E Pellicci是在維多利亞女王在位時開業的，是倫敦最漂亮、最古老的咖啡館。走進這個地方，感覺就像打開一個精致的、有百年曆史的裝飾藝術落地式大鍾的門，卻發現裏麵是一家生意興隆的社區餐廳。它真的很完美，而且是這座城市最具曆史意義的餐廳之一。

雖然二級認證的餐廳在一周內滿足了一個親密的東區常客家庭，但每周六早上它都會爆發出一個快樂的，派對般的氛圍。在一個典型的周六，小內維奧隨時都可能跳上櫃台，敲著一個金屬罐子宣布生日，然後他的妹妹安娜(Anna)領著滿屋子的人唱歌。儀式總是在表弟托尼用揚聲器播放簡·伯金和塞爾日·甘斯布的《我愛我不加》時結束，這是一首奇怪的歌，但奇怪的是很合適。

這家餐廳的長壽得益於兩點:一是peliccis家族，他們以獨特的倫敦式意大利式熱情好客為這家餐廳注入了活力;二是他們美味的高碳水化合物食物，這似乎是兩種文化碰撞時的產物。聰明的人喜歡雞肉派配薯條、肉汁和西蘭花奶酪，但菜單上的一切都很容易讓人愛上，從spag bol到美式油炸早餐，這可能是倫敦最大的全英式早餐。

蘭多菲餐廳最棒的地方是，那些舉止無懈可施、身穿白大褂的老男孩們經營著這家店，他們很隨意地為當地民眾提供優雅的、有水芹蓋的三明治和精致的茶。他們泡茶的訣竅無疑是經過了幾十年的磨礪，就是用一把小鉗子擠壓茶袋，直到杯子裏的茶達到所需的強度，並呈現出一種特殊的棕紅色。三明治方麵，最明顯的選擇是火腿，它切得很厚，有熟食的品質;或者是鹹牛肉，它同樣是真正的，從一塊巨大而迷人的大塊上切下來。

蘭多菲一家從1906年起就開始用盤子製作精美的盒飯，但他們現在的餐廳並沒有那麼古老。不過，還有幾件家具可能來自他們以前的店，也在羅馬路上，比如大理石桌子和三份精美的堅果棕色字母板風格菜單，上麵列出了“Bovril”、“熱ribena”和“肝髒香腸”等曆史文物。

近1000年來，西史密斯菲爾德一直是一個買賣和食用肉類的地方。在過去的90年裏，Beppe 's一直在努力保持這一傳統，用街對麵古老市場的供應商製作以肉類為主的早餐。這裏幾乎不可能出錯，無論是美味的培根卷，還是混合燒烤，這是一種油炸食品，加上漢堡，入口即化，就像黃油肋排牛排一樣。

盡管如此，不吃任何東西去貝佩餐廳，仍然很容易愛上這個地方。外麵是大量的釉麵磚砌作品，就像用森林綠色重新打造的羅素廣場(Russell Square)管子;裏麵是木製鑲板，褪色的家庭照片和大量的高背攤位。但這個地方最好的地方是它古老的招牌，上麵用鮮明而美麗的古代無襯線字體寫著“熱零食和三明治吧”。

“多年暴露在煙霧、油炸培根和薯條中，使它們留下了古代大師的深棕色光澤，”埃德溫·希思科特(Edwin Heathcote)寫道英國《金融時報》在他的書中，他對沿河咖啡館(River Cafe)牆壁上那些古老的海岸景色進行了描述倫敦的製服．是的，河邊咖啡館有很多值得歌頌的地方:天藍色的牆磚，裝飾著花環;它可愛的鏡麵彩色玻璃天花板;前麵的史前標誌。

但對於那些對食物比對室內更感興趣的人來說，去河咖啡館看看不會讓任何人失望。這個地方吸引著比賽日的穩定人群，還有很多拿著報紙的經典老人，他們都喜歡吃薯條多的油炸食品、鬆軟的英國意大利麵，以及其他高級食堂風格的菜肴，比如酥皮和蛋奶沙司。遊客們甚至可能會看到一個穿著尤文圖斯襯衫的工作人員在下班後吃著一份做好的早餐，這可能是一家咖啡館能得到的最有力的背書。

斯科蒂小吃店是為數不多的一些就餐場所之一，在這些地方，你很可能會因為不會開黑色出租車而感到尷尬，甚至有點羞愧。但這並不意味著咖啡館的好心老板艾爾(Al)不會讓他的顧客感到安心。如果他發現有人在糾結該點什麼，他肯定會幫助他們;無論如何，這個地方有一個“會說話的菜單”。在這裏，你會發現很多出租車司機都在吃新鮮的雞肉肉排，而不是像大多數其他地方那樣重新加熱。眾所周知，他還會從他最珍貴的粉紅色烤牛肉上切下切片，把它們放在一個金屬籃子裏展示，就像馬槽裏的嬰兒一樣。其他人可能更喜歡培根卷，它的整潔和精致，顯然是用愛準備了成千上萬次的東西。

這張清單上的每一家咖啡館都很容易讓人神魂顛倒，但去Scotti 's尤其令人興奮。這個地方是一個時間膠囊，一個活的博物館，一個忠實渲染和保存完好的“20世紀50年代英國生活”的展覽。這在很大程度上要歸結於這個地方所有令人難以置信的古老功能:古老的水鍋爐，它像潛望鏡一樣從櫃台升起;他們的古董金屬長方體烤麵包機，可能比伊麗莎白二世當女王的時間還長。但斯科蒂餐廳裏最具曆史意義的廚具顯然是它那把古老的肉叉，阿爾祖母般的助手用它來淺煎培根，兩人還互相說著意大利語。

與Trisha’s、Quo Vadis、Ronnie Scott’s、Bar Italia、The Toucan、L’escargot、Maison Bertaux、The French House、I Camisa & Son和The Coach and Horses一樣，Bar Bruno證明了其實還有不少“老Soho最後的堡壘”。不過，在這個曾經到處都是意大利咖啡的街區，這是唯一一家幸存下來的意大利咖啡館，還不包括不供應油炸食品的Bar Italia。這家餐廳是Soho區如今最接近自助餐廳的地方，盡管它的很多特色都經過了改造，但餐廳裏華麗的切斯特菲爾德式環繞式座位仍然很受歡迎。

布魯諾吸引了一群形形色色的人:出租車司機吃著煎蛋卷和火腿、雞蛋和薯條;辦公室職員在辦公桌前抓三明治吃。第一次去的時候，可以試試那不勒斯意麵，它不像“小吃店”，更像“紅醬醬”，麵條的重量不少於1噸。

任何去過蘇格蘭高地的人都可能會偶然發現一間小屋，這是一種偏遠的山腰小屋，不上鎖，供人過夜。令人驚訝的是，倫敦西部也有類似的東西，就是弗蘭克三明治吧(Frank 's Sandwich Bar)，這是一個岌岌可危的小木屋，坐落在肯辛頓和漢默史密斯之間的一段鐵路線的邊緣。

這是一個非常不尋常的地方，有一個建築，更不用說一個功能齊全的餐廳。有趣的是，它曾經是一個鐵路信號Box是一個凸起的木屋，早期的鐵路工人曾在這裏向過往的火車司機揮舞旗幟，以防止他們相撞。自1954年以來，這個小屋有了更實際的用途，作為一個三明治咖啡館，由庫拉家族幾代人經營。他們專注於經典菜肴:雞蛋、香腸和培根片，在平底烤架上分批煎，然後夾在白麵包片或黃油脆皮麵包卷裏，坐在破舊的凳子上舒適地享用。

享受瑪麗亞市場咖啡館的最佳方式就是享受博羅市場的最佳方式:早點去，最好是在工作日，周圍遊客較少的時候，感受一下這個地方的曆史，自12世紀以來，這裏就有某種形式的市場。在Maria 's，遊客可以在一個鬆軟的麵包圈裏享受各種各樣的東西，包括羊肉、肝髒和野生野味香腸。不過，這裏的油炸早餐——尤其是薯條早餐——是倫敦最精致的油炸早餐之一，這裏的油炸早餐取決於優質的食材，優雅地擺放在盤子上。

在瑪麗亞餐廳之前，1961年在公園街拐角處開了一家波羅咖啡館。最初的咖啡館是同名的瑪麗亞·莫魯茲(Maria Moruzzi)長大並工作的地方，她的父母開了這家咖啡館，後來不得不放棄。當他們在市場上打開他們的攤位時，這次由瑪麗亞負責，她自然地把她的名字寫在上麵。盡管它的創始人已經退休了，但Maria 's仍然是一個享受稍微花哨的油炸食品的好地方，根植於幾十年的愛、關懷和家庭傳統。

盡管在本文撰寫期間，至少有一家曆史悠久的意大利咖啡館嚴格來說已經關門了，但另一家曆史悠久的咖啡館卻不虛而實地成為了人們關注的焦點。這家咖啡館名叫Dino’s，位於萊頓，1991年倫敦水果蔬菜批發市場遷入此地。有趣的是，和榜單上的其他幾家咖啡館一樣，Dino 's也有自己的前世:最早的一家於1946年在Crispin St開業，距離原來的斯皮塔菲爾德市場(Spitalfields Market)僅一步之遙，45年後，維多利亞時代的市場大樓因交通擁堵、冷藏設備差和其他遺留問題而倒閉。當新斯皮塔菲爾德市場在萊頓開業時，迪諾咖啡館也隨之搬遷。

迪諾的餐廳裏滿是老朋友和市場同事，他們互相開玩笑，提供支持。吃著做好的早餐，男人們談論著釣魚之旅，自豪地談論著孩子們的新工作，回憶著他們在這裏一起工作的幾十年。這種環境清楚地表明，即使是“新”地方現在也相當古老。

迪諾餐廳的固定座椅剛安裝時可能看起來很新，肯定比斯皮塔菲爾德餐廳的木椅要新。它所占據的建築的混凝土塊也是如此。但如今，這兩項功能都像軟盤和便攜式CD機一樣成為了過去的遺跡。Dino’s是一個美麗的提醒，即使一家古老的咖啡館失去了一點曆史，無論是通過搬遷、易手還是翻新，這並不總是結束。因為隻要時間夠長，一切都會變老。