以前被稱為“Le K 'bob”，這裏的重點是韓國炸雞。老板Eunjung (Olivia) Ko起初擔心地把它加到了菜單上，但現在——如果名字的改變還不夠證明的話——它是餐廳的主要重點。拿去骨的或帶骨的，夾在三明治裏或裹在外麵，裝在一盒或六盒裏，搭配九種不同的醬汁蘸著吃。

韓國炸雞正在蒙特利爾享受它的時刻，但在NDG的達瓦，它們是真正的油炸家禽祖先。這可能是因為他們所做的一切都是這樣:他們有許多剛剛好、不太黏的釉料(推薦大蒜照燒)，也有無骨的選擇。

這家有30年曆史的NDG餐廳是這座城市最早的凱郡和克裏奧爾餐廳之一，雖然他們提供新奧爾良和路易斯安那州的特色美食，但他們在菜單上保留了一個特殊的位置——“Lou’s World Famous”炸雞:這是一種南方風格的炸雞，外麵的凱郡調味料很脆，裏麵的奶油醃料很嫩。

如果Alex Cohen和Raegan Steinberg用arthur Nosh Bar打開了Saint-Henri的大門，那麼Bucky Rooster 's的炸大腿和餡餅就能幫助它保持開門:原本是一個大流行項目，讓空間漂浮起來另一個餐館的冒險在美國，這家餐廳的炸雞桶和三明治具有一種嵌合風格，既有來自卡羅來納的風味，也有來自韓國的風味。

除了薯條和一些醃白蘿卜，這家從jison Park和Hanhak Kim開的韓式餐廳的每一道菜單上都有炸雞，從用雞柳和27片大拚盤做成的“沙拉”，到用烤奶油蛋卷或包包子做成的三明治。

新鮮的蒙特利爾2019年的美食場景是奧特蒙特的休閑場所，現在在沙巴內爾有第二家分店。Roch Le Coq傾向於美式炸雞，加上一些國際風味(比如海鮮燒烤醬)，當然還有一份肉醬。把雞肉一塊一塊地拿出來，夾在三明治裏，或者和華夫餅一起吃——沒有錯誤的選擇。

尼克·霍奇的美墨邊境烹飪監視高原地區的餐館可能不會有最迷人的炸雞上菜方法:直接把炸雞放在剛鋪好的防油紙上。但如果雞肉做得好，加上適量的醬汁，這有關係嗎?

在蒙特利爾，任何一家稱職的日本餐廳都提供卡拉季奇，但很少有餐廳能像主廚兼老板北野浩(Hiroshi Kitano)和韓鶴(Hanhak Kim)共同經營的皇家高原餐廳(Plateau Mont-Royal)那樣奢華。五塊炸雞腿配上加了柚子的蛋黃醬，還有可選的鬆露香脂甜醬油和辣番茄醬。

自從廚師傑西·穆德(Jesse Mulder)第一次開了這家小意大利餐廳的櫃台服務以來，他的泰式煎雞就一直是Pumpui的主食，他在這裏運用了在泰國烹飪20年的經驗。理由很充分:米粉的外皮讓雞肉發出嘎吱嘎吱的響聲，隔著兩桌人都能聽到，蠔油和香料醃料更是完美的搭配。

高原餐廳服務鳥類輝煌，與一個舒適的菜單，是偉大的休閑餐。當他們把家禽浸在熱油裏，整塊、套餐或炸雞三明治供應時，Paradis BBQ也會泰然自若地烤雞。

羅斯蒙特(Rosemont)的Mon Petit Poulet餐廳集烤爐和炸雞廚房於一體，自開業以來就加大了炸鍋的使用力度:炸雞翅和偶爾出現的炸雞三明治，與裝在盤子裏或作為菜式配菜的一桶桶“手工”炸雞和爆米花雞一樣，都是菜單上的重要特色。