朗和安妮·洛夫萊斯開始向沿著荒涼的100號高速公路冒險的旅行者開放他們的家——一個南方綠洲。他們的炸雞、火腿和果醬酪乳餅幹大受歡迎，他們需要把家擴建成餐廳。這對夫婦甚至還建了一個配套的汽車旅館，讓客人們可以在那裏過夜。盡管這家鄉村餐廳自1951年開業以來經曆了多次主人更迭，但“無愛咖啡館”仍在使用相同的秘密餅幹配方，每天供應超過10,000份。

1952年，阿拉巴馬州出生的溫德爾·李·史密斯(Wendell Lee Smith)在塞爾萬公園(Sylvan park)開了自己的餐廳，餐廳後麵的天際線上當然沒有州際公路。溫德爾在60年代末去世後，他的女婿傑基(Jakie)接管了家族，從那以後傑基(Jakie)的兒子本吉(Benji)又為繼承溫德爾姓氏的團隊增添了一代人。這家經典的三葷三素餐廳已經有了現代的風格，員工們每天都會把菜單的照片上傳到Facebook的公眾群裏。

另一家西納什維爾的機構，幸運的是，沒有隨著時代而改變，博比的乳製品蘸醬在1951年開業。他們已經做了幾十年的漢堡和熱狗，奶昔、聖代和標誌性的手蘸蛋筒是納什維爾的主食。

桌上有自動點唱機、瓷磚牆壁和紅色乙烯吧台凳，埃利斯頓廣場蘇打店曾在原址擁有納什維爾最古老的連續經營餐廳的稱號。埃利斯頓餐廳於1939年開業，菜單上有三盤肉、漢堡、炸博洛尼亞三明治、蘇打水，當然還有美味的奶昔。現在他們已經搬到了隔壁嶄新的地方，並在菜單上添加了烈酒奶昔，但樸實的感覺(和價格)仍然沒有變。

那些渴望回憶昔日納什維爾的人，隻要看看布朗餐廳(Brown’s Diner)就知道了。布朗啤酒於1927年開業，擁有該市最古老的啤酒執照，它的前身是一節有軌電車。有了新老板，期待更多的變化，但繼續期待不變的東西，比如真正的芝士漢堡和熟悉的麵孔。

如果沒有音樂之城的先鋒辣子雞，納什維爾將會變成什麼樣子?詹姆斯·桑頓·普林斯在1945年開始點燃嘴巴，1980年所有權傳給了他的侄孫女André普林斯·傑弗裏斯，他在南納什維爾和市中心的兩個小前哨站繼承了火熱的家族傳統。