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味道濃鬱的蛋糕，精致的餡餅，完美的餡餅，等等
糕點藏在倫敦。它不像巴黎那樣在每個櫃台上都擺上肆意的花飾;它不像舊金山那樣有崇拜的地位。但它就在這裏，緩慢而堅定地走向某種複興，走出jusl - rol時代的黑暗。在這些開明的口袋裏，糕點是它們的招牌;應該如此。糕點就像筆跡一樣具有個人特色，對於糕點師或廚師來說，沒有比麵粉、脂肪和某種液體的迭代公式更好的方式來展現身份了。這些部分是如此簡單，以至於它們都承載著重要的意義:不要認為這不是盤子上的宣言。對於那些渴望在叉子或勺子的壓力下讓麵包皮屈服的人來說，這些地方是可以去的。
閱讀更多如果城裏有一份菜單是通過糕點繪製的，那就是這份。每年的朝聖之旅都要經曆奶油煎蛋餅和格子派，短皮和板油皮，從一個頓悟開始——以糕點命名的蛋糕——在盛夏以空氣奶凍片達到頂峰，在幹陳年碎派中找到它的冬季風格。這些糕點成為許多常客的生活大事;參加每年一次的經典迭代是一種儀式。一定要在櫃台上找到它們:廚師史蒂夫·威廉姆斯(Steve Williams)明白，糕點不需要是櫃台上的片段:整個意義在於整個美妙的東西。
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還出現在:
當Ombra從本地肉類大亨，農民湯姆·瓊斯那裏得到一具屍體時，脂肪(豬肉或牛肉)被處理成奶油卷。這就是酥皮的秘訣，它會起水泡，像脆皮一樣爆裂，裏麵塞滿了水牛乳清幹酪，加了馬羅幹酪，再撒上一層勃朗特的綠金．令人陶醉，像雪茄一樣危險，它是一種單獨的、深夜的烈性飲料，與內格羅尼酒搭配。適合如此獨特的東西，它並不總是在，但任何涉及crème外交官在餡餅總是贏家;白天，咖啡櫃台上有蛋撻。
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還出現在:
克萊爾·普塔克(Claire Ptak)是在潘尼斯之家(Chez Panisse)開始做糕點的，她麵包店的糕點是對加州夏日的金色頌歌;在那裏，把黃油切成麵粉永遠不會太熱，但烘烤得足以烤熟樹上的水果。午餐的時候，可以選擇開口的法式乳蛋餅和深度凝固的乳蛋餅，它們既能提供風化的外殼，也能提供幾乎沒有凝固的餡料;都是早上剛做的下午就像熱蛋糕一樣賣出去了。
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還出現在:
盡管有這麼多的麵包店，但從總體上看，倫敦的維也納音樂遊戲仍然相當沉悶。但這裏有一個選擇，嚐起來不像你希望在其他地方:Hedone的麵包店分支，周六在Bermondsey的Spa終點站市場向公眾開放。這個以酸麵團為基礎的，漫長而緩慢的食譜製作的糕點，從根本上說，幾乎是隨著時間的推移而改進的。更少的牛角麵包橫截麵色情，這些是麵包光譜層壓重量，酸度和深度。
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射手派是菜單家具的一部分，就像一個古老的當地人支撐著酒吧。餡料變化-從兔子和雞;小牛肉;鹿肉、培根和醃梅子——但麵包皮卻沒有:像池塘一樣平，像冰塊一樣薄。這不是通常意義上的派——餅皮是舌頭上融化的賭注——但這就是它的特點。這是一種派，可以蘸上精心製作的沙拉，也可以用澱粉代替通常的澱粉。這很好，因為你想為甜點中的蜂蜜和棕色黃油撻留出空間。
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還出現在:
萊爾的糕點不再是安娜·海厄姆的了。但很少有人能比得上她的前輩們似乎繼承下來的層層疊疊的粉撲，就像古老的聖經紙一樣細膩而脆弱。但是脆皮餡餅——配上牛奶冰、幹草奶油凍、蘇塞克斯漿果和李子——也完全令人著迷。到了冬天，你可以穿過城鎮買到一種肉餡派，一種粗糙的泡芙，demerara糖層壓陳年德克斯特食品，每天都可以在咖啡櫃台買到，直到賣光為止。
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還出現在:
如果說倫敦有哪個地方知道kadaif——在煎鍋上烤半熟的幾股酥皮——那就是Antepliler Kunefe on綠色通道．他們的kunefe是一種金色的加達夫碎，用無鹽融化的奶酪融合，再用糖漿裹著，這是一種完美的傑作——所有的一切都取決於在煎鍋裏翻蛋糕的準確位置。把它放進去，而不是帶走，就像一塊溫熱的kunefe危險地接近一團凝固的脂肪。
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還出現在:
Quo Vadis有一個不錯的布丁菜單，其中有一個單獨的“The QV: Les Profiteroles au Chocolat”區。這可能是傑瑞米·李最喜歡的表達:過度的最完美的表達。這是一座巴比倫式的泡芙塔，裏麵有蛋奶沙司、冰淇淋、泡芙和巧克力，隻有在工程學上可以與volo -au-vent相媲美，當它打開時，它是鹹味食品上的必選項目。
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還出現在:
在Quality Chop House餐廳(餐廳的一側)的午餐時間，剛出爐的香腸卷的味道總是能讓人聞到。它們會在正午時分出現在五香可口的煙霧中，實際上是在它們自己的脂肪和流出的肉汁中煎炸。這裏的酥皮脂肪含量很高，幾乎是板油的模式，大約5分鍾後吃，更像布丁。還有手工養殖的豬肉派和搪瓷大酥皮派可以帶回家;加一罐家庭調味品。
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還出現在:
透過霍爾本餐廳的餡餅室的玻璃艙口，“廚房”不是第一個想到的詞。更確切地說，這個鍍銅的小房間——由一群無暇的廚師操持著複雜的苦行僧作品——看起來像一個大師級工匠的工作室。這就是Calum Franklin，他是這一切背後的“糕點偏差者”，他使用切割圖案、尺子和鉛筆來製作格子，這些格子在V&A博物館不會顯得不合適。去餐廳吃威靈頓牛肉，但餅室的冷熱櫃台在上午11點至下午4點開放，提供城裏最好的外賣。
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在塔伯納·梅爾卡多(Taberna do Mercado)的蛋撻剛剛凝固的黃金歲月裏，人們很容易忘記倫敦還有其他值得吃的蛋撻。但一直以來，都有Poilane麵包店的Breton奶油布丁。這是一種完全不同的蛋撻:pâte brisée用舊皮革拉伸;不加香料的堅定的far-like蛋奶沙司。少些愛撫，多些主婦式的枕頭。有時候，這就是所需要的。
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布朗負責其中一個是所有糕點中最粘稠的這是一種鋒利的霓虹燈三角形大黃撻，每年1月在約克郡榨菜季節出現。在這裏，你可以品嚐到聲音低沉的水果塔丁和上釉的雞蛋花，它們總是看似簡單，卻天生具有藝術感，可能是理查德·奧爾尼(Richard Olney)在上世紀70年代Provençal花園的桌子上放的那種。
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還出現在:
當波特蘭首次開放時，它以一種簡潔的方式做到了這一點。幾年過去了，菜單可能已經改變了，但到了秋天，它仍然是一個輝煌而簡潔的季節。這些包裹著野味、鵝肝、鬧劇、鬆露和達西塞的包裹，仍然散發著梅林·拉布倫-約翰遜(Merlin Labron-Johnson)任期內的野性階級主義的味道，是一種僅供會員享用的項目，必須提前預訂。密切關注Instagram的動態。
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還出現在:
如果城裏有一份菜單是通過糕點繪製的，那就是這份。每年的朝聖之旅都要經曆奶油煎蛋餅和格子派，短皮和板油皮，從一個頓悟開始——以糕點命名的蛋糕——在盛夏以空氣奶凍片達到頂峰，在幹陳年碎派中找到它的冬季風格。這些糕點成為許多常客的生活大事;參加每年一次的經典迭代是一種儀式。一定要在櫃台上找到它們:廚師史蒂夫·威廉姆斯(Steve Williams)明白，糕點不需要是櫃台上的片段:整個意義在於整個美妙的東西。
當Ombra從本地肉類大亨，農民湯姆·瓊斯那裏得到一具屍體時，脂肪(豬肉或牛肉)被處理成奶油卷。這就是酥皮的秘訣，它會起水泡，像脆皮一樣爆裂，裏麵塞滿了水牛乳清幹酪，加了馬羅幹酪，再撒上一層勃朗特的綠金．令人陶醉，像雪茄一樣危險，它是一種單獨的、深夜的烈性飲料，與內格羅尼酒搭配。適合如此獨特的東西，它並不總是在，但任何涉及crème外交官在餡餅總是贏家;白天，咖啡櫃台上有蛋撻。
克萊爾·普塔克(Claire Ptak)是在潘尼斯之家(Chez Panisse)開始做糕點的，她麵包店的糕點是對加州夏日的金色頌歌;在那裏，把黃油切成麵粉永遠不會太熱，但烘烤得足以烤熟樹上的水果。午餐的時候，可以選擇開口的法式乳蛋餅和深度凝固的乳蛋餅，它們既能提供風化的外殼，也能提供幾乎沒有凝固的餡料;都是早上剛做的下午就像熱蛋糕一樣賣出去了。
盡管有這麼多的麵包店，但從總體上看，倫敦的維也納音樂遊戲仍然相當沉悶。但這裏有一個選擇，嚐起來不像你希望在其他地方:Hedone的麵包店分支，周六在Bermondsey的Spa終點站市場向公眾開放。這個以酸麵團為基礎的，漫長而緩慢的食譜製作的糕點，從根本上說，幾乎是隨著時間的推移而改進的。更少的牛角麵包橫截麵色情，這些是麵包光譜層壓重量，酸度和深度。
射手派是菜單家具的一部分，就像一個古老的當地人支撐著酒吧。餡料變化-從兔子和雞;小牛肉;鹿肉、培根和醃梅子——但麵包皮卻沒有:像池塘一樣平，像冰塊一樣薄。這不是通常意義上的派——餅皮是舌頭上融化的賭注——但這就是它的特點。這是一種派，可以蘸上精心製作的沙拉，也可以用澱粉代替通常的澱粉。這很好，因為你想為甜點中的蜂蜜和棕色黃油撻留出空間。
萊爾的糕點不再是安娜·海厄姆的了。但很少有人能比得上她的前輩們似乎繼承下來的層層疊疊的粉撲，就像古老的聖經紙一樣細膩而脆弱。但是脆皮餡餅——配上牛奶冰、幹草奶油凍、蘇塞克斯漿果和李子——也完全令人著迷。到了冬天，你可以穿過城鎮買到一種肉餡派，一種粗糙的泡芙，demerara糖層壓陳年德克斯特食品，每天都可以在咖啡櫃台買到，直到賣光為止。
如果說倫敦有哪個地方知道kadaif——在煎鍋上烤半熟的幾股酥皮——那就是Antepliler Kunefe on綠色通道．他們的kunefe是一種金色的加達夫碎，用無鹽融化的奶酪融合，再用糖漿裹著，這是一種完美的傑作——所有的一切都取決於在煎鍋裏翻蛋糕的準確位置。把它放進去，而不是帶走，就像一塊溫熱的kunefe危險地接近一團凝固的脂肪。
Quo Vadis有一個不錯的布丁菜單，其中有一個單獨的“The QV: Les Profiteroles au Chocolat”區。這可能是傑瑞米·李最喜歡的表達:過度的最完美的表達。這是一座巴比倫式的泡芙塔，裏麵有蛋奶沙司、冰淇淋、泡芙和巧克力，隻有在工程學上可以與volo -au-vent相媲美，當它打開時，它是鹹味食品上的必選項目。
在Quality Chop House餐廳(餐廳的一側)的午餐時間，剛出爐的香腸卷的味道總是能讓人聞到。它們會在正午時分出現在五香可口的煙霧中，實際上是在它們自己的脂肪和流出的肉汁中煎炸。這裏的酥皮脂肪含量很高，幾乎是板油的模式，大約5分鍾後吃，更像布丁。還有手工養殖的豬肉派和搪瓷大酥皮派可以帶回家;加一罐家庭調味品。
透過霍爾本餐廳的餡餅室的玻璃艙口，“廚房”不是第一個想到的詞。更確切地說，這個鍍銅的小房間——由一群無暇的廚師操持著複雜的苦行僧作品——看起來像一個大師級工匠的工作室。這就是Calum Franklin，他是這一切背後的“糕點偏差者”，他使用切割圖案、尺子和鉛筆來製作格子，這些格子在V&A博物館不會顯得不合適。去餐廳吃威靈頓牛肉，但餅室的冷熱櫃台在上午11點至下午4點開放，提供城裏最好的外賣。
在塔伯納·梅爾卡多(Taberna do Mercado)的蛋撻剛剛凝固的黃金歲月裏，人們很容易忘記倫敦還有其他值得吃的蛋撻。但一直以來，都有Poilane麵包店的Breton奶油布丁。這是一種完全不同的蛋撻:pâte brisée用舊皮革拉伸;不加香料的堅定的far-like蛋奶沙司。少些愛撫，多些主婦式的枕頭。有時候，這就是所需要的。
布朗負責其中一個是所有糕點中最粘稠的這是一種鋒利的霓虹燈三角形大黃撻，每年1月在約克郡榨菜季節出現。在這裏，你可以品嚐到聲音低沉的水果塔丁和上釉的雞蛋花，它們總是看似簡單，卻天生具有藝術感，可能是理查德·奧爾尼(Richard Olney)在上世紀70年代Provençal花園的桌子上放的那種。
當波特蘭首次開放時，它以一種簡潔的方式做到了這一點。幾年過去了，菜單可能已經改變了，但到了秋天，它仍然是一個輝煌而簡潔的季節。這些包裹著野味、鵝肝、鬧劇、鬆露和達西塞的包裹，仍然散發著梅林·拉布倫-約翰遜(Merlin Labron-Johnson)任期內的野性階級主義的味道，是一種僅供會員享用的項目，必須提前預訂。密切關注Instagram的動態。
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