普裏塔•穆克吉曾在倫敦西北部的公寓裏經營加爾各答廚房(Kolkata Kitchen)，差不多一年前，她在哈羅開了這家隱藏的寶石。它以孟加拉語中的罌粟籽命名，是一個漂亮的地方，有漂亮的折疊白色餐巾和裝框的加爾各答城市風景的照片。這裏有精致的家居菜:雞蛋依偎在厚厚的白色罌粟籽醬羽絨被下;慢燉羊肉科沙;生菠蘿蜜配葡萄幹和香料;還有精致的羅胡咖喱魚。同樣不可錯過的還有腰果點綴的烤甜菜根排，配上由生綠芒果和芥末醬製成的鋸齒形aam kasundi;孟加拉aloo dum配枕狀的綠豌豆kochuri;還有椰片的cholar (chana) dal，簡單中又甜又複雜，就像泰戈爾(Rabindranath Tagore)的故事所喚起的情感。

主廚Steven Lee在哈羅開的印度-中國餐廳籠罩在溫暖的橙色光芒中——部分原因是牆壁的顏色，部分原因是經常湧向這裏的當地人造成的嗡嗡聲。他來自加爾各答(Kolkata)，曾在孟買傳奇的中國花園(China Garden)工作，後來搬到倫敦，在溫布爾登(Wimbledon)的達爾基尼(Dalchini)烹飪，這家餐廳在早期頗受好評，具有開創性。菜單很豐富，所以並不是每道菜都很美味——比如經典的戈壁滿洲菜就很令人失望——但比較成功的菜品有味道鮮美的鹽胡椒秋葵、20世紀60年代風格的青辣椒辣子雞、嫩羅非魚用醬油和生薑蒸、牛肉用荸荸子和幹紅辣椒炒。壁掛式電視播放著李的烹飪技巧，還有來過這家餐廳的印度名人的照片，以及這家餐廳在印度的媒體報道。

卡姆登市場的這個賣凱西卷的攤位很可能會贏得“倫敦最短菜單”獎:它隻賣塞有雞肉或奶酪的凱西卷，裏麵有薯條也有薯條。煎餅卷是用濃鬱、厚實、片狀的印度薄餅做成的，一麵抹上可選的熟雞蛋;餡料很豐盛，香料適中，還有點甜，被醃洋蔥的微酸和香菜葉的鮮綠抵消了。在附近找個長椅，和幾個吃漢堡的陌生人一起享受，以一種“我的三明治比你的更好”的方式。

一個肥胖的權威人士可以是任何一個胖乎乎的學者，從佛陀到Birbal，但在這裏，把常見的中國姓氏Fatt和印度單詞pundit結合起來，就可以知道這家餐廳是關於什麼的:是的，它是印度-中國的。更具體地說，這是加爾各答式中餐，與孟買式中餐不同的是，它的食物沒有孟買式中餐那麼辣。狹小的房間讓這個地方看起來比實際要小(地下室的座位更多)，酒吧裏有一個巨大的蒸籠不斷地加熱摩摩餅。它們像珠寶一樣漂亮，還有漂亮的褶皺;菜單的其他部分也令人印象深刻，沒有現成的“中國”醬汁粘在所有東西上，不像一些劣質的印度中餐館。這裏有生菜上的軟辣椒奶酪，白卷心菜拌的客家麵條，甜玉米炒蟹肉，還有兩種經典雞肉:滿洲雞和棒棒雞，它們都被最溫和的辣椒辣得紅紅的，還有滿園的小蔥。

盡管它的壁掛式坐墊、食堂風格的木質座椅和光滑的吧台看起來很有現代感，但吸引人眼球的還是複古的黑白格子瓷磚。它們讓人想起20世紀初的印度房間，孟加拉的先生們會聚在一起，輕鬆地在莎士比亞和馬克思主義的話語之間切換。這家新餐廳位於科文特花園的後街，業主是前晚餐俱樂部主人Prabir Kumar Chattopadhyay和Biswajit Deb Das。Jhalmuri是孟加拉人對bhel puri的回答，羅望子的味道撲鼻而來，青芒果的酸味撲鼻而來，芥末油的刺鼻味道撲鼻而來，花生和爆米的脆口讓人耳目一新。茄子片淋上芥末醬，配上黑鷹嘴豆和番茄紅辣椒酸辣醬。切碎的羊肉像奶奶的擁抱一樣安慰人;鱈魚餅配的是kasundi，這是一種經典的孟加拉芥末醬，是目前倫敦印度和非印度廚師的最愛。