紐約的韓國城今非昔比

對於20世紀80年代搬到紐約的韓國人來說，中城是那些尋找家鄉味道的人的天堂。鄰近的幾條地鐵線路和昆吉的成功，以其japchae(蔬菜炒麵)和海鮮煎餅是第32街韓國餐館激增的動力。1993年，露絲·賴希爾(Ruth Reichl)在評論韓國主食Kang Suh時，更多的紐約人接觸到了韓國美食。Kang Suh提供從韓國烤肉到豆腐湯的各種服務。餐館開始全天候營業，以滿足眾多食客和不斷上漲的租金。

但Kang Suh在2017年以嗚咽告終。Kunjip和seolleongtangGammeeok是第32街首批仍在營業的韓式餐廳中為數不多的幾家，這兩家餐廳近年來都搬遷了地點。甘美玉為了節省租金，搬到了二樓，租期為10年，每月租金為2萬美元。

這是一個日益增長的現實的結果:盡管第32街仍然是韓國餐館的中心，擁有所有的招牌、餐館和酒吧，但自90年代以來，這條街發生了巨大的變化。許多夫妻店已經倒閉，取而代之的是由他支持或經營的餐館財閥他們是韓國的大型企業集團，又名“富裕階層”。由單一經營者經營的獨立餐廳越來越少;即使是不屬於公司或特許經營的人也會整合他們的業務，經常在32街經營多個分店。

韓國城在很多方麵都類似於韓國版的時代廣場——到處都是連鎖店和特許經營店，這是高租金、政府政策和韓國商業本身性質的結果。

在紐約，一個由移民創辦的社區裏仍然充斥著獨立的企業，這並非不可能。曼哈頓唐人街對當地華人經營和經營的餐館來說，仍然有些熱情好客，價格也不貴。

但在唐人街，擁有土地幫助遏製了房價的上漲生活成本和中產階級化。在韓國城，大部分土地為房地產集團所有，這些房地產集團能夠收取巨額租金，部分原因是雄心勃勃的連鎖企業希望進軍美國市場。2012年，《紐約時報》報道“餐館老板可能會支付高達150萬美元的關鍵資金”來獲得租約。據幾位匿名接受采訪的餐廳老板透露，如今，根據空間大小，這個數字可能是100萬至300萬美元。最近，這家韓國曆史最悠久的餐飲公司斥資550萬美元，開設了旗艦燒烤餐廳Sam Won據報道，他每月的租金為8.5萬美元．

米其林星級餐廳Danji and Hanjan的主廚胡尼·金(Hooni Kim)說，他出價每年100萬美元買下該地區的一塊場地，但被拒絕了。他告訴Eater雜誌:“現在的經濟形勢對大多數餐館老板來說都沒有意義。”

唯一有能力支付如此租金的企業是韓國的財閥集團，它們擁有從餐館到美容品牌的一切。背景是:韓國最大的五家財閥占全國GDP的56%．在韓國，你的咖啡或烘焙食品可能來自三星(Samsung)新羅集團(Shilla Group)，而血腸則來自LG旗下的食品服務公司OurHome。打開300後gamjatang在韓國，金善權還開設了化妝品公司Caffe Bene等快餐休閑餐廳。製作巴黎法棍麵包的SPC Brands公司經營著30多個食品品牌，甚至還獲得了Shake Shack在韓國的擴張許可。

在韓國，其他市場以特許經營為主截至2016年，其中10.7萬名-有時被稱為gapjil,描述特許經營權和被特許人之間的權威關係。這種情況已經在各種各樣的國家上演醜聞還有管理不善和誤導的訴訟特許經營業主．

這句話也適用於紐約的韓國城。32街恰好有巴黎法棍、Tous Les Jour、Pelicana和BBQ Chicken的門店——所有這些都是由這些價值數百萬美元的企業集團和特許經營企業之一支持的。

通常情況下，公司會花大價錢購買備受矚目的房地產，即使是餐廳或咖啡館虧損經營因為他們認為房地產是向來紐約旅遊的全球遊客推銷的一種方式。從經濟增長的角度來看，這也是值得的，部分原因是中國的政策。韓國政府一直在努力珩磨在為了保護韓國的夫妻店，這些公司開始在美國市場尋找新址。他們甚至有韓國政府的幫助擴張:向國外擴張;政府提供法律支持和公關發展，希望將韓國連鎖店打造成與麥當勞一樣大的全球品牌。

因此，當地的餐館老板開始把目光投向32號一樓的範圍之外，他們像首爾一樣，把餐館蓋在餐館上麵，並沿著第五大道擴展到鄰近的街道上。例如，永遠人頭攢動的鍾路燒烤(Jongro BBQ)位於花旗銀行(Citibank)二樓，工作日晚上仍需要等待兩個小時。他還在第5大道的另一側和第30街和第5街經營了Dons Bogam和Dons Bogam Black等燒烤店，並將鍾路燒烤(Jongro BBQ)擴展到同一棟樓的5層，從而擴大了自己的影響力。

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所有這些不斷增加的聯合和烹飪壟斷往往是以犧牲創造力為代價的。新人才很難在這樣的環境中茁壯成長，其結果是，城市中最雄心勃勃的韓國餐廳現在為了取得成功而遠離第32街;一些最受好評的新韓國餐廳，比如Atoboy，傾向於在韓國城以外的地方做生意。

在一次采訪中，Atoboy的Ellia Park提到“那裏(第32街)的房價真的很高……話雖如此，靠近32街並不是Atoboy選址的重要決定因素，但我們很高興我們最終成為了與韓國城相鄰的城市。”漢德酒店(HAND Hospitality)經理蔡濟南(濟南Choi，音)說，由於租金的限製，她的名字叫韓(she Name Is Han)和Take 31等現代熱門餐廳背後的餐飲集團有意把目光放在32街以外的地方。

崔說:“如果我們過於關注財務，比如租金，我們就無法提供合適的用餐體驗，讓我們能夠分享我們為任何一家餐廳設想的文化和形象。”

Danji的廚師Hooni Kim補充說，街頭餐館長時間營業的壓力可能會損害食物質量:“餐館不可能一周7天24小時營業，而且沒有任何一致性，”他說。“這意味著廚師要工作21個班次。所以你得有三個廚師來管理餐廳，不管誰負責，都不會有正常的生活。而我將不得不收取雙倍的費用。”

但這並不意味著紐約的韓國料理不好——事實上，越來越多令人興奮的韓國餐廳正在開張，隻是不在第32街。

多虧了韓國文化在主流文化中的崛起韓流(意為“浪潮”)以及大衛·張(David Chang)和羅伊·崔(Roy Choi)等韓裔美國廚師，他們受到但不限於從小吃到的食物的影響，美國對韓國食物的看法發生了變化。現在，在當地的雜貨店裏可以買到泡菜，在全食超市(Whole Foods)可以買到辣椒醬(紅辣椒醬)薯片。

創意餐廳正在向外擴張:現代韓國小盤餐廳Oiji就在東村，還有較新的韓法精品餐廳Soogil。韓國炸雞美食酒吧Barn Joo和Turntable都在第32街附近有分店，但它們後來也能在市中心和聯合廣場開店。

韓國城可能不再像過去那樣是當地韓國風味的天堂，但城市中越來越多的韓國餐館表明，32街不再是品嚐韓國文化的唯一地方。從金融區到哈萊姆區，各種各樣的紐約人，無論他們來自哪裏，現在都願意吃它。

“過去，如果一個非韓國人知道如何說‘bibimbap’，韓國人會感到驚訝和高興，並對用餐者的韓語說得這麼好印象深刻，”韓國城(K-Town)咖啡店格雷斯街(Grace Street)的經理科林(Colin)說。“但現在了解基本的韓國菜已經是常識了。”