紐約餐廳界的許多老牌餐廳都追求前衛的星級餐廳評論，或者稱霸全球。廚師和餐館老板的新護衛是社區的冠軍。他們關心的是工藝、舒適和可持續性，而不僅僅是國家的讚譽或盤子上的發明(這也不是他們所缺乏的)。

這不是車輪的重新發明;每家餐廳的影響力都根植於它所在的社區。現在不同的是，這些廚師和餐館老板不僅僅是當地的經營者，他們正在推動圍繞食物的對話，並定義了現在在紐約外出就餐的意義。

我們新衛隊的每個人都擁有不止一家餐廳，或者宣布了擴張的計劃。他們大多是這樣的人，盡管他們作為個體經營者相對較晚，但已經被同行視為靈感來源，正在推動整個城市的趨勢。如今的紐約餐飲是一幅充滿美食的畫麵:幾十年來，食客們熱情地拓展自己的口味，如今，一組新的、不那麼以歐洲為中心的餐廳構成了這座城市的熱點。精明的食客越來越想要私密的空間和樸實的服務。他們想要學習新東西，但又不想感覺像一條離開水的魚。他們想對自己吃的東西感覺良好。

也許更重要的是，許多最有影響力和最有趣的餐廳都是受到個人使命感和進步價值觀的推動——無論是改變美國人對烹飪的看法，還是從一開始就建立對員工文化深思熟慮的企業，而不是在公共醜聞要求之後。

沒錯，這個新守衛有權力和影響力。但是他們的圈子比他們的前輩更加親密。他們不是名廚或廚房巨頭;他們是當地的領袖。如果這些餐館老板繼續蓬勃發展，未來紐約的餐飲場景將更有活力，更有合作精神，更有特色——誰定義了餐飲，以及它在這座城市的意義，這個名單隻會變得更大。

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美國的新衛士

紐約美食

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天使愛美麗康

Málà項目，明天

當一大批時髦的中餐館在東村開張時，許多老板指向一個人靈感來源:四川幹鍋餐廳Málà項目的Amelie Kang。她的餐廳是附近第一家將真正的中國風味與市中心餐廳的經典屬性結合起來的餐廳之一，比如超然周到的服務、別致的裝飾和響亮的流行音樂，盡管是用普通話演奏的。當時，幹大麻在曼哈頓很少見;她舉例說明了它是如何工作的菜單上有有趣的漫畫．其結果是沒有屈尊的文化解釋，沒有異域風情的教育。它通向中城的另一個地點一個叫明天的FiDi櫃台服務點。

除了自己的擴張，她還創造了一種模式，催生了重要的新一代華裔美國餐館老板——這可能也為其他菜係的廚師奠定了基礎。

安整理
馬特·丹澤

恩恩叔叔，恩恩叔叔姐姐

多年來，更時髦的泰國料理一直是紐約人的最愛——SriPraPhai在90年代開業-而是安·雷丁和馬特·丹澤在熱鬧的環境下製作的富有想象力的食物叔叔又能誘使就餐者認為泰國菜不僅是附近的外賣選擇，而且是周末晚上外出的目的地。今天，人們仍然忍受著漫長的等待時間，隻為買綠咖喱蝸牛和各種各樣的食物啤酒泥濘的在諾麗塔酒吧。

這對組合後來也出道了叔叔妹妹這是一家賣炸雞的外賣店偏好,之後還將在同一區域開設泰式餐廳。任何喜歡印尼人的人Wayan在幾個街區之外，你應該向Redding and Danzer寫一封感謝信，因為他們向紐約展示了現代東南亞美食可以在城市的時髦地區蓬勃發展。

阿裏爾阿爾塞

Air 's Champagne Parlor, Niche Niche

在阿裏爾·阿爾塞出現之前，在紐約市喝香檳主要是在特殊場合或可支配收入較高的人才會喝的。但在Air的香檳店在格林威治村，阿爾塞接受了猜測和沉悶——然後價格往往高得令人難以置信-從飲料裏出來。現在，紐約人有地方可以在時髦的環境中享受香檳，每杯不到20美元。

阿爾塞還展示了在紐約餐廳慶祝的一種更親密的方式:她是營造氛圍的大師，美酒和派對生活的服務員都很樂意拿出一杯香檳。她的風格也具有明顯的互動性——食客們在她的東京唱片吧挑選播放列表，在Soho區的小眾酒吧參加夜間換酒派對，在紅色的特別俱樂部(Special Club)裏聽著現場爵士樂的演奏，彼此坐得很近。

比爾Durney

家鄉酒吧，紅鉤酒館

紐約從來不需要成為燒烤之城，但當比利·德尼(Billy Durney) 2013年開始在家鄉酒吧(Hometown Bar-B-Que)吸煙時，這座城市也加入了這場競爭。manbetx万博软件馴獸師由傳奇人物韋恩·穆勒訓練，以高保真度重現了德州燒烤店的外觀和感覺。更重要的是，他的牛腩和排骨做得很好——同時還加入了一些紐約風味，精心製作了牙買加小背肋排和羊肚越南三明治，這是對德尼在布魯克林度過的童年的致敬。總之，他們加起來的菜單，感覺隻有他才能創造它。

盡管位於一個明顯不適合公共交通的社區，但他在紅鉤區的餐廳仍然排起了長隊，他在後續的餐廳也花了同樣多的精力:紅鉤酒館這是一個溫馨的酒吧，有經典的經典作品，還有日落公園裏的另一個故鄉——為這座城市的熏肉設定了一個很高的標準。

丹妮拉Soto-Innes

Cosme, Atla

從紮雷拉·馬丁內斯(Zarela Martinez)到亞曆克斯·斯圖帕克(Alex Stupak)，許多廚師都認為，紐約的墨西哥菜應該局限在烹飪領域的低成本部分。但當廚師恩裏克·奧爾維拉和丹妮拉·索托-英尼斯2014年來到這座城市時，他們讓當地人相信，現代墨西哥菜可以在價格和聲譽上媲美這座城市的法國和美國頂級餐廳。

在Cosme在Flatiron，顧客隻需支付每人150美元或更多的費用就能享用令人驚歎的墨西哥美食。更隨意，但同樣精確Atla這家餐廳位於諾霍區，月租金低於1.2萬美元(約合人民幣41.2萬元)，它的廚房吸引了一群穩定的時尚顧客。紐約的墨西哥美食雖然索托- innes餐廳仍然以價格實惠著稱，但在推動這座城市將美食作為一種高端餐方麵，沒有人比索托- innes餐廳做得更好。今年晚些時候，Soto-Innes and Olvera將擴展到洛杉磯和拉斯維加斯。

德裏克·費爾德曼

烏好客
(壽司在瓊斯，烏楚)

在這個城市，一頓壽司晚餐的價格往往超過300美元，可以說，沒有人比德裏克·費爾德曼(Derek Feldman)更能利用高質量壽司的民主化。這位餐廳老板創辦了自己的公司“Uchū Hospitality”，在瓊斯街開了一家omakase Sushi餐廳，即使是現在，食客們也隻需花58美元就能享用一頓12道菜的快餐。隨後又有三家分店，還有三家正在籌備中。他還計劃開設另外四家原創概念店，包括與著名調酒師高館信哥(Shingo Gokan)合作的雞尾酒吧。

即使在一個不缺乏日本時尚餐廳帝國的城市，Uchū Hospitality也展示了一種不可否認的包裝日本奢侈品美食趨勢的訣竅小巧豪華的和牛三明治——對紐約人來說。此後，該集團還在下東區開了一家更高端的餐廳，也叫Uchū，由著名壽司大廚一村榮二(Eiji Ichimura)掌舵。點擊這裏閱讀更多關於烏奇翁的信息。

Gadi法勒

GPG Hospitality(麵包麵包店，Nur, Lamalo)

2013年麵包麵包店(Breads Bakery)開業時，Babka在紐約並不新鮮，但餐廳老板加迪·法勒(Gadi Peleg)無疑將它的受歡迎程度提升到了一個新的高度。如今，麵包店的巧克力和肉桂巴布卡仍然吸引著人們排起長隊，聯合廣場麵包店已經成為購買各種猶太和中東食物的首選之地。

法勒利用了這一成功——盡管如此沒有廚師Uri Scheft——通過開放2017年與主廚邁爾·阿多尼(Meir Adoni)一起在熨鬥區(Flatiron District)開了備受讚譽的Nur餐廳Lamalo這是中城(Midtown)的一個熱門景點，突出了夾層風格的下跌和上漲。它們的吸引力表明了法勒的經營能力，他的長期目標是將童年時在地中海和中東各地品嚐到的風味搬到紐約。

傑森王

西安名菜

快餐通常被定義為口味偏鹹或碗味清淡，但“西安名餐”向我們展示了另一種方式。該公司以David Shi的食譜和他兒子Jason Wang的商業頭腦為基礎，製作出了中國西安的熱騰騰菜肴，即使是在中城的午餐套餐中也必須要吃到，並在全城發展到15家分店。

辣味孜然羊肉麵等菜肴是其成功的主要動力，但這種增長也歸功於王曉峰在店內克服文化差異的策略。有跡象表明警告新不辣的菜就沒那麼好吃了，還提醒大家麵條最好馬上吃。這種溝通也延伸到商業實踐:公司搶先告訴了嗎它的粉絲對價格上漲表示不滿，稱需要增加更多的員工福利，比如牙科保險。

耶利米的石頭
Fabián von Hauske Valtierra

Contra Group(《Wildair》、《魂鬥羅》)

一次又一次，Fabián von Hauske Valtierra和Jeremiah Stone已經證明了他們知道紐約人想要什麼，而他們自己似乎還不知道。他們在下東區的第一家餐廳康特拉(Contra)仍然是紐約為數不多的價格在100美元以下的品嚐餐廳之一，而且經常有炙手可熱的客人外地廚師們，為那些買不起國際機票的美食家提供了一個品嚐世界上最熱門食物的地方。後來他們又開了Wildair，把巴黎的新小酒館潮流奉為典範。

這兩個場館都以全天然酒單開幕而聞名，這一政策雖然疏遠了一些人，但卻促進了時髦的新鮮酒在這座城市的擴散。現在，兩人還擁有一家名為Peoples的天然葡萄酒商店和小盤酒吧市場線。他們不願妥協，著眼於平易近人，不可否認，他們正在影響一大批參與其中的食客。

JJ約翰遜

實地考察

近年來，很少有紐約大廚能像JJ約翰遜(JJ Johnson)那樣，把話題推到散居海外的黑人食物上。他廣受好評的亨利餐廳(Henry)讓各種各樣的黑人菜肴在曼哈頓中城獲得了難得的關注。雖然亨利最近關門了，但這位雄心勃勃的廚師——他在哈萊姆餐廳塞西爾(Cecil)聲名鵲起——繼續用他的廚藝塑造著紐約人的飲食方式彈出窗口詹姆斯·比爾德獲獎的烹飪書哈萊姆和天堂之間以及他在哈萊姆區的新餐廳FieldTrip。在那裏，他專注於水稻來自世界各地的人，通過提供營養豐富、價格實惠的外賣來投資社區。

每一次創業，約翰遜都不僅鞏固了自己作為紐約頂級廚師之一的地位，而且還致力於全麵改善紐約的餐飲環境，建立一種由社區推動的模式，其他人肯定會效仿。

喬Campanale
伊利莎·薩特

Fausto, LaLou

天然葡萄酒是一種全麵的、全市範圍內的癡迷，喬·坎帕納雷(Joe Campanale)多年來一直對其著迷，從他的L 'Artusi和Dell 'anima時代起，他的葡萄酒選擇就令紐約人驚歎不已。他在布魯克林開了兩家平易近人的葡萄酒餐廳，意大利的Fausto和歐洲的LaLou，它們總是能提供一些有趣而不尋常的東西，以及自製意大利麵或鳳尾魚黃油卷心菜等平易近人但貼心的食物。與此同時，這裏的環境適合從約會之夜到與父母共進晚餐的各種用餐——由Ilyssa Satter提供，她是LaLou的合夥人，負責Fausto的開業營銷。

如果你想知道飲料界的新動向，隻要去這些餐廳就行了。最重要的是複古品牌，Campanale是Fausto的頂級品牌:可以看到廣泛的複古amaro係列。

胡安·科雷亞
還有埃裏克·拉米雷斯

Las Llamas (Llama Inn, Llama San, Llamita)

紐約對秘魯美食的概念正在超越酸橘汁醃魚和烤雞外賣，這在很大程度上要歸功於胡安·科雷亞(Juan Correa)和埃裏克·拉米雷斯(Erik Ramirez)的努力。它始於威廉斯堡(Williamsburg)的美洲駝旅館(Llama Inn)，這是一家通風的、充滿植物的酒店，以其小盤子而聞名。讚譽接踵而至，而且三年後在美國，兩人開了一家全天營業的分店Llamita。2019年，他們推出了迄今為止最雄心勃勃的餐廳:駱駝聖這是對19世紀移居秘魯的日本移民創造的日經料理的一種慶祝。

Llama San的好評和即時的人群證明了科雷亞和拉米雷斯創建一家持久不衰的目的地餐廳的精明能力——同時擴大了這座城市必知的餐廳字典。接下來，兩人計劃開一家海灘餐廳，主打酸橘汁醃魚和parrilla，這是一種南美常見的燒烤風格。

Keisuke Oku, Alex Bosung Park, Kihyun Lee，濟南Choi

Hand Hospitality(她叫Han，拍31,On)

從曆史上看，曼哈頓最好的韓國菜分為兩大陣營:韓國城嘈雜的老派餐廳，以及正植(Jungsik)等米其林星級餐廳安靜的高級美食。但在過去8年裏，李基賢(Kihyun Lee)創立的Hand Hospitality集團填補了兩者之間的甜蜜點——建立了一個時尚而不失俏皮的帝國，經常為那些引領潮流、毫不費力就能在紐約安家的時髦韓國僑民重新調配韓國美食。

開業多年後，美食酒吧Take 31和the homey她的名字叫漢他們的成功讓他們又開了七家餐廳，都是原創概念，都承諾提供熱情周到的服務。漢德在品牌推廣和建築方麵的專長對餐飲領域的影響也超出了自己的餐廳:該公司幫助開設了豪華餐廳等改變遊戲規則的韓國餐廳Atomix．點擊這裏閱讀關於漢德的更多信息．(鏈接到個人資料。)點擊這裏閱讀關於漢德的更多信息．

馬特·海蘭德和艾米莉·海蘭德

艾米平方，艾米麗，維奧萊特

就在紐約市認為披薩已經無路可走的時候，馬特·海蘭德和艾米麗·海蘭德出現了。這對現已離婚的情侶將底特律的軟糯、漂亮的方形派在埃米廣場上引起了全市的轟動，最終引起了全國的關注。鐵是熱的，海蘭夫婦出擊了，請來了兩位合夥人，霍華德·格林斯通和肯·萊維坦，幫助他們擴張——結果在紐約開了三家分店，在納什維爾和費城開了其他分店，未來還會有更多分店。

該集團正在用簡單而有效的策略打造自己獨特的品牌:他們正在創造任何人都可以執行的菜單和食譜，並選擇不需要超過100萬美元擴建的地點。披薩可能是一個擁擠的市場，但Emmy Squared團隊正在證明，如果執行得當，它仍然是一個有增長空間的賺錢機器。

馬克斯·卡森伯格
還有格雷格·巴克斯特羅姆

Olmsted, Maison Yaki

在紐約，可能沒有什麼用餐體驗比在遠景高地奧姆斯特德的後院烤棉花糖餅幹更神奇了，麥克斯·卡曾伯格(Max Katzenberg)照顧著他，格雷格·巴克斯特羅姆(Greg Baxtrom)喂著他。二人在Stone Barns的Blue Hill相遇，在那裏他們對獨特的風格、定製的農產品和無與倫比的熱情好客產生了共鳴——所有這些都在Olmsted和他們新開的日法小酒館Maison Yaki展出。

這兩家餐廳都是當今高檔休閑社區餐廳的典範，都有互動式服務和優質菜肴，既懷舊又奢華。食客們可以在Yaki餐廳玩pétanque，也可以在Olmsted餐廳的餐盤上漫步。雖然他們的餐廳是鎮上最受歡迎的預訂餐廳之一，但他們對當地人也很好;奧姆斯特德(Olmsted)歡迎無預約人士，兩人還會舉辦進步的籌款活動和外地廚師。

邁克爾·斯蒂爾曼

質量品牌
(Quality Eats, Quality Italian, Don Angie)

隨著昂貴而沉悶的牛排連鎖店繼續令人作嘔地克隆自己，Quality branding的邁克爾·斯蒂爾曼(Michael Stillman)努力創造出更實惠、更異想天開的產品。他的質量吃Concept最近開了第三家店，顯示出30美元以下的小牛排和cacio e pepe orzo等創意配菜是有市場的。斯蒂爾曼說:“我們喜歡把人們熟悉的想法，因為某種原因而老生常談，然後在他們的腦海裏翻來覆去。”這是Quality在城裏一些最熱門的餐廳裏使用的模式，比如安琪不這家餐廳通過麻糬冰淇淋等看起來像新鮮馬蘇裏拉奶酪的菜品，改變了意大利裔美國人的體驗。

斯蒂爾曼和他的父親、商業夥伴艾倫·斯蒂爾曼(Alan Stillman)在1965年創立了T.G.I. Friday 's)共同經營的Smith & Wollensky等老牌公司，已經掌握了平衡傳統與創新的藝術。

尼克·珀金斯，莉亞·坎貝爾，
和尼爾斯·法倫

哈特的，塞爾沃的，蒼蠅的

在紐約，很少有像Hart’s、Cervo’s和the Fly這樣的餐館能體現出一種隨意而酷的氛圍，即使是在附近閑逛的夜晚也會感覺很特別。他們的DNA——巧妙、簡單的菜單，搭配柔和、浪漫的色彩——是由合夥人尼爾斯·法倫、莉亞·坎貝爾和尼克·帕金斯開發的，他們在威廉斯堡的標誌性餐廳相遇。

雖然他們的業務是針對本地人的，但他們已經吸引了全市的關注。他們讓時代精神的接觸讓人感覺誠實——食物通常是清淡的應季食物，葡萄酒是天然的——但他們也是少數注重對待員工和對待雞肉一樣的小餐館老板，在這座城市最時髦的餐館中，這是一種姍姍來遲的發展。法倫說:“我們正在建造持久的餐廳。事實上，他們的餐廳現在可能是熱點，但他們覺得自己可能會成為社區機構。

妮基·羅斯·費德曼
喬什·拉斯·塔珀

拉斯和女兒們

在這個三州地區，可能沒有一個猶太人沒有聽說過Russ & Daughters，這家有106年曆史的下東區開胃店和熏鮭魚的聖杯。最初是喬爾·拉斯的手推車，現在是一個真正的帝國，由他的曾孫、表兄妹尼基·拉斯·費德曼和喬什·拉斯·塔珀經營。他們一直保持著原來那家鬱鬱蔥綠、迷人的店——雕刻師們排著隊切魚、裝奶油奶酪——但後來他們已經擴展到曼哈頓的兩家靜坐餐廳和布魯克林的一家大型雜貨店和商店，在那裏他們做所有的烘焙、保鮮和製造。

費德曼說，他們的任務是“保護和推廣”家族遺產，“同時繼續推動它前進和創新。”兩人做到了這一點，他們保護了讓Russ & Daughters如此特別的懷舊情緒，同時將這個典型的家族企業推向未來。

利雅得Nasr
和李·漢森

Frenchette

裏亞德·納斯爾和李·漢森的《Frenchette》讓懷舊的紐約法式小酒館重新煥發了活力。他們在翠貝卡區的大片將繁華商業區的元素與手工餐廳的古怪參數結合起來——從供應小型生物動力葡萄酒生產商的瓶子到使用動物的每一部分，比如小牛的大腦。這兩位大廚在基思·麥克納利(Keith McNally)的帶領下在Balthazar和Minetta Tavern餐廳成名，但他們合作的第一家餐廳主打蔬菜，菜單也會定期更換，少了洋蔥湯等小酒館的主食。

弗朗切特的風格已經蓄勢待發，在整個城市蔓延開來。Nasr和Hanson的版本法國標誌性小酒館Le Veau d 'Or馬上就要開張了，他們預定占據一個巨大的空間在洛克菲勒中心廣場。盡管Frenchette的一些方麵可能會出現，但他們並沒有建立連鎖店——“我們老式的一麵更喜歡創造單獨的餐廳體驗，”他們說。

有梭底麗塔迦疊
和喬迪·威廉姆斯

Via Carota, I Sodi, Buvette, Bar Pisellino

麗塔·索迪和喬迪·威廉姆斯聯手開辦通過胡蘿卜2014年，這家托斯卡納餐廳在西村(West Village)更像是家的特色，而不是轟動一時的地方。不過，從那以後，這些廚師憑借他們嚴格的口味和對意大利地方美食無與倫比的了解，已經以經營意大利一些最受歡迎的餐廳而聞名。Sodi在自己的餐廳裏大放異彩有梭底我迦疊,而威廉姆斯則擴大了她迷人的法國地盤Buvette去巴黎和東京。

他們的食物和空間近乎隨意的交談風格掩蓋了他們的嚴肅程度，但任何在他們的餐廳吃過飯的食客都知道，他們總是感覺自己處於一個特殊的時刻。需求促使索迪和威廉姆斯一起擴張，最近他們開了一家袖珍酒吧Pisellino美國餐廳在商業街。

Roni Mazumdar
Chintan Pandya

加入,Rahi

盡管附近的新澤西州盛產印度地方烹飪，但紐約人對這種烹飪的廣泛理解，在很大程度上僅限於薩莫薩等北印度主食。現在,一批新餐館一直在努力讓印度本土食品變得更主流。帶頭衝鋒的是Chintan Pandya和Roni Mazumdar富有創造力的拉希而且阿達越隨意．

在像junglee馬斯河這兩個人讓紐約人感受到了印度地區多樣性的刺激，他們餐廳的受歡迎程度證實了一個事實，即提供複雜食物的熱鬧餐廳是有觀眾的。他們還在擴張:集團設置為打開他正在與藝術家Mattia Casalegno合作，在虛擬現實餐廳中探索食物的未來。

櫻花八木

T.I.C.(咖喱屋、小穀屋、櫻花)

如果沒有八木邦(Bon Yagi)，東村就不會有今天的樣子。自80年代中期以來，八木邦開了十多家日本餐廳，每家都專注於日本眾多美食中的一種特色。如果沒有他的女兒小櫻(Sakura)，這些餐廳就不可能進入21世紀。2012年，她加入了家族企業，並加入了正式的人力資源計劃和社交媒體，使T.I.C的餐廳，從Hasaki到Sake Bar Decibel，明顯更容易被發現。

紐約人對日本料理的癡迷隻會持續增長，櫻花餐廳利用了這一點，開設了更多的餐廳，甚至開設了烹飪課程，這一切都跨越了他們的曆史和社區的未來之間的界限。點擊這裏閱讀更多關於櫻花的信息．

區格布朗
喬什·庫

溫森，溫森麵包店

現代台灣美食正在紐約興起，特裏格·布朗(Trigg Brown)和喬希·顧(Josh Ku)以他們永遠爆滿的台灣裔美國人餐廳為其崛起做出了巨大貢獻贏的兒子．一個典型的熱門餐廳的所有標誌都在這裏——大量的植物，嘻哈音樂為主的配樂，手工雞尾酒——但旁邊的菜肴在紐約曆史上從未與這些標誌共享一個空間。

Ku和Brown後來將這個公式應用到a麵包店街對麵，有做得非常棒的癮君子食物，比如蔥花煎餅早餐三明治。盡管他們小心翼翼地澄清他們的菜肴不是傳統的，而是明顯的台灣美國菜，但他們的第一家餐廳是紐約更廣泛的餐飲公眾知道經典菜肴喜歡吃的部分原因鹵肉扇巧妙而有力地宣傳台灣是世界上最美味美食之一的發源地。

段培，金煌，丹尼斯

安財，帝安帝

如果沒有Tuan Bui、Kim Hoang和Dennis Ngo(他們在十多年前開了一家時尚的An Choi餐廳)，就不可能有今天令人興奮的越南餐廳。有趣的是，當時的食客都被“高”的價格九美元的越南河粉。當三人在2018年為時尚設計而重聚時帝安帝在綠點，人們為了16美元的麵湯等了兩個小時，卻沒有人抱怨價格。

這證明了他們時尚的口味和翻滾而誠實的烹飪，讓紐約人接觸到更深層次的越南美食，比如bánh tráng nng，或炭烤米餅幹，這是一道重要的紐約菜，上麵撒上蛤蜊，並稱之為“披薩”。社區在這裏也扮演著重要的角色:Di An Di定期舉辦合作晚宴，以突出全國各地越南烹飪的現狀。