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最好的單(或雙)口，包括一個標誌性的Soho三明治，雲狀的帕爾馬幹酪薯條，和一個不可錯過的西班牙咬
尼夫斯·巴拉甘(Nieves Barragan)在海德頓街(Heddon Street)的餐廳既有巴拉菲納式的坐式，也有略顯質樸的樓上餐廳。每個人都知道真正的樂趣是在酒吧裏，在那裏一個簡短而有創意的菜單是餐前零食的完美腳本(盡管它本身也提供了足夠的晚餐)。這並不是完全出乎意料——仍然有jamón ibérico，仍然有炸丸子餅——但在發明上沒有停滯不前。這是這個列表中唯一一道菜，真的不應該沒有餐具，但任何經曆過蛋黃和小酥脆蝦相遇時，黃金對黃金的煉金術的人都會同意，這是一種值得製作的形式。
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也出現在:
在帕森斯的無數作品中，它的永恒感是最吸引人的。與這種持久性相匹配的，是一種願意在對食客有利的情況下與傳統和慣例進行博弈的意願:一陣柚子酒讓韃靼鱒魚大吃一驚;烤魚很可能和小白菜和菠菜一起吃。不太自信的餐廳會在客人來的時候提供盆栽蝦，也許還會配上一些吐司;更現代的人可能會把它們堆在鬆脆餅上，配上“gramable”裝飾。隻有像帕森斯這樣自得其樂的地方才會把它們塞進炸肉餅裏——結果是一個恰如其分的現代、老派經典。
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也出現在:
盧卡因為偶爾令人眼花繚亂的就餐費用而受到零星的抨擊，但在一家價格已經相當合理的酒吧菜單上，這是一個純粹的廉價領域。在這些雲朵般的糖果中有一種稍縱即逝的東西:它們提供的快樂是愉悅的，但卻是短暫的。單獨用餐者除外，每張桌子至少要吃兩份:很容易在片刻之間心不在焉地吃完一碗食物，而其他用餐者則在一旁驚恐地看著。轉念一想，還是每人一份吧。
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也出現在:
傑裏米·李報道說，已故的偉大的AA吉爾認為這是一件不用動腦的事——他一坐下就點什麼，他決定吃什麼時就吃什麼。理由很充分:這是一款完美融合了鮮味、酸味和辣味的柏拉圖式葡萄酒，即使是最疲憊的味覺也能被喚醒。很少有人知道，李最初的打算是做鬆露三明治，隻是因為缺少主要原料，才迫使他改變了策略。成千上萬的滿意的Quo Vadis客戶可能會感激他這麼做。
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也出現在:
把包家餐廳的任何東西都包括在這上麵幾乎是類別欺詐，因為手持零食(幾乎)是它存在être的全部理由。但很少有比這更好的例子來說明倫敦蓬勃發展的街頭小吃是如何讓餐館變得更好的。無論是從百老彙市場一隅的油鍋裏滾燙地煎下來，還是在倫敦市中心華麗極簡風格的酒吧裏愜意地坐在酒吧凳上，手裏拿著精致的雞尾酒，Netil市場的這些剩菜都味道非凡。
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也出現在:
當然，要榮譽地提到煙熏鱈魚籽，它是倫敦小吃的標誌性成就之一，可以說是這種小吃如今黃金時代的先驅。但就性價比而言，沒有比肖恩·瑟利(Shaun Searley)的凍糕更好的了，這位即將離職的《衛報》評論家瑪麗娜intuition曾經被認為“和塞爾福裏奇百貨公司化妝品大廳裏的任何東西一樣富有和奢華”。如果把鬆露磨碎，再在上麵放一個巨大的鐵架，可以說有點過分，但很少有人會抱怨。
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博卡餐廳菜單上的“Fritti”(油炸食物)部分號稱提供了這座城市許多最好的單口品嚐體驗，從令人難以置信的水牛馬蘇裏拉肉丸，到令人興奮的羅馬人喜愛的供應品(塞滿番茄和更多馬蘇裏拉奶酪的炸丸子)。當羊雜碎和洋薊應季時，這對搭配可以說是最好的，但對於全年的美食來說，這些橄欖非常接近。其中涉及到的味道——鹹橄欖、香草豬肉、光滑的小牛肉——可能不會太微妙，但最終的結果是毋庸置疑的，也沒有人會對半打堆在一塊油漬斑駁的紙上的令人驚訝的動人之美產生異議。
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也出現在:
這份榜單依賴於JKS餐廳並非偶然:很少有經營者在打破由三道菜組成的餐食價值鏈方麵做得比他們更好，他們通過價格合理的雞尾酒和足夠便宜的小口食物，在早期階段為人均賺取了寶貴的少量額外收入。在最近的開業中，Brigadiers，辛辣，鹹，堅持的飲料已經被提高到接近一種藝術形式，但這是由更有地位的哥哥Gymkhana提供的，可以說是在第一個地方完善了配方。配上冰涼的拉格啤酒，這是了解塞西斯葡萄酒何以暴漲的完美窗口。
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也出現在:
為如今已不複存在的滿洲傳奇(Manchurian Legends)倒上一些青島烤肉吧，這家店曾經號稱是倫敦市中心最好吃的羊肉串。但也可以用西海岸的saison酒或澤倫·威爾遜(Zeren wilson)精心策劃的雷司令酒(Riesling)來慶祝，因為在Kiln的版本中，有一個更值得的繼任者。其他菜可能會帶來更多的火、脂肪和惡臭，但很少有菜能如此經濟地概括窯/煙山羊項目的特殊性，或為其成功提供如此耀眼的廣告。
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也出現在:
當被認為是一道開胃菜時，威爾士幹酪應該在聖約翰用餐時再吃。但也要考慮到這些事實:它(相對而言)攜帶方便，味道豐富，很辣，和一杯冰啤酒或一杯穩定量的雪利酒一樣好。聽起來像開胃菜嗎?或者隻是這個城市最好的酒吧之一?
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也出現在:
這是一種有點逃避的說法:一個好牡蠣就是一個好牡蠣，不管它在世界上什麼地方被供應;Noble Rot並不會以一種讓城裏其他專門的貝類投石者自愧不如的方式來獲取它們的資源。但更重要的是，它們在這裏被展示的儀式讓它們變得特別——裝飾著膽囊草的葉子，完美地剝去了皮，冷藏了，旁邊是木香麵包和塔巴斯科辣醬油——以及從一瓶和一杯的可靠的廣泛的葡萄酒列表中判斷潛在的搭配很難出錯的知識。與鳳尾魚和麵包籃(以及一盤paleta Ibérica)一樣，這肯定是城裏能找到的最精致、最完整的開場白之一。
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一個半熟的雞蛋，縱向切成兩半，把蛋黃放在上麵，塗上濃鬱的米色蛋黃醬，和兩條柔韌的鳳尾魚片交叉在一起。這就是布盧姆茨伯裏區安娜·托拜厄斯開的Deco咖啡館的經典小吃的翻版，它沉著自若地展示了其完美無瑕的簡樸品牌。
也出現在:
優質葡萄酒餐廳(Quality Wines)坐落在幾家希臘餐廳的旁邊和對麵，尼克·布拉姆姆(Nick Bramham)的烹飪使這段法靈頓路(farrington Road)不可思議地轉變成了地中海風情。吉爾達是一種由橄欖、鳳尾魚和泡過的小甜椒組成的經典小吃，它鹹、酸、辣，味道非常好，以至於你不可能隻吃一份。
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尼夫斯·巴拉甘(Nieves Barragan)在海德頓街(Heddon Street)的餐廳既有巴拉菲納式的坐式，也有略顯質樸的樓上餐廳。每個人都知道真正的樂趣是在酒吧裏，在那裏一個簡短而有創意的菜單是餐前零食的完美腳本(盡管它本身也提供了足夠的晚餐)。這並不是完全出乎意料——仍然有jamón ibérico，仍然有炸丸子餅——但在發明上沒有停滯不前。這是這個列表中唯一一道菜，真的不應該沒有餐具，但任何經曆過蛋黃和小酥脆蝦相遇時，黃金對黃金的煉金術的人都會同意，這是一種值得製作的形式。
在帕森斯的無數作品中，它的永恒感是最吸引人的。與這種持久性相匹配的，是一種願意在對食客有利的情況下與傳統和慣例進行博弈的意願:一陣柚子酒讓韃靼鱒魚大吃一驚;烤魚很可能和小白菜和菠菜一起吃。不太自信的餐廳會在客人來的時候提供盆栽蝦，也許還會配上一些吐司;更現代的人可能會把它們堆在鬆脆餅上，配上“gramable”裝飾。隻有像帕森斯這樣自得其樂的地方才會把它們塞進炸肉餅裏——結果是一個恰如其分的現代、老派經典。
盧卡因為偶爾令人眼花繚亂的就餐費用而受到零星的抨擊，但在一家價格已經相當合理的酒吧菜單上，這是一個純粹的廉價領域。在這些雲朵般的糖果中有一種稍縱即逝的東西:它們提供的快樂是愉悅的，但卻是短暫的。單獨用餐者除外，每張桌子至少要吃兩份:很容易在片刻之間心不在焉地吃完一碗食物，而其他用餐者則在一旁驚恐地看著。轉念一想，還是每人一份吧。
傑裏米·李報道說，已故的偉大的AA吉爾認為這是一件不用動腦的事——他一坐下就點什麼，他決定吃什麼時就吃什麼。理由很充分:這是一款完美融合了鮮味、酸味和辣味的柏拉圖式葡萄酒，即使是最疲憊的味覺也能被喚醒。很少有人知道，李最初的打算是做鬆露三明治，隻是因為缺少主要原料，才迫使他改變了策略。成千上萬的滿意的Quo Vadis客戶可能會感激他這麼做。
把包家餐廳的任何東西都包括在這上麵幾乎是類別欺詐，因為手持零食(幾乎)是它存在être的全部理由。但很少有比這更好的例子來說明倫敦蓬勃發展的街頭小吃是如何讓餐館變得更好的。無論是從百老彙市場一隅的油鍋裏滾燙地煎下來，還是在倫敦市中心華麗極簡風格的酒吧裏愜意地坐在酒吧凳上，手裏拿著精致的雞尾酒，Netil市場的這些剩菜都味道非凡。
當然，要榮譽地提到煙熏鱈魚籽，它是倫敦小吃的標誌性成就之一，可以說是這種小吃如今黃金時代的先驅。但就性價比而言，沒有比肖恩·瑟利(Shaun Searley)的凍糕更好的了，這位即將離職的《衛報》評論家瑪麗娜intuition曾經被認為“和塞爾福裏奇百貨公司化妝品大廳裏的任何東西一樣富有和奢華”。如果把鬆露磨碎，再在上麵放一個巨大的鐵架，可以說有點過分，但很少有人會抱怨。
博卡餐廳菜單上的“Fritti”(油炸食物)部分號稱提供了這座城市許多最好的單口品嚐體驗，從令人難以置信的水牛馬蘇裏拉肉丸，到令人興奮的羅馬人喜愛的供應品(塞滿番茄和更多馬蘇裏拉奶酪的炸丸子)。當羊雜碎和洋薊應季時，這對搭配可以說是最好的，但對於全年的美食來說，這些橄欖非常接近。其中涉及到的味道——鹹橄欖、香草豬肉、光滑的小牛肉——可能不會太微妙，但最終的結果是毋庸置疑的，也沒有人會對半打堆在一塊油漬斑駁的紙上的令人驚訝的動人之美產生異議。
這份榜單依賴於JKS餐廳並非偶然:很少有經營者在打破由三道菜組成的餐食價值鏈方麵做得比他們更好，他們通過價格合理的雞尾酒和足夠便宜的小口食物，在早期階段為人均賺取了寶貴的少量額外收入。在最近的開業中，Brigadiers，辛辣，鹹，堅持的飲料已經被提高到接近一種藝術形式，但這是由更有地位的哥哥Gymkhana提供的，可以說是在第一個地方完善了配方。配上冰涼的拉格啤酒，這是了解塞西斯葡萄酒何以暴漲的完美窗口。
為如今已不複存在的滿洲傳奇(Manchurian Legends)倒上一些青島烤肉吧，這家店曾經號稱是倫敦市中心最好吃的羊肉串。但也可以用西海岸的saison酒或澤倫·威爾遜(Zeren wilson)精心策劃的雷司令酒(Riesling)來慶祝，因為在Kiln的版本中，有一個更值得的繼任者。其他菜可能會帶來更多的火、脂肪和惡臭，但很少有菜能如此經濟地概括窯/煙山羊項目的特殊性，或為其成功提供如此耀眼的廣告。
當被認為是一道開胃菜時，威爾士幹酪應該在聖約翰用餐時再吃。但也要考慮到這些事實:它(相對而言)攜帶方便，味道豐富，很辣，和一杯冰啤酒或一杯穩定量的雪利酒一樣好。聽起來像開胃菜嗎?或者隻是這個城市最好的酒吧之一?
這是一種有點逃避的說法:一個好牡蠣就是一個好牡蠣，不管它在世界上什麼地方被供應;Noble Rot並不會以一種讓城裏其他專門的貝類投石者自愧不如的方式來獲取它們的資源。但更重要的是，它們在這裏被展示的儀式讓它們變得特別——裝飾著膽囊草的葉子，完美地剝去了皮，冷藏了，旁邊是木香麵包和塔巴斯科辣醬油——以及從一瓶和一杯的可靠的廣泛的葡萄酒列表中判斷潛在的搭配很難出錯的知識。與鳳尾魚和麵包籃(以及一盤paleta Ibérica)一樣，這肯定是城裏能找到的最精致、最完整的開場白之一。
一個半熟的雞蛋，縱向切成兩半，把蛋黃放在上麵，塗上濃鬱的米色蛋黃醬，和兩條柔韌的鳳尾魚片交叉在一起。這就是布盧姆茨伯裏區安娜·托拜厄斯開的Deco咖啡館的經典小吃的翻版，它沉著自若地展示了其完美無瑕的簡樸品牌。
優質葡萄酒餐廳(Quality Wines)坐落在幾家希臘餐廳的旁邊和對麵，尼克·布拉姆姆(Nick Bramham)的烹飪使這段法靈頓路(farrington Road)不可思議地轉變成了地中海風情。吉爾達是一種由橄欖、鳳尾魚和泡過的小甜椒組成的經典小吃，它鹹、酸、辣，味道非常好，以至於你不可能隻吃一份。
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