東村中餐館正在蓬勃發展，比以往任何時候都更時髦 - 新万博app下载,万博体育电脑版下载

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在東村，你現在可以得到Hunan-inspiredmifen米粉，Cajun-Chinese麻辣小龍蝦每磅15美元，港式煲飯,家常的台灣牛肉麵都在半英裏範圍內。而就在兩年前，這些餐廳大多還不存在。

過去八年左右的時間裏，越來越多的中國廚師在東村開店，他們的老板就是其中之一。近年來，這一現象急劇加速。2017年以來，5名中國人米線僅在格林威治村和湯普金斯廣場公園之間就有商店開張;自今年1月以來，東村周圍已經或計劃開了近12家“漢化圈”餐廳(這裏指的是中式、台式、港式或其他毗鄰中式的餐廳)。

這些新餐館的不同之處在於，它們與附近那些狹小的外賣點，甚至與在城裏更普遍的老式點心店幾乎沒有相似之處。有的通過揚聲器播放美國流行歌曲和EDM，有的則將裸露的磚牆與工業金屬椅子搭配在一起。有幾座有霓虹燈招牌，還有幾座有彩繪壁畫和引人注目的裝飾。

總之，他們是，很酷的-但不像其他“時髦”的中餐館，比如中國的禮服或道在美國，這裏的賣點不是適應西方口味的融合食物。相反，他們專注於中國特定地區或流派的美食，從中國西北的先鋒孜然麵西安名菜以雲南為靈感mixian盤子從小塘麵館．法拉盛的餐館四川山屋而且敦煌他們也來到了這個社區，與台灣甜品連鎖店等國際進口品牌混在一起見到新鮮的還有點心，親愛的Tim Ho Wan．他們一起為東村帶來了非常獨特的美食，而這些美食以前需要去法拉盛或日落公園(Sunset Park)。

這種激增並非偶然:東村時髦中餐館的激增是由幾股不同的力量造成的——從中餐的主流化，到餐館老板日益增強的文化使命感。

中餐館已經在美國遍地開花一個世紀以來但幾十年來，紐約和美國其他地方的許多人對中國菜的了解，主要還是通過對廣東菜的西化改造——炒雜碎、左宗棠雞——以及最近的一些川菜和上海菜。

紐約大學副教授、本書作者Krishnendu Ray認為，日本料理已經能夠進入美國主流市場，並獲得更高的價格，而中國料理——就像印度菜、墨西哥菜和美國其他“民族”菜肴一樣——長期以來一直受到阻礙民族餐館老板，調用一個全球品味等級，這是由一個簡單的規則決定的:國家越強大，移民越富有，他們的菜肴在美國能賣的錢就越多。

現在來看中國經濟世界第二大的數量不斷增加富有、受過教育的移民來自中國大陸、台灣和香港的中餐，其社會經濟條件似乎為中餐在美國的向上流動做好了準備。流行文化和媒體也發揮了作用——張大衛(David Chang)推出了亞洲風味的福桃菜單和他的醜陋的美味聚焦中國炒飯、餃子和北京烤鴨的劇集;《GQ》丹尼·鮑溫等時尚大廚的簡介宣教華人;時尚寫關於“正宗的中國地方美食如何成為烹飪界最新的狂熱．”

這種轉變促使小童這樣的餐廳與其他時髦的中餐館聚集在一起，以尋找顧客，收費24美元(稅前;小費包括)一碗mixian還有開胃菜。

中國飲食文化本身的巨大變化也起到了一定作用。據中國烹飪協會通過《GB時報》發布的一份報告顯示，越來越多的中國人對外出就餐表現出了興趣。去年，全國有800多萬家餐館相比之下，1978年還不到12萬人。(供參考,2017年，美國共有647,288家餐廳這是NPD集團(NPD Group)進行的一項調查得出的結論。)Quartz網站寫道，中國在這方麵的支出估計為3.5萬億元人民幣(5070億美元)。

結果之一是:進入餐飲業對中國年輕人越來越有吸引力，他們紛紛來到美國從事這一行業。

事實上，東村的許多新餐廳都是由十幾歲或二十幾歲來美國上學的華裔年輕人擁有和經營的，他們對品牌、氛圍和社交媒體有著敏銳的把握，就像鄰居和嘻哈亞洲食物前輩們喜歡的那樣福桃麵館理解。

在中國，許多當代餐館和咖啡店的老板都是90後，他們和布魯克林的年輕人一樣，通常被視為城市人、中產階級或富人，以自我為中心的跳槽者，他們想從職業中得到更多，而不僅僅是薪水。26歲的唐山人艾米麗·康(Amelie Kang)是這家四川幹鍋餐廳的幕後主使，她說:“我和任何朋友聊過，他們都想開自己的餐廳。瑪拉項目．“這是混凝土，是磚和灰泥。你走進去，這是你自己的空間，你吃著自己的食物。”像她的朋友一樣，康女士來到紐約是為了從事餐飲業，她來到紐約是為了上烹飪學校，並在不久之後開設了MáLà。

其中一些公司最終選擇在美國而不是中國開店，部分原因是出於經濟原因。Tang聯合創始人兼老板、出生於北京的李宇表示，盡管紐約人口密集，但中國大陸的市場甚至比紐約更飽和，這使得在中國經營小企業變得困難。他說:“市場很大，但更多的是為星巴克這樣的大型連鎖店服務。”因此，許多中國投資者希望把錢花在海外，並將現金投入餐飲業;唐朝的一些支持者甚至來自中國。他說:“這很有競爭力，但仍不如在中國開餐館有競爭力。”

東村的人口結構決定了它是一個適宜種植的社區。在紐約，越來越多的中國年輕人湧向紐約，部分原因是大量中國留學生湧入紐約大學和附近的其他學校。近年來，紐約大學的國際學生人數穩步增長，其中來自中國的學生人數最多。從2012年到2016年，紐約大學的中國學生數量翻了一倍多2012年剛剛超過2200個來2016年超過6500人到目前為止，與其他任何國家相比，美國的移民人數都是最多的。

“(東村)絕對是中國學生聚集的地方，”剛從紐約大學畢業的上海學生曹世琴(音譯)說，他現在就住在東村附近。“每次我去那裏，都會遇到至少10個同學。這是為想家的有錢大學生準備的。”

此外，在最新一波新中餐館出現之前，東村就已經是一個餐飲和夜生活的熱點，以其亞洲餐館而聞名，被譽為曼哈頓的亞洲餐廳。小東京，因為該地區有太多的日本餐廳和酒吧。這段曆史意味著東村的許多建築——從房東到食品供應商，再到它所吸引的那類食客——都對提供亞洲美食、了解商家需求的新餐館開放。

東村的房東們說，他們知道亞洲菜在附近很受歡迎，所以很歡迎何鴻燊的食物主廚兼老板Richard Ho。事實上，與人們的直覺相反，據何猷君說，事實證明，與東村相比，年輕的中餐館老板往往更難打入唐人街。“我們去了一些地方，有些房東說，‘你不能在這裏開一家熱鬧的酒吧，因為樓上住著老人，他們不會喜歡的，’”他說。他後來補充道:“最終，(房東)想要的是一個按時交房租、幹淨整潔的人。人們在某些社區看到的工作肯定會影響他們的決策過程。”

店主們說，顧客也更願意嚐試新的菜係。餐館有機會接觸到已經熟悉中國菜的外國人，也有機會接觸到不太熟悉但渴望嚐試新食物的人。

例如，何開了一家麵向台灣人的台灣麵館，但就像東村的其他餐館一樣，他的顧客中既有學生，也有職場人士，既有中國人，也有非中國人;顧客讓人想起家;還有對食物一點都不熟悉的人。

亞曆克斯·葉(Alex Yip)隨家人從香港移民到曼哈頓的唐人街長大，他特意選擇了東村作為他的新餐廳煲為了接觸全新的觀眾，他說他不太可能在他長大的社區開店。他說:“我的目標是那些不了解中餐館的人。”“這家餐廳的目標是在不同文化和世代之間架起橋梁。”

成功也會帶來成功:一旦一家企業表現出色，其他企業就會被吸引到同一領域，嚐試類似的策略。多位餐館老板告訴Eater，就東村的中餐館而言，引領最近一波新餐館浪潮的成功故事可能是MáLà Project。這家幹火鍋店於2015年12月開業，在商業和口碑上都取得了成功《紐約時報》評論家的選擇，市中心的擴張以及更近一些的《食客》雜誌的瑞恩·薩頓給出了兩星評價．

“她是第一個在東村擁有真正用餐氛圍的人，”唐餐廳的老板李說，他指出康餐廳如何將真正的中國風味與周到的服務結合在一起，在良好的環境中創造出更有氣氛的用餐體驗。“人們不再隻是在尋找味道，他們還在尋找文化、故事和體驗。所以我們想，也許唐家的理念在東村也行得通。”

此外，業主們說，擁有一個新的社區有助於降低經營業務的實際成本。王超，中國出生的老板，新開的mifen餐廳湖南發出聲音他以“MáLà Project”和“四川山屋”為例，列舉了一些蓬勃發展的中餐館，隻要距離近，對他的餐廳就有好處。

例如，王可以與四川山屋使用同一家食品供應商，這樣供應商就可以方便地通過湖南Slurp為兩地配送。這未必是新餐館老板選擇東村的一個重要原因，但這肯定是一種福利。他表示:“如果你在韓國城開一家韓國餐廳，你可以擁有資源，因為(供應商)無論如何都在那裏供貨。”

隨著中餐館的湧現，東村正在慢慢變成一個現代、時髦的唐人街嗎?餐館老板們對這個問題的回答不一。像葉這樣的一些人說，隨著唐人街變得更加士紳化，新一代中餐館老板搬到上城區，東村是一個天然的目的地。其他人，像李，指出了超市，零售空間，和其他當地企業，使唐人街唐人街除了中國居民和悠久的曆史。

但東村確實為更大的增長提供了更多機會:該社區的人流量和多樣化的人群，使其成為進一步擴張的主要門戶。丹妮爾·拉科(Danielle Lacko)是房地產經紀公司Tower Brokerage專門從事酒店業務的高級注冊銷售助理，她說，那裏的租金可能很貴，但能有機會在這樣一個時尚、人流密集的地區發展品牌，這是值得的。

像Kang這樣的餐館老板已經在利用客流量和品牌曝光率，在其他可能更有利可圖的地區建立業務，以迎合不同的客戶，比如她在市中心的MáLà Project或她的中國餐廳，明天，在FiDi。佟也打算在這裏再開一家麵館市中心的東以占領上班族市場，以及中國卡津海鮮餐廳的創始人Le新航正計劃從東村擴展到中城，並靠近哥倫比亞大學(Morningside Heights)，這是另一個有很多中國留學生的地方。

康希望更多的中餐館效仿。“日本餐館分布得很廣，而且比中餐館和韓國餐館更成熟——它們已經離開了聖。馬克’”她說。

擴張的願望不僅僅是關於資金:這些餐廳非常個人化。許多餐館老板都希望在紐約保存或傳播他們的文化，向美國人展示中國食物的不同維度、風格和口味——他們說，不僅是展示，而且是更新和提升人們對中餐的看法。

“總的來說，中國和台灣文化在美國的代表性都很低，”麵館“唐”(the Tang)的創始人之一、即將開業的台灣餐廳“八八六”(Eight Eight Six)的合夥人埃裏克·施(Eric Sze)說。“所有這些人，包括我自己，都在一個完全不同的國家長大，來到這裏，試圖代表這裏的文化。”這位台北本地人指出，美食仍然是實現這一目標的最佳方式。

與上個世紀在這座城市和全國各地激增的許多中餐館不同，這些新老板並不僅僅是為了謀生。“過去的大多數人，比如我父母那一代，開中餐館是因為他們需要生存，”童說。

何猷君對此表示讚同:“我們這一代人這樣做不是出於必要，而是出於選擇。”

“美國人吃中餐已經有一個多世紀了，”法拉盛東村餐廳四川山屋(sichuan Mountain House)的總經理埃裏克·郭(Eric Guo)說。“但我們想讓人們了解當代中國人到底在吃什麼現在．”

就何猷君而言，他對這波新的餐廳浪潮表示讚賞，但他也承認，目前的趨勢還處於起步階段。“我認為我們仍在前進的路上;我們仍在研究中。”“希望我們能把這股浪潮帶到一個可持續發展的地方，讓這些業務長期存在。”

東村是如何變成紐約最時髦的中國餐廳的

煲

唐朝

小塘麵館

四川山屋

Le新航

Tim Ho Wan

湖南發出聲音

瑪拉項目

何鴻燊的食物

東村飲食終極指南

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