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廚師把黑鬆露刮到三盤醃過的金槍魚上,放在一個輕便的木質櫃台上。
鬆露被切成Araki餐廳的醃金槍魚韃靼。
Poonperm Paitayawat

倫敦最好的壽司

東京最好的吃握壽司、生魚片和手卷的地方有很多,從物美價廉的街區到神社再到makakase

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鬆露被切成Araki餐廳的醃金槍魚韃靼。
|Poonperm Paitayawat

倫敦最好的壽司店種類繁多,從The Araki壽司師傅的學徒、時髦的Nobu和他的protégés,到倫敦最古老的日本餐廳和家族經營的隱藏瑰寶。這是倫敦的終極壽司清單。

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注意:這張地圖上的餐館按地理位置排列。

在圓形大廳的遠藤

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倫敦最高的高端化妝品店——位於白城電視中心開發項目的八樓。遠藤和敏(Endo Kazutoshi)是英國最著名的壽司大師之一,他的雙料壽司——一份18道,一份15道——被放在一個用200年曆史的日月木做成的櫃台上。對細節的關注還包括從Kazutoshi的家鄉村莊帶來一桶pH值一定的水來生產大米,而他在Zuma公司期間建立的令人羨慕的供應商網絡提供了無可挑剔的魚。菜單上有獨特的傳統風格和和敏富有創意的個人風格。

煙灰墨餐館

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遠藤和敏(Endo Kazutoshi)在韋斯特本格羅夫(Westbourne Grove)開了一家更為悠閑、依然用原始的木板裝飾的壽司店。華麗的露台讓在外麵吃壽司成為一件享受的事情,它的菜單上有最好的握壽司和生魚片——可以選擇更肥美的aburi風格——還添加了一些temaki用於進一步的劇院,和牛和魚子醬用於頭部。

Yashin壽司

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想吃更多受Nobu影響的壽司嗎?嗯,還有雅辛。這家餐廳因其“無醬油”的標語而備受關注。主廚Yasuhiro Mineno和Shinya Ikeda想要控製壽司的調味方式——或者不應該過度調味——他們推出了某種一體化的、單獨調味的壽司,鼓勵食客在吃壽司時不添加更多醬油。此外,廚師們用李子、烤米飯、kizami wasabi(芥末切碎並用醬油醃製)、jalapeño、醬油果凍等代替醬油。這就產生了一種既富有創造性又優雅的味道。

咖啡館日本

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與這張地圖上的其他地方不同,雅利屋是一家為高端日本餐廳供應魚類和海鮮的公司。包括Nobu, Zuma和Araki。它還在北阿克頓、Golders Green和Swiss Cottage經營著三家壽司店。這些店都提供廉價的壽司,價格也很公道。(地點上市在這裏.)

和鐵津壽司一樣,溫布爾登的高橋餐廳也是由一對夫妻、主廚和前台團隊經營的,主廚都是nobu前員工,名字也叫高橋。康沃爾紅鯔魚和馬鮫魚是一張特別的卡片,讓任何地方都臉紅。高橋先生借鑒了他在這裏的前雇主的地中海元素,但最好的握壽司和刺身——在沒有壽司的餐廳裏,為了防止米飯變質,他們非常注重細節——是值得一嚐的。如果你喜歡流浪,幹淨、精致的海鮮天婦羅和海鯛頭的膠質快感都是值得誘惑的。

餐廳設計

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主廚Tomonari Chibo是倫敦最知名的Nobu校友,在Dinings餐廳,Nobu元素是不可錯過的。但是,奇博是倫敦為數不多的創新或“融合”壽司的先驅廚師之一。他供應三文魚握壽司配洋蔥和醬油果醬,或秘魯風味的薩爾薩醬,黃尾魚配土沙醬油和日本芥末,扇貝配鵝肝慕斯。而千博的和牛壽司(添加了鬆露和蓬祖果凍)則把Dinings變成了一個目的地。這裏的味道很濃,很適合與飲料搭配,適合居酒屋。

和Nobu一樣,Zuma也是倫敦日式餐廳的一大特色。廚師雷納·貝克爾是第一個把居酒屋的想法帶到倫敦的人,2002年,他開設了Zuma。它曾經是——現在仍然是——耀眼的、適度融合的、廣受歡迎的。生魚片、壽司和麵包卷在傳統和古怪之間找到了恰當的平衡。海膽和鮭魚籽等食物遵循了傳統,但它們與炸藥蜘蛛(炸藥蜘蛛由油炸軟殼蟹和辣椒蛋黃醬製成)和和牛館(和牛館是一種超脫世界的韃靼牛肉,是一種覆蓋著牛肉的迷你牛肉卷,用大圓包著黑鬆露)搭配得很好。它的姊妹餐廳品牌Roka也很可靠。

Ohisama壽司

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在馬裏波恩(Marylebone)的一條小街上,離披薩速遞(Pizza Express)幾步遠的地方有一間不起眼的公寓,裏麵有該地區一些質量最好的壽司。菜單上有生魚片和握壽司,如果時機合適,還可以點應季的蟶子和鮑魚。把“一碗煮熟的米飯”放在“熱的,在餐廳吃的菜單”上的聰明才智說明了大嶼山的一切優先事項;也就是說,選擇素食卷,包括美味的壽司,是一種好客的姿態,在一個如此專注於生魚的質量和準備的空間。

Nobu倫敦

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Nobu,是的。在倫敦,沒有Nobu Matsuhisa你就不能談論壽司。他是這裏日本餐飲業的教父。最重要的是,他的壽司(和他的“刺身”)已經影響了倫敦人對壽司的期望。Nobu的飯菜——無論是在Shoreditch的Park Lane的Metropolitan Hotel,還是在Marylebone的,或是在Berkeley Square的原版——都遠非純粹主義者。它是受南美影響的日本作品,並通過美國鏡頭進行了過濾。複雜?一點也不。試著想象“壽司”並不總是生的,壽司卷中含有一些辛辣的東西,或者蛋黃醬,或者牛油果。鬆久還因發明了“新式刺身”而聞名,這種刺身是將生魚片用熱油煎熟。 Even though both of the Nobu’s in London have lost Michelin stars, they are still buzzy, aspirational venues that many would like to have a taste of — or be seen at.

池田是一家家庭經營的日本餐廳。這家餐廳已經有38年的曆史,可能是英國最古老的日本餐廳。第二代老板池田健一(Kenichi Ikeda)擔任餐廳經理,他的弟弟作為主廚支持經營。菜單範圍廣泛,傳統但一流,充滿了季節性的驚喜時刻。冰島海膽是定期空運來的,並在現場準備。黃尾琥珀刺身(日語為Hiramasa)被改造成一朵盛開的粉紅色花瓣的花,配以辛辣的大孔魚刺。金槍魚飯(Tekka don)裏塞滿了許多塊高級金槍魚。有一次,這家餐廳供應用蓬祖醬醃製的生金槍魚骨髓——即使在日本,這也是一種罕見的美味。

主廚Yoshinori Ishii曾在日本最受尊敬的懷石料理餐廳Kitcho接受培訓,後來成為日本駐瑞士和美國大使館的駐館主廚,並於2010年搬到了Umu。與廚師應該呆在自己的廚房裏努力工作的觀念相反,石井一直把時間花在烏木以外的地方,主要是在康沃爾,以提高當地捕獲的魚的處理方式——他把ike jime引入了康沃爾漁民——並直接在他的餐廳采購。在菜單上,你可以找到許多在康沃爾水域捕撈的世界級魚類:從鯖魚和沙丁魚,到紅鯔魚和大比目魚,到魷魚和多刺龍蝦,還有來自愛爾蘭的非凡野生鰻魚。石井也提供大量的蔬菜握壽司,靈感來自他自己的懷石料理訓練。

壽司工作室

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倫敦有了更多、質量更好、價格實惠的日本餐廳和奧特萊斯。想想最近的Jugemu和Mission Sato。Sushi Atelier是最新的,可能也是最一致的。燈光明亮的吧台是觀看大師們工作的最佳場所,這裏有大拚盤的生魚片和握壽司供您點餐。

荒木的

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日語中有句諺語“Issho ni ichido”,大致翻譯過來就是“一生隻有一次的經曆”。這句話也適用於在梅菲爾區(Mayfair)有10個座位的The Araki餐廳用餐,店家是東京最受尊敬的壽司大師荒木光弘(Araki Mitsuhiro)。現在,光裕已經回到了日本,但荒木餐廳仍然提供價值310英鎊的“無選擇”菜單,主打稀有而奢華的食材:海鯛刺身配白化鱘魚魚子醬或阿爾巴白鬆露下的醃韃靼金槍魚。這裏的金槍魚握壽司非常精細。荒木也非常注重大米的采購和製作(由廚師的嶽父在日本種植)。這是歐洲最精致最隆重的壽司。

倫敦最好的壽司店要麼根本進不去,要麼貴得令人望而卻步。因此,極其善變的菊池由哉(Yuya Kikuchi)回到城裏,讓人感到極大的寬慰和激動。Jugemu更傳統一點,但和他短命的Kirazu一樣混亂,問題是:城裏還有更好的有價值的makakase嗎?

廚師菊池正之(Masayuki Kikuchi)是倫敦最受尊敬的日本廚師之一。雖然餐廳提供品嚐菜單和à-la-carte菜單,但你也可以要求坐在壽司櫃台,以omakase的方式一次吃一片握壽司。用海膽裝飾的Uni don是這裏的亮點,但必須提前一天預定。

壽司Tetsu

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這家7座餐廳是廚師Toru和經理Harumi Takahashi這對可愛的夫妻的家。當這位神戶出身的廚師開設壽司鐵津時,他不希望媒體來報道,希望把餐廳“隱藏起來”,隻專注於完善自己的供應鏈和工藝。後一個觀察者回顧一下,它並沒有持續多久。這是一次不可思議的、溫暖心靈的經曆。廚師的火焰吻肥金槍魚握壽司和醃鯖魚卷是夢想的組成部分,而且不花費地球。書,遵循餐廳的新指南去預訂房間。

在圓形大廳的遠藤

倫敦最高的高端化妝品店——位於白城電視中心開發項目的八樓。遠藤和敏(Endo Kazutoshi)是英國最著名的壽司大師之一,他的雙料壽司——一份18道,一份15道——被放在一個用200年曆史的日月木做成的櫃台上。對細節的關注還包括從Kazutoshi的家鄉村莊帶來一桶pH值一定的水來生產大米,而他在Zuma公司期間建立的令人羨慕的供應商網絡提供了無可挑剔的魚。菜單上有獨特的傳統風格和和敏富有創意的個人風格。

煙灰墨餐館

遠藤和敏(Endo Kazutoshi)在韋斯特本格羅夫(Westbourne Grove)開了一家更為悠閑、依然用原始的木板裝飾的壽司店。華麗的露台讓在外麵吃壽司成為一件享受的事情,它的菜單上有最好的握壽司和生魚片——可以選擇更肥美的aburi風格——還添加了一些temaki用於進一步的劇院,和牛和魚子醬用於頭部。

Yashin壽司

想吃更多受Nobu影響的壽司嗎?嗯,還有雅辛。這家餐廳因其“無醬油”的標語而備受關注。主廚Yasuhiro Mineno和Shinya Ikeda想要控製壽司的調味方式——或者不應該過度調味——他們推出了某種一體化的、單獨調味的壽司,鼓勵食客在吃壽司時不添加更多醬油。此外,廚師們用李子、烤米飯、kizami wasabi(芥末切碎並用醬油醃製)、jalapeño、醬油果凍等代替醬油。這就產生了一種既富有創造性又優雅的味道。

咖啡館日本

與這張地圖上的其他地方不同,雅利屋是一家為高端日本餐廳供應魚類和海鮮的公司。包括Nobu, Zuma和Araki。它還在北阿克頓、Golders Green和Swiss Cottage經營著三家壽司店。這些店都提供廉價的壽司,價格也很公道。(地點上市在這裏.)

高橋

和鐵津壽司一樣,溫布爾登的高橋餐廳也是由一對夫妻、主廚和前台團隊經營的,主廚都是nobu前員工,名字也叫高橋。康沃爾紅鯔魚和馬鮫魚是一張特別的卡片,讓任何地方都臉紅。高橋先生借鑒了他在這裏的前雇主的地中海元素,但最好的握壽司和刺身——在沒有壽司的餐廳裏,為了防止米飯變質,他們非常注重細節——是值得一嚐的。如果你喜歡流浪,幹淨、精致的海鮮天婦羅和海鯛頭的膠質快感都是值得誘惑的。

餐廳設計

主廚Tomonari Chibo是倫敦最知名的Nobu校友,在Dinings餐廳,Nobu元素是不可錯過的。但是,奇博是倫敦為數不多的創新或“融合”壽司的先驅廚師之一。他供應三文魚握壽司配洋蔥和醬油果醬,或秘魯風味的薩爾薩醬,黃尾魚配土沙醬油和日本芥末,扇貝配鵝肝慕斯。而千博的和牛壽司(添加了鬆露和蓬祖果凍)則把Dinings變成了一個目的地。這裏的味道很濃,很適合與飲料搭配,適合居酒屋。

祖馬

和Nobu一樣,Zuma也是倫敦日式餐廳的一大特色。廚師雷納·貝克爾是第一個把居酒屋的想法帶到倫敦的人,2002年,他開設了Zuma。它曾經是——現在仍然是——耀眼的、適度融合的、廣受歡迎的。生魚片、壽司和麵包卷在傳統和古怪之間找到了恰當的平衡。海膽和鮭魚籽等食物遵循了傳統,但它們與炸藥蜘蛛(炸藥蜘蛛由油炸軟殼蟹和辣椒蛋黃醬製成)和和牛館(和牛館是一種超脫世界的韃靼牛肉,是一種覆蓋著牛肉的迷你牛肉卷,用大圓包著黑鬆露)搭配得很好。它的姊妹餐廳品牌Roka也很可靠。

Ohisama壽司

在馬裏波恩(Marylebone)的一條小街上,離披薩速遞(Pizza Express)幾步遠的地方有一間不起眼的公寓,裏麵有該地區一些質量最好的壽司。菜單上有生魚片和握壽司,如果時機合適,還可以點應季的蟶子和鮑魚。把“一碗煮熟的米飯”放在“熱的,在餐廳吃的菜單”上的聰明才智說明了大嶼山的一切優先事項;也就是說,選擇素食卷,包括美味的壽司,是一種好客的姿態,在一個如此專注於生魚的質量和準備的空間。

Nobu倫敦

Nobu,是的。在倫敦,沒有Nobu Matsuhisa你就不能談論壽司。他是這裏日本餐飲業的教父。最重要的是,他的壽司(和他的“刺身”)已經影響了倫敦人對壽司的期望。Nobu的飯菜——無論是在Shoreditch的Park Lane的Metropolitan Hotel,還是在Marylebone的,或是在Berkeley Square的原版——都遠非純粹主義者。它是受南美影響的日本作品,並通過美國鏡頭進行了過濾。複雜?一點也不。試著想象“壽司”並不總是生的,壽司卷中含有一些辛辣的東西,或者蛋黃醬,或者牛油果。鬆久還因發明了“新式刺身”而聞名,這種刺身是將生魚片用熱油煎熟。 Even though both of the Nobu’s in London have lost Michelin stars, they are still buzzy, aspirational venues that many would like to have a taste of — or be seen at.

Ikeda

池田是一家家庭經營的日本餐廳。這家餐廳已經有38年的曆史,可能是英國最古老的日本餐廳。第二代老板池田健一(Kenichi Ikeda)擔任餐廳經理,他的弟弟作為主廚支持經營。菜單範圍廣泛,傳統但一流,充滿了季節性的驚喜時刻。冰島海膽是定期空運來的,並在現場準備。黃尾琥珀刺身(日語為Hiramasa)被改造成一朵盛開的粉紅色花瓣的花,配以辛辣的大孔魚刺。金槍魚飯(Tekka don)裏塞滿了許多塊高級金槍魚。有一次,這家餐廳供應用蓬祖醬醃製的生金槍魚骨髓——即使在日本,這也是一種罕見的美味。

Umu

主廚Yoshinori Ishii曾在日本最受尊敬的懷石料理餐廳Kitcho接受培訓,後來成為日本駐瑞士和美國大使館的駐館主廚,並於2010年搬到了Umu。與廚師應該呆在自己的廚房裏努力工作的觀念相反,石井一直把時間花在烏木以外的地方,主要是在康沃爾,以提高當地捕獲的魚的處理方式——他把ike jime引入了康沃爾漁民——並直接在他的餐廳采購。在菜單上,你可以找到許多在康沃爾水域捕撈的世界級魚類:從鯖魚和沙丁魚,到紅鯔魚和大比目魚,到魷魚和多刺龍蝦,還有來自愛爾蘭的非凡野生鰻魚。石井也提供大量的蔬菜握壽司,靈感來自他自己的懷石料理訓練。

壽司工作室

倫敦有了更多、質量更好、價格實惠的日本餐廳和奧特萊斯。想想最近的Jugemu和Mission Sato。Sushi Atelier是最新的,可能也是最一致的。燈光明亮的吧台是觀看大師們工作的最佳場所,這裏有大拚盤的生魚片和握壽司供您點餐。

荒木的

日語中有句諺語“Issho ni ichido”,大致翻譯過來就是“一生隻有一次的經曆”。這句話也適用於在梅菲爾區(Mayfair)有10個座位的The Araki餐廳用餐,店家是東京最受尊敬的壽司大師荒木光弘(Araki Mitsuhiro)。現在,光裕已經回到了日本,但荒木餐廳仍然提供價值310英鎊的“無選擇”菜單,主打稀有而奢華的食材:海鯛刺身配白化鱘魚魚子醬或阿爾巴白鬆露下的醃韃靼金槍魚。這裏的金槍魚握壽司非常精細。荒木也非常注重大米的采購和製作(由廚師的嶽父在日本種植)。這是歐洲最精致最隆重的壽司。

Jugemu

倫敦最好的壽司店要麼根本進不去,要麼貴得令人望而卻步。因此,極其善變的菊池由哉(Yuya Kikuchi)回到城裏,讓人感到極大的寬慰和激動。Jugemu更傳統一點,但和他短命的Kirazu一樣混亂,問題是:城裏還有更好的有價值的makakase嗎?

菊池

廚師菊池正之(Masayuki Kikuchi)是倫敦最受尊敬的日本廚師之一。雖然餐廳提供品嚐菜單和à-la-carte菜單,但你也可以要求坐在壽司櫃台,以omakase的方式一次吃一片握壽司。用海膽裝飾的Uni don是這裏的亮點,但必須提前一天預定。

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壽司Tetsu

這家7座餐廳是廚師Toru和經理Harumi Takahashi這對可愛的夫妻的家。當這位神戶出身的廚師開設壽司鐵津時,他不希望媒體來報道,希望把餐廳“隱藏起來”,隻專注於完善自己的供應鏈和工藝。後一個觀察者回顧一下,它並沒有持續多久。這是一次不可思議的、溫暖心靈的經曆。廚師的火焰吻肥金槍魚握壽司和醃鯖魚卷是夢想的組成部分,而且不花費地球。書,遵循餐廳的新指南去預訂房間。

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