Fiaschetteria Pistoia的東村托斯卡納土地的輝煌

在20世紀90年代，托斯卡納美食像彗星一樣閃耀在烹飪的天空。在弗朗西絲·梅斯的小說改編電影的幫助下，托斯卡納陽光下在美國，美國人沉迷於該地區簡單優雅的烹飪。我們品嚐了刺激性的佩科裏諾幹酪和鄉村風味的薩拉米香腸作為第一道菜，第二道菜是剛做好的調味意大利麵，第三道菜是沒有配菜或澱粉的肉、魚或家禽。這種烹飪強調新鮮和本地食材，在隨後的幾十年裏深刻影響了紐約的餐飲。

但是，一旦被翻譯成美國的飲食習慣，在這種紅醬的海洋中，幾乎沒有什麼可以被描述為真正的托斯卡納。我們隻是缺乏原汁原味的食材和忠實複製菜肴的意願。廚師們開始把這個詞作為任何強調意大利麵和更高比例農產品的做法的代號，從而開創了一個連電視餐和貓糧罐頭都標有“托斯卡納”的時代。

真正的托斯卡納餐廳在這座城市仍然很少。其中一些最好的餐廳是由移居托斯卡納的廚師創辦的，比如麗塔·索迪(I Sodi和Via Carota)和凱撒·卡塞拉(Cesare Casella，現已關閉的Beppe和Maremma)。現在我們有了另一個:Fiaschetteria皮斯托亞這家店的創始人是Emanuele Bugiani，他的家族在佛羅倫薩西北30公裏處的皮斯托亞擁有一家名叫Fiaschetteria La Pace的小食店。

有些開胃菜起源於佛羅倫薩。還有pappa col pomodoro(10美元)，這是一種顏色鮮豔的麥片粥，裏麵有麵包屑和西紅柿，嚐起來就像一碗夏日的陽光。紐約很少有餐廳提供這種蛋卷(Tribeca的Pepolino是我知道的唯一一家)，因為這道菜看起來像是專為嬰兒和殘疾人準備的。另一道佛羅倫薩菜——西葫蘆sformatino di zucchine也出現在開胃菜(antipasti)中，這是一種用精致的帕爾馬幹酪醬汁點綴著夏南瓜的果餡餅。

在向日葵遍地的托斯卡納鄉村，隨處可見托斯卡尼crostini(13美元)。這盤吐司采用了該地區臭名昭著的無鹽麵包——據說這是中世紀對教皇鹽稅的回應——配以雞肝的奶油泥，散發著鼠尾草和其他草藥的香氣。不要吃那種用蘑菇和烤火腿做的更精致的版本:它的肝已經足夠美味了。

是的，你可以從意大利北部買到聖丹尼爾熏火腿。在這裏，它是用紅色的手搖切片機切的，這是餐廳的焦點，每次服務員走到它麵前，它都會吸引人們的目光。更棒的是托斯卡諾熏火腿。托斯卡納(Tuscany)的每個山頂小鎮都有自己版本的這種醃製但不煮熟的火腿，這種火腿切片鹹而有味道，比更昂貴的聖丹尼爾(San Daniele)火腿稍微清淡一些。

這家餐廳的décor可能會被稱為東村的鄉村風格，包括常見的搖搖晃晃的桌子，錫製的天花板和搖搖欲墜的牆壁，形成了當地的等同物，我想，在托斯卡納鄉村的鄉村奧斯特裏亞。牆上裝飾著60年代的罐頭食品海報，也許是意大利人安迪·沃霍爾(Andy Warhol)的作品。屋後的角落裏有一台意大利麵製作機，其中一名廚師經常走出廚房去照料它，製作的意大利麵，即使不是全托斯卡納的，也都一樣美味。

羅伯特Sietsema

羅伯特Sietsema

我們不清楚意大利麵菜單為什麼偏離了純粹的托斯卡納特色，但我們有一份非常不錯的cacio e pepe(16美元)，用意大利寬麵條澆上羅馬羊乳幹酪和黑胡椒粒製成的醬汁，後者研磨得有點太細了。博洛尼亞肉醬裏的寬麵條也可以和熱那亞的香蒜醬湯團一起吃。最純正的托斯卡納意大利麵是一種寬麵條，它的通稱是粗塊狀野豬醬通心粉。所有菜都很美味，但在點第二道菜之前，一定要先看一下簡單的特餐菜單。它通常包括gnudi，這是一種由April Bloomfield在Spotted Pig餐廳推出的無包裝餛飩，在紐約很受歡迎。看起來就像乒乓球被前臂擊扁了一樣，這個版本的特色是菠菜和奶酪。

就像在托斯卡納的小旅館裏一樣，第二份菜單每晚隻提供三到四種選擇，同樣遍布意大利中部，可能包括巴卡拉真主安拉livvornese香腸、醬肉丸、小扇貝，或者有一次，還有一份橄欖油紐約牛排(30美元):這是對佛羅倫薩牛排的一種像樣的模仿。雖然特色菜菜單上把它叫做烤小牛肉，但我並不在意。在老式的托斯卡納方式，業主隻是提供他所能提供的最好的東西。

羅伯特·Sietsema /吃

Fiaschetteria“皮斯托亞”

紐約曼哈頓東11街647號，郵編10009 (212) 777 - 3355 訪問的網站