你會在Pasquale Jones買到好酒-還有披薩

在某種程度上，酒杯造就美酒。當你用一個笨重的笛子喝酒時，你最終感受到的是笨重玻璃器皿的缺陷，而不是好香檳的複雜性。但以一款高端轎車為例，比如Zalto。它的重量隻有iPhone的一半多一點，你幾乎注意不到它拿在手裏。嘴唇貼在你的嘴上，就像一塊沉重的桌巾。這個碗看起來比薄紗還薄，卻擁有足夠神奇的芳香特性，讓一瓶藍月亮啤酒喝起來就像世界上最香的啤酒之一。高昂的價格(約60美元)使得這種品質的玻璃杯大多隻能在國內最昂貴的場所使用。然而，當你被領到諾利塔(Nolita)一家非常不錯的那不勒斯風格披薩店Pasquale Jones的餐桌前時，每一份餐具旁都有一份Zalto。

廚房把你的蛤蜊派送來，你馬上就會知道，這個蛤蜊派讓著名的弗蘭尼版本感覺像業餘愛好者。這些五分鎳幣大小的軟體動物漂浮在奶油裏，讓人想起最後幾口蛤蜊濃湯，但又不至於讓餅皮浸濕。一縷縷的西蘭花拉貝，盡顯海藻的味道，散落在各處，與所有的鹽和脂肪形成一種溫和的苦味。你很快就吃完，然後用一杯28美元的Bereche起泡酒來重置味蕾，它在你的Zalto中如此濃鬱和輕盈，感覺就像你在用鉛筆畫出一杯杯子的草圖來喝積雲。

這家餐廳是羅伯特·玻爾、格蘭特·雷諾茲和瑞安·哈迪的創意，他們是西村查理·伯德餐廳的幕後主使，可能是紐約最豪華的披薩店。你會發現斜坡派、包括服務在內的價格並不高的唐培裏儂香檳(Dom Perignon)、斯特凡諾·費萊拉(Stefano Ferrara)定製的木製烤箱、售價125美元的排骨牛排，主廚戴著蘋果手表(Apple Watch)，餐廳裏滿是露肩、露背、露肩的顧客，他們看起來就像《聖經》(the時尚．餐廳南側擺放著定製的花卉，杜鵑花的巧妙擺放使廁所充滿活力，廁所裏裝飾著Jo Malone蠟燭、Aesop洗手皂和水果味的Tootsie Rolls。

一些批評人士可能會嘲笑這一切，認為這是另一個跡象，表明即使是披薩店——紐約最不起眼的機構——也無法免受把東西做得更花哨、更昂貴、更脫離現實的誘惑。也許這是有道理的。但在帕斯誇裏·瓊斯，還有一個更大的民主元素在發揮作用，我說的甚至不是Tootsie Rolls。

通常情況下，在一家切片店點啤酒或葡萄酒配披薩時，通常會用塑料杯裝的米勒淡啤(Miller Lite)或螺旋蓋迷你瓶裝的加州霞多麗(California chardonnay)。就在不久以前，在新那不勒斯人的坐席上喝酒，意味著要把廉價的基安蒂酒灑在短柄玻璃杯裏，或者從餐廳用品店買來的短柄防碎玻璃杯，盛到杯口，以懲罰任何可能弄髒襯衫的人。但現在在紐約，披薩和葡萄酒都已經發展起來，在瑪爾塔和羅伯塔這樣的披薩店，薄嘴唇的玻璃器皿——更不用說時髦的生物動力葡萄酒或精選的種植者香檳——是很常見的。

這些酒單的重要性不容低估:它們讓餐廳的食客接觸到他們在其他情況下可能不會遇到的葡萄酒，這些葡萄酒可能隻會出現在米其林星級法國餐廳或擁有純正廚師的時尚小盤餐廳。但現在，你可以和披薩一起吃。如果你第一次冒著經濟上的風險品嚐一款帶皮的橘色葡萄酒——也許是Fontanasanta Manzoni Bianco，一種介於比安科皮諾和雷斯琳之間的甘美雜交——你想要它與一款帶有泡沫和花朵的前衛葡萄酒搭配嗎?或者你想要在Pasquale Jones餐廳搭配豬肉洋蔥派?

我告訴你:你要把它和豬肉洋蔥派一起吃。廚師哈迪就為你做了這樣的事，在番茄皮上堆上令人興奮的奶酪和惡臭的羊乳幹酪，這是經典的羅馬阿馬特裏西納麵包。但更妙的是:帕斯誇裏把這種正在興起的人人都喝美酒的風氣加倍了，他計劃把這兩種勢利的人都吸引進來而且這些業餘愛好者用世界上最好的酒杯提供適合披薩的葡萄酒，但也讓它非常容易獲得，任何不起泡的“季節性”葡萄酒(共有56種，沒有一種超過75美元)半瓶都可以買到，價格是標價的一半。這是一項罕見而慷慨的政策，它意味著隻需花35美元就能品嚐到曼佐尼葡萄酒。

顯而易見，這對用餐者的錢包是有好處的，但這裏還有更重要的事情:帕斯誇裏不僅從財務角度，而且從消費角度，降低了品嚐一種不尋常葡萄酒的門檻。就像廚師在一份漫長的品嚐菜單上有更多的機會嚐試實驗性的菜肴，而不是在一頓四道菜的晚餐上冒險(由於範圍有限，每道菜都必須做到最好)，積極的半瓶計劃鼓勵食客在喝酒時冒更大的風險。

這在披薩餐中尤為重要，因為披薩餐往往比其他晚餐時間更短。在一頓90分鍾的晚餐中，通常隻點一瓶內比奧羅(Nebbiolo)的兩個人，現在可以在帕斯奎爾瓊斯(Pasquale Jones)把品種翻倍，嚐試兩種375毫升的嚐試，品嚐對餐廳來說可能太稀有或太前衛的葡萄酒。

也許我對披薩搭配的行為微觀經濟學研究得太深入了。但是，就像品嚐菜單場所穿著運動夾克的侍酒師正在改變優質食客的飲酒方式一樣，他們將葡萄酒的搭配擴展到雪利酒、清酒、啤酒、雞尾酒和無酒精雞尾酒，Pasquale餐廳穿著牛仔襯衫的服務員正在改變吃披薩的人的飲酒方式，他們用派把我們帶進門，讓我們接觸到我們從未聽說過的葡萄酒。

隨著勞動力和房地產成本的上漲，整個城市的餐廳都在削減設施，以保持價格合理，Pasquale認為自己是為數不多的不昂貴的餐廳之一，可以讓你的背部挺直，臀部墊好。這是舒適的這個形容詞通常不會和披薩店聯係在一起。

酒吧的凳子和長凳吹噓腰部的支持。即使對那些坐在燒木頭的烤箱前的人來說，溫度仍然可以忍受。在這樣一個時髦的場所，聲音水平永遠不會像人們想象的那樣讓人耳聾(查理·伯德(Charlie Bird)的分貝水平在早期沒有隔音的日子裏非常殘酷)。浴室裏的香薰蠟燭?它們可以緩解餐廳裏的煙味。主人會檢查你的行李，但不會給你票;他們記得你是誰。大約三分之一的餐廳可以通過Resy預訂，如果你是這樣做的，你最好在座位釋放的兩周前登錄這個應用程序。我們其餘的人會等上60-90分鍾。

等待是值得的。萊恩·哈迪(Ryan Hardy)製作的派是紐約那不勒斯風格的，這意味著沒有湯汁的中心或下垂的餅皮。幾乎每一個版本都是完美的，從美味的蛤蜊和阿馬特裏西醬披薩到瑪格麗塔派，其中的番茄散發出從甜美隨和到植物濃烈的香氣。辛辣的薩拉米披薩是必不可少的意大利辣香腸，還有卡拉布裏亞辣椒。它們看起來就像切碎的櫻桃炸彈，給餡餅增添了一種濃鬱的味道，就像農民用羊肉湯澆蔬菜一樣。再配上半瓶Vignai Da Duline Schioppettino，帶著保留的深色水果味，你就可以很好地享用兩人份的大豬腿肉了，一堆肥美得令人痛苦的豬肉。

哈迪的非披薩廚房在技術上或創意上都比不上他的披薩廚房的神奇，但食物足夠美味。豌豆沙拉配乳清幹酪新鮮明亮，鋼頭牛排展現出優質鱒魚的油脂，紅燒韭菜配核桃和帕爾馬幹酪的味道和一份像樣的外賣沙拉差不多。意大利麵很普通，從粗糙的、煮過頭的、鹽少的羅馬湯圓，到有兩種強烈味道的——黑蒜味和紅燒豬肉味的波切塔agnolotti，不知怎麼的，它們幾乎不引人注意。雞肉煮過頭了，方頭魚是一項研究，研究如何用過多的橄欖油淹沒細膩的海洋肉。這就好像哈代對非披薩美食的處理方法是創造一幅柔和的畫布，不會妨礙葡萄酒的發揮，因為葡萄酒普遍更有個性。

Pasquale Jones沒有糕點師，這表明;店內供應的唯一一款令人昏昏欲睡的甜點(定期更換)讓人想起在克裏斯蒂娜·托西(christina Tosi)時代之前，大衛·張(David Chang)曾在薩姆吧(Ssam Bar)供應的手機甜點。在我的一次訪問中，哈迪在烤箱中加熱草莓，並在上麵澆上馬斯卡彭冰淇淋;在後來的一頓飯中，他把水果生吃了，配上同樣的冷凍甜點和一點接骨木花糖漿。它嚐起來很美味——隻有鐵石心腸的人才會拒絕聖代——但如果有一家這樣雄心勃勃的餐廳能提供我在家裏一分鍾內做不出來的東西，那就太好了。manbetx万博软件

但這隻是一個小小的抱怨。對於一家在提供如此多其他奢侈品的同時努力保持人們負擔得起的餐廳來說，放棄一位專職的糖果廚師也許是一個合理的權衡。盡管小費挫折在其他休閑餐廳這家餐廳的幕後團隊告訴我，在這裏，包括招待在內的政策實施得很好。正確的。

瑞安·薩頓是《紐約食客》的首席美食評論家。查看他所有的評論在檔案中．

成本:開胃菜:9 - 21美元;披薩和意大利麵:19- 24美元;電源:32 - 48美元。兩人份牛排125美元。服務費包括在內。

示例菜:卡拉布裏亞辣椒魷魚，辣薩拉米披薩，瑪格麗塔披薩，蛤蜊披薩，阿馬特裏西納披薩，兩人份豬腿。

喝什麼:半瓶酒。把你的口味偏好和預算告訴服務員，你會對結果滿意的。

小貼士:不要因為對Resy缺乏保留意見而氣餒;餐廳的大部分都留給了沒預約的客人。在黃金時段，預計排隊時間長達90分鍾，晚上10點的排隊時間最長可達半小時。

四方

帕斯誇裏·瓊斯

紐約州曼哈頓桑樹街187號，郵編10012 訪問的網站