這家位於切爾西(Chelsea)、行事低調的餐廳或許曾有過米其林星級的更迭，但開張十年來，這裏的食物幾乎沒有變化。為了避免懷疑，這並不一定是件壞事:開始的鴨蛋撻仍然是一道完美的菜肴;腰帶加洛韋臀部與三次煮薯片和béarnise永遠不會擊中某一類食客的快樂中心。在葡萄酒方麵，事情確實發生了變化:首席侍酒師梅拉尼婭·巴蒂斯頓(Melania Battiston)在一個曾經像一些更愛喝紅酒的常客一樣充斥著波爾多紅酒的榜單上創造了奇跡，而如今，澳大利亞和北美的榜單與來自意大利北部和羅納河(Rhone)的一些真正重量級人物一樣突出。50英鎊以下的葡萄酒也有不錯的表現，甚至還有像汝拉和盧瓦爾這樣的天然葡萄酒溫床。也許最重要的是，合理得令人咋舌的開瓶費仍然存在，這確保了在Medlar喝到的大多數最令人印象深刻的酒甚至可能不是來自它自己的酒窖。

梅菲爾，品嚐菜單;它可能是倫敦最熱鬧的餐廳之冠:有很多危險信號表明，Kol可能是最糟糕的那種定價過高的陷阱，饑渴的葡萄酒愛好者可能會落入其中。然而，在打開這個相對苗條的榜單時，迎接讀者的大寫字母是“中歐和東歐”(CENTRAL And EASTERN EUROPE)，而它所表達的精神是“以尊重的方式種植、生產、高質量的產品為冠軍”，而不管人們所認為的聲望。因此，當米其林檢查員不可避免地給聖地亞哥·拉斯特拉酒莊戴上最華麗的裝飾時，這裏可能是倫敦唯一一家來自捷克、斯洛伐克和克羅地亞的葡萄酒與來自德國和奧地利的經典葡萄酒相媲美的高端酒莊;或者通常的大品牌香檳莊和巴羅洛斯(Barolos)被降級到“世界其他地區”，必須與英國的蒂林厄姆(Tillingham)和馬科斯·馬科維蒂斯(Marcos Markovitis)的希諾馬夫羅(Xinomavro)等競爭。這裏的食物同樣巧妙地顛覆了人們的預期:任何擔心吃多道菜會感到疲勞的人，都會發現主菜墨西哥煎玉米卷非常合他們的口味。

品酒師凱蒂·埃克斯頓(Katie Exton)曾在倫敦梅菲爾區(Mayfair)的老店The Square度過了一段時間，她對打開昂貴的酒瓶並不陌生。但她在洛恩的酒單對任何口味的顧客都有顯著的價值:標準的選擇包括recherché德國品牌和狂熱的澳大利亞品牌(以及一些更傳統的舊大陸品牌的有趣重複)，而對真正的書呆子來說，有一個單獨的“單瓶”表，巴羅洛斯和勃艮第隻得到最粗略的加價。對於那些尋找更甜的東西的人來說，還有一些年份可以追溯到一個世紀最好的年份的Rivesaltes和Banyuls。

一般來說，二胎傾向於“反彈”他們的哥哥姐姐，發展出相反的特征，並在他們曲折的地方曲折。但對於Noble Rot 2.0來說，情況並非如此，它似乎強化了讓羊羔渠街(Lambs Conduit Street)第一家餐廳如此特別的一切:在原來由the Gay Hussar占據的舊址上，燈光更暗，家具更豪華，空間更舒適，甚至更歡樂。前沙丁魚主廚亞曆克斯·傑克遜(Alex Jackson)在菜單上也施展了類似的魔法，他將霍爾本(Holborn)原版菜單中鬆散的歐洲特色，從數百頁的理查德·奧爾尼(Richard Olney)的書中提煉出來。黃酒和羊肚菌配上這道既經典又經典的雞肉，完美地表達了這家非常新、非常古老的機構的一切:奢華、頹廢，與安德烈·佩雷(Andre Perret)在花崗岩土壤中生長的維歐尼葡萄酒Condrieu，以及巴切萊特(Domaine Bachelet)令人陶醉的勃艮第黑皮諾特(Burgundy pinoit) Gevrey-Chambertin一起搭配，都是快樂的。一定要布丁。

這家位於科文特花園的半酒吧半餐廳提供的食物和葡萄酒本身就足夠引人注目。但該團隊皇冠上真正的寶石是他們的應用程序，下降這一服務徹底改變了葡萄酒的配送方式，就像亞馬遜Prime對消費者零售的影響一樣(換句話說，它很容易上癮，對衝動的人來說非常危險)。根據價格和風格可以搜索到種類繁多的葡萄酒;沒有最低訂購量限製，可以在一小時內安排送貨(甚至可以在冰上)。在家喝酒不再像電影manbetx万博软件《bj單身日記》的片頭那樣，這是過去幾年倫敦飲酒遊戲發生巨大變化的另一個標誌。

從曆史上看，“酒吧酒”本身就是一個有效的品類——也許比折扣超市的商品高一級，但很難超越通常的幹/甜和紅/白兩種葡萄酒。倫敦新一波酒吧列表最好的例子可以在伊斯靈頓的Drapers Arms找到，在這裏，pét-nat和皮膚接觸的反叛與來自不受關注的地區(如cote Catalanes和Georgia)的標簽爭奪空間。一份專門的儲備清單以一種來自勃艮第、波爾多和意大利北部的聲望cuvées為特色，這可能會讓一份本已英勇的周日午餐變成傳奇。

垃圾帖子、表情包、促進增長的營銷活動:Top Cuvée網站上的仁慈的專家們在去年的封鎖期間給了他們一次機會，在推廣一種特定的易喝、甚至更容易在網上重新訂購的葡萄酒方麵，他們比任何其他品牌都做得更多。在Keeling + Andrew 's Chin Chin，這家海布裏酒吧創造了可以說是英國第一款病毒式傳播的葡萄酒;與Instagram紅人瑞雯·史密斯(Raven Smith)合作，它正在努力打造第二個品牌。一個新的貝斯納爾格林基地即將建成;無論發生什麼，Instagram賬戶都是必不可少的。

以古希臘一位著名的憤世嫉俗者的名字命名，戴奧吉尼斯狗的目的是讓有時感覺像精英和難以接近的空間變得更加平易近人和令人愉快。它還采取了一種真正的全球主義方法來解決這個問題，在這個過程中提升了來自德克薩斯州、保加利亞、捷克共和國和巴西的生產商。奶酪、醃肉和一係列季節性的烤麵包都是為那些想要真正的食物的人準備的;主人桑尼·霍奇(Sunny Hodge)營造的輕鬆的房屋風格讓人感覺沒有太多的辛苦工作。

像倫敦許多最新的獨立酒吧一樣，新人首先是一家商店。與這座城市的其他地方不同，新來者幾乎隻出售和供應來自奧地利的各種品種。創始人彼得·霍尼格(Peter Honegger)去年開了這家店，他進口了榜單上其他一些地方供應的葡萄酒。但要全麵了解該地區的葡萄酒，這是一個值得參觀的地方——超過250種葡萄酒可供帶走或飲用，其中大多數直接來自他們在奧地利的釀酒師網絡。玻璃旁的選擇每天都在變化，這取決於主人的心情;食物通常是熟食、奶酪、麵包和鹹菜，但它目前正在與SSAW Collective一起推出一個更有分量的夏季晚餐係列。

2013年夏天，邁克爾·薩格(Michael Sager)和他當時的商業夥伴夏洛特·王爾德(Charlotte Wilde)在哈克尼路(Hackney Road)開了這家酒吧，這有點激進。首先，當時(現在仍然是)有很多超出平均水平的選擇。菜單上通常列出30種左右，價格從4英鎊到15.50英鎊不等。同樣值得注意的是，這裏有陳年佳釀和新世界葡萄酒，這在很大程度上要歸功於薩格在加州接受的教育。美國西海岸的葡萄酒仍然是這裏的特產。這並不是說這也妨礙了法國、西班牙、德國、葡萄牙和意大利的葡萄酒。

首先，這是一個完美的餐廳名字:這是一個意圖聲明，將埃德·威爾遜(Ed Wilson)及其同事精美的搖搖欲墜的餐廳定位為聖約翰(St John)設計的藍圖的演變。但這也是一個有點誤導人的說法:畢竟，眾所周知，體力是要以腦力為代價的。自2010年開業以來，這家自稱是鄰裏餐廳的餐廳一直在精明地與周圍地區同步發展。如今，完美無瑕的牡蠣和坎塔布裏亞鳳尾魚和豬頭燉肉一樣，都是開胃菜;坎帕尼亞(Campania，街角的餐廳，可能也是意大利地區)的溫和影響，可以在意大利麵清單上感受到，這些意大利麵似乎隻隨著時間的推移而變好。餐廳直接來自約會之夜的幻想，也許是城裏最好的低幹預法國葡萄酒綱要，有很多跡象表明，布朗在第二個十年仍然像第一個十年一樣重要。

Bright於2018年開業。在過去的18個月裏，它經曆了太多的事情——瓶子店、叛徒、露天水磨石、超獸魷魚山多專家——以至於人們很容易忘記，在過去的一年半裏，它作為倫敦最低調、最聰明、最高調的美味餐廳之一，靜靜地開拓著自己的道路。在威爾·格利夫(Will Gleave)的領導下，廚房並非沒有戲劇性的眼光，尤其是在油炸食物方麵那大流行前的烤寬麵條這夏天的小胡瓜和鳳尾魚數量)，但在華麗的表麵之下，不可否認有堅實的基本麵。盡管貨架上裝飾著引人注目的加布裏奧·比尼(gabririo Binis)，但這份清單同樣是一個深度研究案例，也是對那些聲稱天然葡萄酒總是定價過高的人的一種譴責。

“我們的樂隊可以是你的生命”，The Minutemen在《曆史課第二部分》中唱道，當P. Franco在過去十年中期首次開業時，它承諾了類似的東西。如果說偉大的葡萄酒能捕捉一個時代和一個地方的精髓，那麼偉大的酒吧也能做到:對於任何試圖了解天然葡萄酒、東倫敦以及東倫敦的天然葡萄酒的人來說，這裏仍然是首選之地。團隊中的一些人可能已經去了新的地方;如今，是蔡斯·洛夫基用冰箱和電磁爐做出了非凡的成就。p·弗蘭科已經變了，就像它周圍的世界一樣。但閃電仍然被安全地困在瓶子裏。