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出色的omakase，以過量為主的品嚐菜單，還有壓鴨子的機器
生日、紀念日、分手、發薪日、得到理想的工作、辭掉糟糕的工作……有時候，一頓飯需要做的不僅僅是喂飽，當那個時候來一次揮霍是必要的。
揮霍是一種精神狀態，而不僅僅是一種財政上的疏忽:它關乎從日常生活的單調約束中解脫出來，而不僅僅是它對一個人的銀行餘額產生的影響。而且，天哪，2022年真的像是從日常生活的束縛中尋求解脫的好時機嗎?因為英國繼續緊張地走出起居室，再次走向更廣闊的世界。因此，這裏列出了一些可以讓你放鬆的地方——是的，在特殊的場合，但也有一些場合，因為再次外出的純粹樂趣而變得特別，仔細考慮菜單，決定多吃一道菜會有點過分，然後還是點了它。
閱讀更多城裏最特別的房間之一。這個邦德反派的巢穴，前身是BBC電視中心，俯瞰西倫敦，恰好也舉辦了可能是城裏最好的化妝舞會。壽司師傅可能會反駁這一說法，但壽司師傅遠藤和敏(Endo Kazutoshi)無疑已經把他的15座櫃台變成了一處同樣令人向往、但同樣不可預訂的地段。任何有幸買到其中一款的人都知道在這家餐廳能嚐到什麼:一流的產品，用手藝真正大師的精確和技巧處理。
也出現在:
這裏的賬單仍然給人一種大熱天裏跳進遊泳池時那種令人振奮的寒意，但對大多數下注者來說，這就是重點:幾十年來，The River Café一直在向每一個走進它大門的人兜售一種特定的幻想，培養一種優雅的錯覺，在其中，即使隻有幾個小時，你也可以想象自己是遊艇富豪，繼承有錢，30英鎊的披薩，一時興起的有錢。這要歸功於這裏的烹飪、環境和熱情好客——不像很多其他地方在指南書上都有多英鎊的標誌——最終的痛苦感覺真的是值得的。
也出現在:
浮華、魅力、優雅、風格、奢華——把所有通常的高級餐飲標誌扔到克勞德·博西(Claude Bosi)的米其林2星米其林星級餐廳，它們中的任何一個都會被保留下來。但與首都許多擁有類似花冠的同行不同，CB@B餐廳給人的感覺不像是隻為無聊、有錢、根本不好奇的人群播放熱門菜肴:菜單讀起來像是對上個世紀法國高級餐飲的綜合，同時對更新、更創新的技術也有敏銳的眼光。樓下的牡蠣酒吧也將與巴黎的任何一家huitreries；樓上的餐廳——華麗的彩色玻璃致敬一個由橡膠和其他材料組成的吉祥物——可以與這座光之城的貴婦們所能製造的任何東西相媲美。
也出現在:
在喬治•洛卡泰利(Giorgio Locatelli)在倫敦梅菲爾(Mayfair)的妓院裏，在厚重的粗呢桌布後麵發生的秘密放蕩有一種黑暗的驚悚感:燭光下斟滿上好的基安提酒(Chiantis)，一片片柔滑的新鮮意大利麵與黃油、帕爾馬幹酪和白鬆露在一起，有一種萊達式的優雅。丘吉爾酒店(Churchill Hotel)樓上的一間房間是一頓晚餐的合理終點，在這裏，一頓盛宴般的狂喜暗示幾乎沒有遠離表麵。
也出現在:
Gymkhana有名人，Brigadiers有城市男孩，BiBi有最重要的嗡嗡聲。但在JKS餐廳引以為傲的馬廄裏，低調的Trishna餐廳的食物是所有印度餐廳中最好的嗎?開胃小吃和油炸食品將巧妙與辛辣的辣味結合在一起;隨後，雞肉、海鮮和奶酪被黑得無可挑剔;主菜有南印度咖喱(不要錯過腰果和胡椒雞肉)，也有該集團著名的印度香飯。這裏有一個“Trishna的味道”菜單，但下一步絕對是去à點菜，然後驚人地多點，以至於有很多剩下的可以帶走。
坐落在綠樹成蔭的超級富豪貝爾格萊維亞區(Belgravia)是倫敦最不尋常的隱藏瑰寶之一。“湖南不是典型的中餐館，”網站上寫道，點餐也很不典型:隻需描述飲食偏好和對香料的開放程度，傳奇廚師彭就會處理剩下的事情。此外，它自己也承認，“湖南”這個名字有點不恰當，因為一頓典型的晚餐可以用一連串令人眼花繚亂的小盤涵蓋各種地方菜係——從上海的小籠包，到廣東蒸鱸魚，再到川式幹炸青蛙腿和招牌竹杯湯。考慮到酒店的位置，無論是品嚐菜單還是葡萄酒，價格都非常實惠。
也出現在:
這裏的廚師真的戴著大帽。對於約翰·威廉姆斯(John Williams)和他的同事為裏茲餐廳(the Ritz Restaurant)帶來的老派風格，這就是所有人真正需要知道的。服從於這種風格，就意味著會遇到小牛肉雜碎、本地龍蝦、多佛比目魚和威靈頓牛肉等以繪畫般的優雅呈現出來的食物。七道菜的“伊壁鳩魯之旅”菜單隻要125英鎊(不過一旦加入頂級葡萄酒搭配，價格就會躍升到405英鎊)——對於想要體驗倫敦最永恒餐廳之一的人來說，這是一個無需考慮的問題。注意:有著裝要求，而且他們確實強製執行。
也出現在:
皇家中國會(Royal China Club)仍然是香港的黃金標準，餐桌上堆滿了裝滿餃子的蒸籠，但要想真正吃到城裏最好的點心，就要直奔王家衛(Andrew Wong)的維多利亞終點站。也就是說，在午餐時間，晚上會有令人眼花繚亂的多道菜“中國味”菜單，它展示了幾個世紀以來的研究成果，過濾了創意和感性，仍然是毫無疑問的現代。無論什麼時候，A Wong都是倫敦最獨特的就餐地點之一，因此很難預訂，所以要早點去，以免失望。
也出現在:
Sabor樓下的酒吧和櫃台各有特色，但Nieves Barragan皇冠上真正的寶石是一樓的Asador。這裏是倫敦為數不多的供應一整隻塞戈維亞乳豬的地方之一。這是這個國家最美味的食物之一，吃起來非常多汁，甚至可以用盤子的側麵把肉切下來。也許對某些人來說是一種後天的愛好，但對那些懂行的人來說，這是一種多麼難得的愛好啊。一隻四分之一的豬價值42.50英鎊，可以預先從菜單上取一些其他的零零散碎，方便地喂飽兩隻豬;如果把規模擴大到一頭飽豬(210英鎊)，就相應地增加饑餓的朋友。
在高端餐廳裏，創造力和廚藝並不總是最令人滿意的夥伴:在某些時候，第三個“c”——一致性必須發揮作用。因此，Jeremy Chan和Iré Hassan-Odukale可以得到原諒，他們休息了，在他們的多個榮譽上休息，並完善了一個已經成功的公式。但從一開始，這就不是Ikoyi的風格，今天的品嚐菜單仍然是鎮上最具創意的菜單之一。200英鎊的價格與Da Terra和A Wong這樣的米其林兩星餐廳相比，就價格而言，它也算不錯了:在餐盤上，它也屬於這家精英餐廳。
也出現在:
當然這是酒單。它獲得了如此多的行業獎項，在這一點上，繼續讚美它是毫無意義的。但在所有的軟木書呆子泡沫中，偶爾被忽視的是，貴族腐爛是如何完美地容納了某種真正的老派資本午餐。牡蠣會在適當的時候出現，並且被剝了漂亮的殼並呈現出來;一個半秘密的特別委員會通常會隱藏英國皇冠上的珠寶，如海螯蝦和龍蝦。每逢聖誕節，這裏總是有烤鵝——對於一家非常適合慶祝節日和節日的餐廳來說，這是一種奇妙的狄更斯式的繁榮。
也出現在:
至少在Otto 's的à點菜菜單上，其他每一個單詞都是la grande bouffe的關鍵之一哲學:鬆露和蘑菇，小牛肉和布雷斯雞。但真正的花花公子知道尋找著名的Canard à la Presse。網站上寫著“一隻鴨子，兩位客人，三道菜”，雖然有些令人欽佩，但卻有些誤導人:這是一次古老的高級烹飪的偉大之旅，包括羊肚菌、奶油蛋卷、pommes soufflés、鵝肝醬和黑鬆露，此外還有主要活動本身——一整隻查朗斯鴨。它的價格是180英鎊:對於這樣的交通工具來說，它可以迅速回到埃斯科菲埃盛世的時代。
也出現在:
在擔任主廚期間，肖恩·瑟利(Shaun Searley)一直在穩步、偷偷摸摸地將the Quality Chop House轉變為倫敦最毫不掩飾的享樂主義就餐體驗之一。當然，還是有可能采用一種更直接的英式“肉+兩蔬菜”的做法，但當另一種選擇更有趣時，為什麼要麻煩呢?它包括覆蓋著黑鬆露薄片的華麗雞肝凍糕，或用土豆支撐著味道類似巨無霸的韃靼牛排。玻璃邊的Coravin黑板對那些想要真正花錢的人來說是一個打擊;橄欖油冰淇淋淹沒在價值10英鎊的Le Coste或Capezzana最好的冰淇淋中，可能不是那麼健康的消化係統，但令人羨慕的是，它圓滿了。如果在午餐時間吃飯，不要計劃在下午剩下的時間操作重型機械。
當然，在離市中心更近的地方，也有更耀眼的海鮮美食殿堂。但是沒有哪一個地方能像傑裏米·科梅托-林根海姆和大衛·金格爾的海布裏的堅定人物那樣純粹的浪漫;沒有任何地方能像從寒冷的冬夜走進如此美麗的燭光房間一樣，擁有瓶中閃電般的魔力。此外，沒有一個地方有這樣的黑板——一連串的挑釁，隻有最堅強的神經才能抵抗，從炸丸子到小盤子，再到斯蒂格斯烘焙墨魚菲迪奧麵，這道菜去了像斯科特這樣的餐廳永遠不會去的地方。
也出現在:
任何對泰國美食感興趣的人都應該前往萊頓斯通品嚐Sirichai Kularbwong的廚藝。考慮到黑板菜單的誘惑——以及與之相關的、想把上麵所有東西都吃完的迫切願望——這種揮霍或許最好留給一大群朋友，這樣就不用在選擇之間做出痛苦的權衡了。慕克羅布還是脆皮鵪鶉?炒安康魚還是清蒸蛤蜊?如果答案是“以上皆有”，那就簡單多了。
也出現在:
城裏最特別的房間之一。這個邦德反派的巢穴，前身是BBC電視中心，俯瞰西倫敦，恰好也舉辦了可能是城裏最好的化妝舞會。壽司師傅可能會反駁這一說法，但壽司師傅遠藤和敏(Endo Kazutoshi)無疑已經把他的15座櫃台變成了一處同樣令人向往、但同樣不可預訂的地段。任何有幸買到其中一款的人都知道在這家餐廳能嚐到什麼:一流的產品，用手藝真正大師的精確和技巧處理。
這裏的賬單仍然給人一種大熱天裏跳進遊泳池時那種令人振奮的寒意，但對大多數下注者來說，這就是重點:幾十年來，The River Café一直在向每一個走進它大門的人兜售一種特定的幻想，培養一種優雅的錯覺，在其中，即使隻有幾個小時，你也可以想象自己是遊艇富豪，繼承有錢，30英鎊的披薩，一時興起的有錢。這要歸功於這裏的烹飪、環境和熱情好客——不像很多其他地方在指南書上都有多英鎊的標誌——最終的痛苦感覺真的是值得的。
浮華、魅力、優雅、風格、奢華——把所有通常的高級餐飲標誌扔到克勞德·博西(Claude Bosi)的米其林2星米其林星級餐廳，它們中的任何一個都會被保留下來。但與首都許多擁有類似花冠的同行不同，CB@B餐廳給人的感覺不像是隻為無聊、有錢、根本不好奇的人群播放熱門菜肴:菜單讀起來像是對上個世紀法國高級餐飲的綜合，同時對更新、更創新的技術也有敏銳的眼光。樓下的牡蠣酒吧也將與巴黎的任何一家huitreries；樓上的餐廳——華麗的彩色玻璃致敬一個由橡膠和其他材料組成的吉祥物——可以與這座光之城的貴婦們所能製造的任何東西相媲美。
在喬治•洛卡泰利(Giorgio Locatelli)在倫敦梅菲爾(Mayfair)的妓院裏，在厚重的粗呢桌布後麵發生的秘密放蕩有一種黑暗的驚悚感:燭光下斟滿上好的基安提酒(Chiantis)，一片片柔滑的新鮮意大利麵與黃油、帕爾馬幹酪和白鬆露在一起，有一種萊達式的優雅。丘吉爾酒店(Churchill Hotel)樓上的一間房間是一頓晚餐的合理終點，在這裏，一頓盛宴般的狂喜暗示幾乎沒有遠離表麵。
Gymkhana有名人，Brigadiers有城市男孩，BiBi有最重要的嗡嗡聲。但在JKS餐廳引以為傲的馬廄裏，低調的Trishna餐廳的食物是所有印度餐廳中最好的嗎?開胃小吃和油炸食品將巧妙與辛辣的辣味結合在一起;隨後，雞肉、海鮮和奶酪被黑得無可挑剔;主菜有南印度咖喱(不要錯過腰果和胡椒雞肉)，也有該集團著名的印度香飯。這裏有一個“Trishna的味道”菜單，但下一步絕對是去à點菜，然後驚人地多點，以至於有很多剩下的可以帶走。
坐落在綠樹成蔭的超級富豪貝爾格萊維亞區(Belgravia)是倫敦最不尋常的隱藏瑰寶之一。“湖南不是典型的中餐館，”網站上寫道，點餐也很不典型:隻需描述飲食偏好和對香料的開放程度，傳奇廚師彭就會處理剩下的事情。此外，它自己也承認，“湖南”這個名字有點不恰當，因為一頓典型的晚餐可以用一連串令人眼花繚亂的小盤涵蓋各種地方菜係——從上海的小籠包，到廣東蒸鱸魚，再到川式幹炸青蛙腿和招牌竹杯湯。考慮到酒店的位置，無論是品嚐菜單還是葡萄酒，價格都非常實惠。
這裏的廚師真的戴著大帽。對於約翰·威廉姆斯(John Williams)和他的同事為裏茲餐廳(the Ritz Restaurant)帶來的老派風格，這就是所有人真正需要知道的。服從於這種風格，就意味著會遇到小牛肉雜碎、本地龍蝦、多佛比目魚和威靈頓牛肉等以繪畫般的優雅呈現出來的食物。七道菜的“伊壁鳩魯之旅”菜單隻要125英鎊(不過一旦加入頂級葡萄酒搭配，價格就會躍升到405英鎊)——對於想要體驗倫敦最永恒餐廳之一的人來說，這是一個無需考慮的問題。注意:有著裝要求，而且他們確實強製執行。
皇家中國會(Royal China Club)仍然是香港的黃金標準，餐桌上堆滿了裝滿餃子的蒸籠，但要想真正吃到城裏最好的點心，就要直奔王家衛(Andrew Wong)的維多利亞終點站。也就是說，在午餐時間，晚上會有令人眼花繚亂的多道菜“中國味”菜單，它展示了幾個世紀以來的研究成果，過濾了創意和感性，仍然是毫無疑問的現代。無論什麼時候，A Wong都是倫敦最獨特的就餐地點之一，因此很難預訂，所以要早點去，以免失望。
Sabor樓下的酒吧和櫃台各有特色，但Nieves Barragan皇冠上真正的寶石是一樓的Asador。這裏是倫敦為數不多的供應一整隻塞戈維亞乳豬的地方之一。這是這個國家最美味的食物之一，吃起來非常多汁，甚至可以用盤子的側麵把肉切下來。也許對某些人來說是一種後天的愛好，但對那些懂行的人來說，這是一種多麼難得的愛好啊。一隻四分之一的豬價值42.50英鎊，可以預先從菜單上取一些其他的零零散碎，方便地喂飽兩隻豬;如果把規模擴大到一頭飽豬(210英鎊)，就相應地增加饑餓的朋友。
在高端餐廳裏，創造力和廚藝並不總是最令人滿意的夥伴:在某些時候，第三個“c”——一致性必須發揮作用。因此，Jeremy Chan和Iré Hassan-Odukale可以得到原諒，他們休息了，在他們的多個榮譽上休息，並完善了一個已經成功的公式。但從一開始，這就不是Ikoyi的風格，今天的品嚐菜單仍然是鎮上最具創意的菜單之一。200英鎊的價格與Da Terra和A Wong這樣的米其林兩星餐廳相比，就價格而言，它也算不錯了:在餐盤上，它也屬於這家精英餐廳。
當然這是酒單。它獲得了如此多的行業獎項，在這一點上，繼續讚美它是毫無意義的。但在所有的軟木書呆子泡沫中，偶爾被忽視的是，貴族腐爛是如何完美地容納了某種真正的老派資本午餐。牡蠣會在適當的時候出現，並且被剝了漂亮的殼並呈現出來;一個半秘密的特別委員會通常會隱藏英國皇冠上的珠寶，如海螯蝦和龍蝦。每逢聖誕節，這裏總是有烤鵝——對於一家非常適合慶祝節日和節日的餐廳來說，這是一種奇妙的狄更斯式的繁榮。
至少在Otto 's的à點菜菜單上，其他每一個單詞都是la grande bouffe的關鍵之一哲學:鬆露和蘑菇，小牛肉和布雷斯雞。但真正的花花公子知道尋找著名的Canard à la Presse。網站上寫著“一隻鴨子，兩位客人，三道菜”，雖然有些令人欽佩，但卻有些誤導人:這是一次古老的高級烹飪的偉大之旅，包括羊肚菌、奶油蛋卷、pommes soufflés、鵝肝醬和黑鬆露，此外還有主要活動本身——一整隻查朗斯鴨。它的價格是180英鎊:對於這樣的交通工具來說，它可以迅速回到埃斯科菲埃盛世的時代。
在擔任主廚期間，肖恩·瑟利(Shaun Searley)一直在穩步、偷偷摸摸地將the Quality Chop House轉變為倫敦最毫不掩飾的享樂主義就餐體驗之一。當然，還是有可能采用一種更直接的英式“肉+兩蔬菜”的做法，但當另一種選擇更有趣時，為什麼要麻煩呢?它包括覆蓋著黑鬆露薄片的華麗雞肝凍糕，或用土豆支撐著味道類似巨無霸的韃靼牛排。玻璃邊的Coravin黑板對那些想要真正花錢的人來說是一個打擊;橄欖油冰淇淋淹沒在價值10英鎊的Le Coste或Capezzana最好的冰淇淋中，可能不是那麼健康的消化係統，但令人羨慕的是，它圓滿了。如果在午餐時間吃飯，不要計劃在下午剩下的時間操作重型機械。
當然，在離市中心更近的地方，也有更耀眼的海鮮美食殿堂。但是沒有哪一個地方能像傑裏米·科梅托-林根海姆和大衛·金格爾的海布裏的堅定人物那樣純粹的浪漫;沒有任何地方能像從寒冷的冬夜走進如此美麗的燭光房間一樣，擁有瓶中閃電般的魔力。此外，沒有一個地方有這樣的黑板——一連串的挑釁，隻有最堅強的神經才能抵抗，從炸丸子到小盤子，再到斯蒂格斯烘焙墨魚菲迪奧麵，這道菜去了像斯科特這樣的餐廳永遠不會去的地方。
任何對泰國美食感興趣的人都應該前往萊頓斯通品嚐Sirichai Kularbwong的廚藝。考慮到黑板菜單的誘惑——以及與之相關的、想把上麵所有東西都吃完的迫切願望——這種揮霍或許最好留給一大群朋友，這樣就不用在選擇之間做出痛苦的權衡了。慕克羅布還是脆皮鵪鶉?炒安康魚還是清蒸蛤蜊?如果答案是“以上皆有”，那就簡單多了。
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