唐·安吉是意式美式烹飪的下一個進化

意式美式餐廳很簡單。他們並不以對經典作品的隨心所欲的詮釋或製作精美的小盤子而聞名;相反，它們是文化瑰寶，以堅持傳統而聞名，自20世紀初以來就為紐約人提供了簡單的營養。在這些地方，醬汁會被煮得像消防車一樣深紅色，廚師的視覺風格被最好地描述為“確保食物裝在盤子裏。”

開紅醬店的目的不是為了給人驚喜，而是為了讓人心滿意足，這就是為什麼西村的唐·安吉(Don Angie)是一個奇怪的異類。兩種。廚師Angie Rito和Scott Tacinelli自己製作阿馬裏，用的不是鮮為人知的苦香草，而是沙士(它嚐起來像酒精根汁啤酒)。他們地殼雞scarpariello配上一層茴香香腸，切片食用，看起來就像優雅的法式陶罐。他們用撒了芝麻的大餅做蒜蓉麵包stracchino和帕爾瑪。堅果，有彈性的事情更接近利古裏亞人佛卡夏di飛機氣象偵察或者印度奶酪帕拉莎，而不是大多數郊區居民所熟悉的塗有馬蘇裏拉奶酪的烤麵包。

“如果你不告訴我，我都不知道這是意大利美式食物，”一位同伴在這裏吃飯時承認。這意味著唐·安吉正在做許多其他菜係被允許做的事情:給食客帶來一點驚喜(和挑戰)，並通過這樣做，不斷發展。

曾幾何時，紐約還有另一個唐·安吉。它的名字是托裏西菜館它於2010年開業。這是一個很小的品嚐點，為紅醬菜尋求自由的未來，提供既讚美意大利式美式烹飪又推崇紐約多元文化主義的菜肴。會上有曼哈頓蛤蜊濃湯、廣式雞生蠔、牙買加牛肉餅肉醬和馬尼舍維茨釉羊排等高端美食。

作為續集，托裏西背後的團隊開啟了更加複古的思維卡伯恩他們擁抱過去的傳統，用更好的技術、更好的食材、極高的價格和分散的風格重新詮釋戰後的意裔美國小餐館教父和好家夥參考文獻．卡彭很快就會出現在其他地方，拉斯維加斯和香港，就像橄欖園擴展到墨西哥城和科威特。而Torrisi也將在5年後關閉。就像經常發生的那樣，懷舊戰勝了更具前瞻性的創新。

唐安吉在托裏西離開的地方;裏托是那家品嚐菜單餐廳的老廚師。雖然這裏的建築風格絕對是老派的——圓形拱門、溫暖的燈光、方格地板——但高濃度的酸和全球影響使這裏成為意裔美國人的法國新小酒館。也就是說:廚師們采用了一種古板的風格，對它進行了更新，使其國際化，在這裏和那裏改進了菜肴，但保持一切都很實惠。

這種聰明的創造力並不是我們期望從操作者身上得到的:質量品牌這家餐廳以提供可靠的食物而聞名，但也有一些噱頭，比如公園大道(Park Avenue)餐廳，它會隨著季節的變化而改變裝飾風格，或者是優質意大利餐廳(Quality Italian)，塔西內利和裏托還負責這家餐廳的廚房。在那家餐廳，兩人因為把雞肉磨碎並炸成帕爾姆披薩的形狀而贏得了一定程度的名聲(或名聲?)，價格大概是60美元。

唐·安吉的顛覆被研究得更多。意大利熏火腿配瓜——酒店會議自助餐中鹹甜混合的主食——在這裏獲得了新生命，這要歸功於烤榛子和羅望子。廚師們將生菜換成了草本菊花，重新設計了凱撒沙拉，這道菜是由一名居住在墨西哥的意大利移民發明的。配上帕爾馬幹酪後，這道菜就有了棉花糖的蓬鬆質感。

裏托和塔西內利用伊格納西奧·馬托斯(Ignacio Mattos)的風格，將藏在生蘑菇層下的韃靼鯛魚端上來，增加了蛋撻牛肝菌魚湯的菌類風味。

他們做了一份極好的炒飯，在穀物上撒上意大利辣香腸，把底層烤得像西班牙海鮮飯一樣焦，在上麵撒上一層絲滑的烤魷魚。這道菜反映了一種對意大利-美國菜肴的理解，讓人回想起當年的做法Empellon的亞曆克斯·斯圖帕克(Alex Stupak)接近墨西哥菜;與其說這是一種經典的高精尖的烹飪方法，不如說這是一種對紅醬食物的借鑒，是一套更大的想法。

意大利裔美國餐廳一直是這座城市最難吃的餐廳之一，從上文提到的格林尼治村(Greenwich Village)的卡蓬(Carbone)到饒的在東哈萊姆。“從它開業的那天起，在Don Angie吃晚餐的難度隻比在私人俱樂部吃稍微小一點，”Pete Wells說寫了在他今年初春的二星評論中。預訂仍然可以提前很長時間預訂，但不請自來的人通常在45分鍾左右就能在酒吧裏得到滿足。當然，當露台在冬天關閉時，等待的時間會更長。

坦白說，人們可以很容易地證明，等待唐·安吉的哈密瓜焦糖是合理的。廚房用黑色和黃色的麵團——就像匹茲堡鋼人隊隊服的顏色一樣鮮豔——把它切成長方形的餃子，在每個小袋裏塞上水牛牛奶乳清幹酪，然後像老式的糖果棒包裝紙一樣把末端擰起來。乳脂從焦糖中滲出，使它變軟agrodolce再來點醃哈密瓜醬。這種搭配讓人想起上世紀80年代風格的白軟幹酪和水果的混合，達到了米其林的高度。我的同伴稱之為失敗的實驗。我稱之為完美。

同樣令人震驚的是sopressini還有煙熏貽貝，意大利麵的褶皺上塗著辣椒粉、鳳尾魚醬、青檸、斯裏拉查和香菜的電動乳劑。你可以把這種醬汁做成三明治醬，它嚐起來也不會遜色。

主菜:不要吃帶殼的牛排，上麵覆蓋著一層厚得足以算作蛋糕糖霜的密封檸檬。更好的是orata他坐在一池墨西哥風格的瓜希略油中，隻散發出一絲柔和的煙霧。小牛肉da pepi這可能是這座城市最好的米蘭菜，它展現出的層次感和口感會讓天婦羅廚師驚歎不已。肉的柔軟，油炸的酥脆，熏火腿的鹹味，以及濃鬱的卡拉韋風味，都是對傳統的罕見致敬。

除了一些標準的甜點——加了馬斯卡彭奶酪的提拉米蘇，加了蜂蜜的齊普拉杆——還有一種看起來完全像加了橄欖油的馬蘇裏拉奶酪球的東西。好像。在這一點上錯視畫在美國，廚師們把自製的麻糬裹在乳白色的表麵fior di拿鐵咖啡冰淇淋。這款經典的日式米粉和冰淇淋搭配通常很有彈性，可以用手拿著吃——從理論上講，和新鮮的mooz沒有太大的區別。問題是，唐·安吉上菜的溫度太低了需要一點刀叉操作。它讓人想起在冰箱裏放了太久的奶酪。不過，對於這道菜來說，這隻是一個小小的抱怨，因為它基本上成功地改造了馬蘇裏拉奶酪。有時，冒險比完美的執行或對傳統的尊重更令人興奮。這是更多意裔美國廣告可以借鑒的經驗。

安琪不

紐約曼哈頓格林尼治大道103號，郵編10014 (212) 889 - 8884 訪問的網站