倫敦最高的高端化妝品店——位於白城電視中心開發項目的八樓。遠藤和敏(Endo Kazutoshi)是英國最著名的壽司大師之一，他的雙料壽司——一份18道，一份15道——被放在一個用200年曆史的日月木做成的櫃台上。對細節的關注還包括從Kazutoshi的家鄉村莊帶來一桶pH值一定的水來生產大米，而他在Zuma公司期間建立的令人羨慕的供應商網絡提供了無可挑剔的魚。菜單上有獨特的傳統風格和和敏富有創意的個人風格。

遠藤和敏(Endo Kazutoshi)在韋斯特本格羅夫(Westbourne Grove)開了一家更為悠閑、依然用原始的木板裝飾的壽司店。華麗的露台讓在外麵吃壽司成為一件享受的事情，它的菜單上有最好的握壽司和生魚片——可以選擇更肥美的aburi風格——還添加了一些temaki用於進一步的劇院，和牛和魚子醬用於頭部。

想吃更多受Nobu影響的壽司嗎?嗯，還有雅辛。這家餐廳因其“無醬油”的標語而備受關注。主廚Yasuhiro Mineno和Shinya Ikeda想要控製壽司的調味方式——或者不應該過度調味——他們推出了某種一體化的、單獨調味的壽司，鼓勵食客在吃壽司時不添加更多醬油。此外，廚師們用李子、烤米飯、kizami wasabi(芥末切碎並用醬油醃製)、jalapeño、醬油果凍等代替醬油。這就產生了一種既富有創造性又優雅的味道。

和鐵津壽司一樣，溫布爾登的高橋餐廳也是由一對夫妻、主廚和前台團隊經營的，主廚都是nobu前員工，名字也叫高橋。康沃爾紅鯔魚和馬鮫魚是一張特別的卡片，讓任何地方都臉紅。高橋先生借鑒了他在這裏的前雇主的地中海元素，但最好的握壽司和刺身——在沒有壽司的餐廳裏，為了防止米飯變質，他們非常注重細節——是值得一嚐的。如果你喜歡流浪，幹淨、精致的海鮮天婦羅和海鯛頭的膠質快感都是值得誘惑的。

主廚Tomonari Chibo是倫敦最知名的Nobu校友，在Dinings餐廳，Nobu元素是不可錯過的。但是，奇博是倫敦為數不多的創新或“融合”壽司的先驅廚師之一。他供應三文魚握壽司配洋蔥和醬油果醬，或秘魯風味的薩爾薩醬，黃尾魚配土沙醬油和日本芥末，扇貝配鵝肝慕斯。而千博的和牛壽司(添加了鬆露和蓬祖果凍)則把Dinings變成了一個目的地。這裏的味道很濃，很適合與飲料搭配，適合居酒屋。

在馬裏波恩(Marylebone)的一條小街上，離披薩速遞(Pizza Express)幾步遠的地方有一間不起眼的公寓，裏麵有該地區一些質量最好的壽司。菜單上有生魚片和握壽司，如果時機合適，還可以點應季的蟶子和鮑魚。把“一碗煮熟的米飯”放在“熱的，在餐廳吃的菜單”上的聰明才智說明了大嶼山的一切優先事項;也就是說，選擇素食卷，包括美味的壽司，是一種好客的姿態，在一個如此專注於生魚的質量和準備的空間。

Nobu,是的。在倫敦，沒有Nobu Matsuhisa你就不能談論壽司。他是這裏日本餐飲業的教父。最重要的是，他的壽司(和他的“刺身”)已經影響了倫敦人對壽司的期望。Nobu的飯菜——無論是在Shoreditch的Park Lane的Metropolitan Hotel，還是在Marylebone的，或是在Berkeley Square的原版——都遠非純粹主義者。它是受南美影響的日本作品，並通過美國鏡頭進行了過濾。複雜?一點也不。試著想象“壽司”並不總是生的，壽司卷中含有一些辛辣的東西，或者蛋黃醬，或者牛油果。鬆久還因發明了“新式刺身”而聞名，這種刺身是將生魚片用熱油煎熟。 Even though both of the Nobu’s in London have lost Michelin stars, they are still buzzy, aspirational venues that many would like to have a taste of — or be seen at.

池田是一家家庭經營的日本餐廳。這家餐廳已經有38年的曆史，可能是英國最古老的日本餐廳。第二代老板池田健一(Kenichi Ikeda)擔任餐廳經理，他的弟弟作為主廚支持經營。菜單範圍廣泛，傳統但一流，充滿了季節性的驚喜時刻。冰島海膽是定期空運來的，並在現場準備。黃尾琥珀刺身(日語為Hiramasa)被改造成一朵盛開的粉紅色花瓣的花，配以辛辣的大孔魚刺。金槍魚飯(Tekka don)裏塞滿了許多塊高級金槍魚。有一次，這家餐廳供應用蓬祖醬醃製的生金槍魚骨髓——即使在日本，這也是一種罕見的美味。

倫敦有了更多、質量更好、價格實惠的日本餐廳和奧特萊斯。想想最近的Jugemu和Mission Sato。Sushi Atelier是最新的，可能也是最一致的。燈光明亮的吧台是觀看大師們工作的最佳場所，這裏有大拚盤的生魚片和握壽司供您點餐。

日語中有句諺語“Issho ni ichido”，大致翻譯過來就是“一生隻有一次的經曆”。這句話也適用於在梅菲爾區(Mayfair)有10個座位的The Araki餐廳用餐，店家是東京最受尊敬的壽司大師荒木光弘(Araki Mitsuhiro)。現在，光裕已經回到了日本，但荒木餐廳仍然提供價值310英鎊的“無選擇”菜單，主打稀有而奢華的食材:海鯛刺身配白化鱘魚魚子醬或阿爾巴白鬆露下的醃韃靼金槍魚。這裏的金槍魚握壽司非常精細。荒木也非常注重大米的采購和製作(由廚師的嶽父在日本種植)。這是歐洲最精致最隆重的壽司。

倫敦最好的壽司店要麼根本進不去，要麼貴得令人望而卻步。因此，極其善變的菊池由哉(Yuya Kikuchi)回到城裏，讓人感到極大的寬慰和激動。Jugemu更傳統一點，但和他短命的Kirazu一樣混亂，問題是:城裏還有更好的有價值的makakase嗎?

這家7座餐廳是廚師Toru和經理Harumi Takahashi這對可愛的夫妻的家。當這位神戶出身的廚師開設壽司鐵津時，他不希望媒體來報道，希望把餐廳“隱藏起來”，隻專注於完善自己的供應鏈和工藝。後一個觀察者回顧一下，它並沒有持續多久。這是一次不可思議的、溫暖心靈的經曆。廚師的火焰吻肥金槍魚握壽司和醃鯖魚卷是夢想的組成部分，而且不花費地球。書,遵循餐廳的新指南去預訂房間。