目前，Chalk Farm Road上的Marine Ices仍然沿用了它最初的“英國”風格，盡管有了一種故意的複古風格。這是一個真正的客廳，不餐廳的裝飾在這裏，撇開懷舊不談，它冰淇淋是炎炎夏日的解藥。覆盆子紋波、麥乳精和餅幹奶油都很棒，它們都是燈油餅的榮耀——黏糊糊的覆盆子醬、釉麵桃子和大量的鮮奶油——可能與南希爾茲沒有什麼不同，但無論如何都是美味的款待。

每一個倫敦的流散者對“家”傳統的堅守遠遠超過原居民，檸檬草提供了一個人類學研究案例。倫敦唯一一家高棉餐廳，主廚兼老板Thomas Tan於1969年來到英國，在1975年紅色高棉入侵前帶來了一些食譜。鮮嫩的樂鹿牛排用大量黃油煎炸(與該地區的法國殖民時期相呼應)，而溫和的阿莫克魚咖喱——加入新鮮的檸檬草和卡菲萊姆，傳統上用香蕉葉蒸熟——隻需要一碗米飯。餐廳已經過時了，但提供了一個難得的機會來品嚐世界上最不受歡迎的菜肴之一。

有充分的理由說“好東西太多了”，任何以奶酪為主題的菜單都岌岌可危。馬修·卡弗(Matthew Carver)隻有櫃台的空間絕對值得你來幾道熱身菜，通過精心製作的菜肴展示英國和倫敦奶酪。標準吐司(oglesshield, Keens cheddar和烤洋蔥)的競爭對手區市場的Kappacasein而四芝士火鍋和德文藍芝士冰淇淋(有蜂窩和水煮梨)則是一種不知悔悟的頹喪方式，會讓人吃到乳糖誘發的麻木狀態。

之一倫敦最好的漢堡隻需快速地穿過運河就能到達路邊路沿，在擁擠的人群中努力去那裏是非常值得的。製作一個完美漢堡的每一步都是嚴格的，從產地到執行——熟化牛肉來自攤主自己的農場(科爾切斯特的蒼鷺農場)，並經過90天的幹式熟化，以確保牛的最大重量。在製作B.B.B(培根黃油漢堡)之前，肉餅要經過調味和手工壓製，然後夾在柔軟的半奶油蛋卷中間，還有脆培根、焦黃油蛋黃醬和洋蔥。

沿著德蘭西街(Delancey Street)的樓梯走下去，就進入了倫敦僅有的幾家像樣的居酒屋之一，這是一家氛圍濃厚的地下酒吧，有一些漫不經心的木製攤位，有很多吧台凳子，員工和顧客主要是日本人。就像任何一家名副其實的居酒屋一樣，這裏的重點是酒，燒酒、清酒和啤酒的三位一體暢飲(此外還有相當數量的日本單一麥芽威士忌)。簡單而美味的食物是完美的搭配:一開始是像絲滑的鯖魚和鱸魚刺身這樣的小盤子，也有otoro，然後是更濃烈的菜肴，如卡拉奇雞塊，à la mode katsu sandos，或甜日式燒肉醬烤小豬排。

在靠近Mornington Crescent的地方，這個友好的日本餐館擠滿了上班族，他們來這裏吃美味而便宜的套餐午餐。第一次來的時候，可以選擇手工製作的日式煎餃和拉麵;前者的餡料是豬肉或三文魚，外皮光滑柔軟，內裏酥脆。一碗熱氣騰騰的拉麵，展示了廚房的輕聲細語，能讓食材最大限度地發揮風味——尤其是味噌拉麵，燉雞肉和豬骨、鮮味十足的味噌、美味可口的茶湯和嫩筍在無聲無息中混合而成。

備受尊敬的巴黎人pâtissier菲利普·孔蒂蒂尼(Phillipe Conticini)在倫敦的首次演出突然結束，他的“夢想糕點”(Pastries of Dreams)於2016年結束。從今天的Instagram詞彙來看，他們隻是領先了那個時代三年。如果說他重返首都是一個驚喜，那麼它位於卡姆登主要市場的位置，則是一個真正的震驚。不讓人意外的是，他的戲劇感沉著地跨越了海峽，他做法式糕點的技巧也是一流的。

金麗是該集團在唐人街之外擴張的最新一家餐廳，它沒有改變在北京五家知名餐廳的經營模式。老板Yi Fei來自四川成都，一直專注於四川的典型菜肴。一個非常可靠的選擇，適合團體，質量好:正是離家近的食客所需要的。