墨西哥卷餅和布拉克是如何出現在你當地披薩店的菜單上的

從外麵看，傳統磚烤箱披薩在布朗克斯區，它有著紫紅色的遮陽篷和白色的字體，看起來和其他意大利餐廳沒什麼兩樣。然而，餐廳內部卻是另一番景象:狹窄的餐廳裏掛著19世紀在阿爾巴尼亞拍攝的穿著刺繡服裝的人們的照片。揚聲器裏傳出阿爾巴尼亞民族音樂。這裏的披薩上撒了芝麻，菜單上的一整麵都沒有以披薩命名，而是主打阿爾巴尼亞特色食品，比如做出許一種用奶酪、菠菜或肉填充的酥皮fli這是一種美味的蛋糕，由可麗餅狀的麵團和奶酪一層一層烘烤而成。

雖然這看起來不尋常，但供應非意大利食物的披薩店在紐約相當常見——建立了一個由非意大利移民擁有的意大利餐廳類別，他們利用披薩的流行來展示他們祖國的食物。危地馬拉玉米粉蒸肉和披薩一起上牙買加、皇後區在紐約的一家披薩店，菜單上有馬薩拉雞肉提卡地獄廚房．更多的披薩店菜單上有墨西哥菜，這是該市大量墨西哥移民的結果。

對於許多餐館老板來說，他們最終這樣做的部分原因是披薩餐廳的空間可用，但這也是一種銷售被認為更容易獲得的食物的謀生方式:披薩。“我不能隻為一種(類型的)人開一家餐廳，”布朗克斯區東204街的Tradita的經理德米爾·哈姆紮(Demir Hamza)說。“如果我隻對阿爾巴尼亞人開放，那對我的生意不好。我需要為每個人提供一些東西。”

阿爾巴尼亞披薩店是在蘇聯解體和上世紀90年代科索沃戰爭之後開始的，當時一波阿爾巴尼亞移民在這座城市定居。2001年，他們中有相當一部分人接管了曾經屬於意大利家族的披薩餐廳，的次報道大都會地區估計有100家披薩店由阿爾巴尼亞人管理或擁有。雖然阿爾巴尼亞食物對大多數紐約人來說是陌生的，但披薩卻是普遍存在的，許多老板決定不宣傳他們的阿爾巴尼亞傳統，而是保持舊的意大利菜單和他們企業的美學。例如，在2017年2月開業之前，Tradita是一家傳統的那不勒斯風格的披薩餐廳。

現在在美國，紐約的許多披薩店都是由來自墨西哥的餐館老板經營的。來自墨西哥的人是這座城市最大的移民群體之一，截至2010年，28%紐約所有適齡工作墨西哥人的一半受雇於餐飲業。當他們中的許多人晉升到餐館老板時，他們通常會提供自己最熟悉的食物。在某些情況下，這意味著墨西哥菜，而當老板的簡曆上寫著該市眾多意大利餐廳之一的比薩時。

和阿爾巴尼亞的前輩們一樣，這些墨西哥披薩店有時也隻是為了找個地皮。馬克西莫和弗朗西斯科加西亞兄弟，墨西哥普埃布拉的土著，開了大卷餅切爾西兩年前在一家披薩店的地址。在西23街100號的店麵裏，“意大利披薩”仍然占據了很大的空間，盡管在這個隻有四張桌子的店麵裏很難看到真正的披薩。在日落公園的斯皮羅披薩咖啡館，卡洛斯和塞繆爾科爾多瓦兄弟——同樣來自墨西哥普埃布拉——提供墨西哥食物、披薩和希臘食物的混合，這些食物是曾經占據這裏的一家希臘餐廳的剩菜。

攝影:Michele Debczak

科爾多瓦兄弟倆多年來一直在餐館裏換工作，他們都知道自己想開一家餐館——他們隻是需要一個合適的機會。對斯皮羅來說，2005年當地一家希臘餐廳開業時，機會出現了。卡洛斯說:“我以前每天上班都要經過這個地方，有一天我看到這個地方空了，所以我們決定把它租下來。”

由於在紐約有大量的意大利餐廳工作經驗，餐館老板們也僅僅知道如何製作披薩。例如，Tradita的哈姆紮在科索沃經營了30多年的餐館93%但他六年前搬到曼哈頓後，最終在現已關閉的帕佐比薩(Pazzo Pizza)工作。其中一些意大利食譜最終出現在了Tradita的菜單上。

斯皮羅的科爾多瓦兄弟在他們位於第4大道942號的餐廳也利用了過去的餐廳經驗。卡洛斯曾經在一家希臘餐廳工作過，塞繆爾曾經在一家披薩店工作過，所以他們把披薩、陀螺和烤肉串納入了菜單。卡洛斯說:“自從我來到這個國家，我就在一家餐館工作，所以我對這裏的食物非常熟悉。”他們也從他們的墨西哥背景，包括像玉米餅，tortas和mole poblano -一道菜普埃布拉是著名的。他說:“我們試著將兩者結合起來，為客戶提供更多的選擇。”

但菜單的組成並不僅僅與他們擁有的知識有關。Great Burrito餐廳的馬克西莫(Maximo)說，在開業初期，為了熟悉起見，菜單上保留披薩很重要。“剛開始的時候，人們還不認識我們，”他說。“但我們知道(老客戶)喜歡披薩。”在餐廳的廣泛菜單有部分專門的玉米卷餅，玉米餅，墨西哥卷餅，和瓦拉徹斯，每一種都有肉的選擇，如肉肉asada, al牧師，和lengua -隻有一個簡單的提及的建立的兩片和蘇打水的特別。金屬隔間旁邊的玻璃下放著幾塊餡餅，裏麵放著洋蔥丁、香菜、檸檬角和罐裝的莎莎醬。他說，雖然墨西哥菜如玉米卷餅和墨西哥卷餅現在更受歡迎，但披薩仍然在賣，所以它在菜單上仍有一席之地。

對於紐約的餐館老板來說，賣披薩並不總是一個安全的選擇。在20世紀初，當意大利移民進入美國的高峰期，披薩仍然被認為是“移民食品”——換句話說，一般人對吃披薩不感興趣。披薩店確實存在，但它們通常局限於少數民族聚居區，而且隻麵向意大利顧客。“在20世紀30年代，要找到披薩，你必須去一些粗糙的意大利社區，”專攻紐約市曆史的新澤西學院曆史學副教授邁克爾·馬裏諾(Michael Marino)說。“如果你不會說那種語言，也不熟悉那種文化，你就真的不受歡迎。”

又過了一代人，披薩才進入美國主流。第二次世界大戰後，意大利移民的子女和孫輩逐漸融入意大利文化，對移民食物的態度也在轉變。奶酪味的便攜披薩是那個時代第一批轉變為美國人飲食的外國食物之一。“你看到披薩進來了無因的叛逆；迪恩·馬丁(Dean Martin)的《那就是愛》(That ' s Amore)中的披薩。它成為了一件突出的事情，”馬裏諾說。

隨著美國人開始接受意大利菜，在食品行業裏很難找到真正的意大利人。意大利移民在戰後放緩1924年移民法第一代和第二代意大利裔美國人的新社會地位，讓他們中的許多人有了自由，可以放棄他們的長輩過去在餐館做過的乏味工作。

如今，意大利移民所占比例已不到百分之一雖然披薩已經是紐約市人口的一半了，但由於來自不同國家的新一代移民接管了老地方，披薩仍然是一道移民菜。一些老板決定讓他們的披薩店基本保持顧客熟悉的樣子。還有一些人在他們的餐廳裏加入了一些自己和他們的曆史，希望食客們能欣賞這種多樣性。

德米爾說:“有時候(對於披薩)，人們習慣了千篇一律。“如果你想引起他們的注意，你必須做一些不同的事情。”

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斯皮羅披薩咖啡館

紐約布魯克林第四大道942號，郵編11232 訪問的網站

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傳統磚烤箱披薩

地址:紐約204街292號E，郵編:NY 10467

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偉大的玉米煎餅

紐約曼哈頓西23街100號，郵編10011 (212) 243 - 0022