嚐菜單——有無數次的服務器互動和斟酒師聊天——讓人感覺格格不入一樣，一頓90分鍾的連續小盤餐也是如此。

除了菜單格式之外，二維碼係統在減少員工與戶外顧客的接觸方麵發揮了關鍵作用——不戴口罩的顧客不能，根據州法律被要求留下接觸者追蹤數據或接受強製篩查。同樣，那些點外賣的人——或者那些沒有智能手機的人——也可以在餐廳外麵的有機玻璃窗口後點外賣;除了上廁所，沒必要進去。

是否應該要求顧客以快速服務的方式來取餐，而不依賴於服務生?這樣的建議是臨時的，但相反的觀點是，讓5名服務員為53名社交距離較遠的食客端菜，可能比讓這53名食客在窗口排隊取菜更安全。然而，對於在致命的大流行期間傾向於休閑的顧客的工作人員來說，這一切是否公平，是另一個需要解決的道德等式，尤其是在感染率方麵飆升在城外。餐廳老板說，室內用餐將在未來幾周內開始。

對於那些堅持吃外賣的人來說，值得記住的是，與兄弟餐館Uncle Boons Sister不同，後者的菜單比旗艦店更樸素，泰國餐廳為每個人提供了同樣雄心勃勃的菜單。

當然，Uncle Boons並不是唯一一家在疫情期間關門的泰國餐廳。預設的Pam Real Thai而且Taladwat地獄廚房的餐廳今年也關門了班的這是金融區固體Isan食物的主食。的確，我的同事Robert Sietsema寫在他去年推薦的20所泰國機構中，有三分之一已經停止運營，主要原因是COVID-19。雖然在過去的十年裏，泰國有很多大型電影上映，但人們會想到《醜娃》卡羅爾花園，魚的臉頰在諾荷，或者通在布什維克，其中最好的一些也關門了，包括Pok Pok和Larb Ubol。如果沒有政府的救助，餐館的受害者名單隻會越來越多。不過，現在知道一些Boons叔叔還活在泰國餐廳裏是令人欣慰的。

這裏有一個快速的概述，什麼可以點，什麼可以跳過

Mieng kum(13美元):開始任何一餐的合適零食。一杯由花生、椰子片、幹蝦和辣椒組成的聖餐杯——本質上是一種優雅的零食組合——還有一小堆檳榔葉。有了這些原料，再加上一片青檸，就可以做出小小的包裹，用鹽、酸、糖、鹹味和苦味來刺激味蕾。

雞蛋三明治(11美元):奶酪炒雞蛋和清邁豬肉香腸裹著熱烤肉。吃起來和聽起來一樣;你會得到一種混合了奶酪、搖搖晃晃、有彈性的奶油味和一塊適中的絞肉，聞起來像柑橘樹。如果你想讓鮮味更上一層樓，那就配上一份魚露吧。

芝士漢堡(13美元):經典牛肉配生菜、美國芝士和鹹菜。這顯然是一個普通的漢堡。

炸雞實驗室(17美元):酥脆的無骨雞塊配黃瓜、洋蔥和香草沙拉。這道菜的製作方式就像肯德基對泰國東北部伊桑地區招牌肉沙拉的模仿。每一口，當精心製作時，都能感受到美味炸雞的鹹多汁，足夠製作八杯代基裏酒的酸橙刺激刺激，以及新鮮薄荷的青草氣息。一邊放著糯米，食客們可以盡情地吸收底部積聚的香噴噴的湯汁。突出。

Kuaytiew pet(23美元):鴨腿燉鴨湯，米粉。熱肉湯展示了一種克製的肉湯，更有溫暖的肉桂味，而不是濃縮的家禽味。一團緊實的麵條放在柔軟多肉的腿肉下麵;這兩種都是用來泡在橘子醋醬裏的，它提供了一絲水果的味道，也有一種橙子鴨的懷舊味道。

Massaman neuh(21美元):一種溫和的咖喱，混合了孜然、肉豆蔻、檸檬草和肉桂。椰奶中香料的味道和甘美的脂肪豐富了大塊的短肋排，如此嫩滑，它們仿佛自己切進了咖喱裏。

花帽普(25美元):邦叔蟹肉炒飯。這並不是像牛排餐廳的蟹肉蛋糕那樣，努力去慶祝一種優質甲殼類動物的多肉——盡管它並不缺少堅硬的肉。這是關於貝類的微妙甜味和煙熏海洋的方式，它似乎為黃油的米粒增添了香味。這道菜不加任何調味品也能吃得很好，但有一小杯蘸醬的nam prik蘸醬，加了魚露和酸橙，可以作為那些想要更酸的味道和高潮放克味的人的配菜。

泰式迪斯科薯條(10美元):卷曲薯條淋上馬薩曼椰子咖喱醬、花生和香菜。這是一種澱粉質、酥脆、鬆脆的食物，但有時又非常潮濕，適合與冷比爾森啤酒搭配。這種香料一開始含量很低，但很快就會有一種讓胃灼熱的熱量。

Phat tai(16美元):經典的酸甜爆炒，以超乎尋常的精準度完成。酸橙和羅望子醬黏在堅硬的米粉上，抵消了這道菜明顯的糖分，偶爾咬幾口蝦幹，增加了鮮味。

卷心菜湯姆khaa(20美元):這是泰國菜對holubtsi的詮釋，holubtsi是烏克蘭著名的肉餡卷心菜卷，上麵塗滿了肉汁。廚師們在芸苔上填上火雞、米飯和蘑菇的鬆散混合物，然後把這些綠色的小包裹包裹在一層淺淺的椰奶中。最初咬一口會有粗糙的葉子狀的口感，但隨後會因為堅果奶而變得絲滑，廚房會在堅果奶中注入makrut的甜麝香。這是純粹的舒適——除非你加了太多辣椒。

香蕉布丁(9美元):三層凍糕，下麵是布丁，中間是鮮奶油，上麵是蓮藕形狀的芝麻。服務員建議顧客用勺子把餅幹敲開——這對ins上的慢動作愛好者來說是個好時機——然後就吃了。布丁本身就是對慢煮優質香蕉非人工風味的頌歌;打發過的牛奶會把甜度降低到更低的水平;餅幹有黃油的酥脆口感。如果你覺得晚餐很熱，這道甜品可以迅速降溫。

泰國餐廳

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