才能理解的輝煌家鄉Bar-B-Que的新工業城位置在美國,經典的黑麥熏牛肉值得一嚐,售價17美元。
這種紐約主食有三種不同的原型。第一種是切成薄片的,堆得高高的,脂肪閃閃發光。在第二大道熟食店在其他地方,這是熏牛肉假裝成熏火腿。第二種是比較重的三明治Katz的熏肉、煮肉、蒸肉,切成感恩節火雞的厚度。第三種是精心製作的迭代,最好的例子是哈裏和艾達在那裏,肉被塞進一個手工製作的英雄肉裏,還有一把蒔蘿。
但現在有了第四種原型,完全屬於家鄉.牛腩紅得像消防栓,從來不用煮,隻用煙熏,直到肥肉接近絲滑豆腐的質地,撒了胡椒的肉像老式手風琴一樣分開。然後在包裹裏輕輕蒸。
如果說“故鄉”的一些同行在他們的情感中暗示了美式燒烤,那麼這家餐廳則完全沉浸在這項手藝中。這可能是這個城市下一個美味的熏牛肉三明治。
很少有餐館老板像“故鄉”餐廳的老板比利•德尼(Billy Durney)那樣,滿懷熱情地向過去致敬。在紅鉤區(Red Hook)的旗艦店,他即興模仿老式意大利香腸。在他的新酒館在美國,他通過精心采購和烹飪升級了經典的彼得魯格漢堡。現在,在工業城,德尼為他的燒烤產品——拉豬肉、排骨、一些新的奶酪牛腩玉米餅——加上了一封寫給大蘋果熟食店的情書。這意味著火雞培根俱樂部和經典的熏牛肉三明治。
從肚臍或腰板上切下的熏牛肉,最好的吃法是像吃典型的德州牛腩一樣吃。那就是:試著單獨吃肉。注意,黑胡椒的外皮溫和地溫暖了味蕾,而深紅色的肉則更猛烈地衝擊著舌頭。太鹹了嗎?也許吧。但這就是外部“帽子”用來馴服事物的地方。
德尼緩慢而有條不紊的烹飪會產生一層異常甜美的脂肪。“糖餅幹”是燒烤界對這種神秘現象的稱呼——實際上並不添加糖——它在抵消鹽的影響方麵起著關鍵作用。
一旦你完全理解了發生了什麼,允許自己重新做三明治。隻要“故鄉”不放太多芥末(它有時會放太多芥末),帽子的甜度就會很好地表現出來。烘烤的黑麥麵包也有助於抑製猖獗的鹽度。
也就是說,所有層層疊疊的肉,就像宮崎和牛一樣豐富,構成了一種豐盛的午餐體驗。這不是營養的問題,而是用餐者能忍受多少過量的食物。六片牛腩,六層脂肪,是…很多脂肪。家鄉的熏牛肉就像午餐時的一整片鵝肝。雖然在牛肉鑒賞家中,分著吃三明治很常見,但在這裏,即使是半個三明治也會像幹熟牛排一樣在消化係統中蹣跚而行。它會像鹽片一樣排出體內液體。
牛腩玉米卷更容易下咽,對於一塊裹著queso的嫩牛肉來說,這是一件很糟糕的事情。一小塊薩爾薩辣醬就像乳製品和肉類之間的橋梁,為後者增添了一絲酸,為前者增添了一絲香料。再加上玉米餅的澱粉味,這道菜就像是布魯克林-奧斯汀版的費城芝士牛排。
下麵是詳細分析:牛腩玉米卷(8美元),毫無疑問值得買入。但熏牛肉(17美元)更值得買。它值得食肉動物的朝聖和沉思。隻是要記住,這不是一個人會很快吃下去的東西。最好是在周五的午餐時間,那時你已經完成了一周的大部分工作,你可以回家睡個午覺。
買入,賣出,持有是《紐約食客》(Eater New York)的首席評論家瑞安·薩頓(Ryan Sutton)的專欄,他在專欄中看著一道菜或一件東西,決定你是應該買它,還是賣掉它(根本不嚐試),還是持有它(在嚐試之前給它一段時間)。
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