最喜歡的倫敦的餡餅和土豆泥店在美國，Fryer’s Delight餐廳是那些應該因其文化重要性而被珍視的地方之一，而不是那些內心深處希望它比實際更好的地方。把它扼殺在萌芽狀態:魚和薯條還可以。魚上的麵糊總是看起來有點像化石岩石，如果薯條不是在牛肉滴裏炸，它們就會是中等。甚至牛脂也有問題:那是一種特別濃稠的味道，還是隻是陳年的油?這裏的體驗就是它的全部:福米卡、黑白瓷磚、戴圓頂禮帽的吉祥物鱈魚，以及The Fryer’s Delight不是一家薯條店，而是一家碰巧供應炸魚和薯條的咖啡館。你可以花大約7-8英鎊買到這些作品，如果之前的豌豆泥會更少，這將是一個錯誤:豌豆泥是一個重要的提醒，所有短暫的快樂隻能放在持續的乏味的存在旁邊。還有，點炸雞。雖然魚隻是裝飾，但雞肉卻出人意料地美味——牛肉和雞肉脂肪的邪惡結合，全都膨脹起來，酥脆得像一塊油餅。點了它，就再也不吃鱈魚了。

在市中心，然而在一個偏僻的地方，Fish Central是倫敦為數不多的幾家真正前往海岸或向北移動的薯條店之一。這家店位於中央街附近的一處地產上，店主是希臘族塞浦路斯人，保留著英國傳統，就像這座城市大多數最古老的炸魚薯條店一樣。“魚中心”的老板是喬治·侯賽因(George Hussein)，現在還能看到他在煎魚，或者熟練地把薯條撒在鹽裏。鱈魚和黑線鱈通常是新鮮油炸的，在麵糊的外骨骼內輕輕蒸，這意味著它們實際上嚐起來像魚。在倫敦，無論是在陽光下還是在寒冷的天氣裏，把包裝拿到外麵，像拆開聖誕禮物一樣拆開包裝，在巴比肯(Barbican)的水泥地上貪婪地吃著熱氣騰騰的薯片，都是最大的樂趣之一。

一家好的炸魚薯條店必須了解炸魚薯條是什麼。想把它打扮得漂漂亮亮是沒有意義的。如果拖網捕撈的絕對是最好的魚，而且願意為它付錢，為什麼要把它扔進油炸鍋裏呢?沒人想要吃炸黑線鱈。坎伯韋爾的弗拉達明白這一點，但並不羞於改進和改變。無名的“薯條店”香腸和時髦的猩紅色香腸與來自The butcher的破舊香腸並排擺放;自製牛排和麥芽酒餡餅旁邊的Pukka;全魚片配上價值5英鎊的炸魚片和薯條，以此來慶祝魚片Josh Niland可以驕傲的離開。有麵包和黃油。有肉汁。這裏有搗碎的哈羅米。所有的東西都經過了熟練的油炸，還有鋥亮的金黃酥脆的薯片……和…後麵的是殘羹剩飯嗎?聽到“鳳尾魚蛋黃醬”這個詞，你甚至可能會原諒糊狀豌豆裏的薄荷。

走進Marylebone的Golden Hind餐廳，左邊有一塊板子，上麵記錄著移民對魚和薯條發展的影響:先是三個意大利老板，然後是兩個希臘老板，現在由安托納基斯•克裏斯托(Antonakis Christou)執掌，他從2002年開始執掌這家餐廳。油炸鍋的手比較輕，有更多的金銀絲麵糊。這種方法用在魚身上比用在薯片上效果更好:魚仍然保留了它的味道，麵糊也完全按照魚的味道來做，就像一套清爽的定製西裝緊緊包裹著它，而薯片從來沒有像最好的薯片那樣變得頹廢。為了向意大利/希臘傳統致敬，整個菜單上必須點的食物可能實際上是由奶酪、羊乳酪或馬蘇裏拉奶酪製成的油炸餡餅，鹹而罪惡，一上來就像軟汁一樣紀錄片以巨石．

一份關於如何吃炸魚薯條的官方排名?第一:雙手油乎乎地躺在沙發上;第二個:掛在離薯片店不到五分鍾路程的牆上，用油膩的、可能是髒兮兮的手，試著在調味品、紙卷薯片和笨重的炸魚之間找到平衡。在最下麵的某個地方:在一家真正的餐館裏，用刀叉。馬斯特斯仍將是這一規則的少數例外之一。坐下來就像馬克·倫頓(Mark Renton)擺出他所有的餐具一樣:帶殼的小冷蝦、切好的法棍麵包、一袋袋黃油、沃利醃洋蔥，一杯茶，幾杯番茄醬和韃靼。這一切都發生在炸魚薯條真正到來之前，在這之後有三十年的經驗:酥脆的、曬黑的薯條，裹著麵糊的魚，可以單獨食用。忽略芥末油炸的選項。大師真的是一個罕見的東西:一個旅遊陷阱，其實挺好的．

在諾第留斯，40年來幾乎什麼都沒有改變，尤其是甜點菜單上有“塔塔幻想”和“巧克力轟炸”等令人愉快的東西。疫情結束後，我們將在一家很酷的意大利風格的酒吧裏看到它們的回歸。這條魚和榜單上的其他魚不同，它是在無酵餅中油炸的，這意味著魚皮緊緊地附著在魚肉上。這種炸法在技術上非常精確，可以與莫爾特比街40號的薄絲油餅相提並論，既保證了自始至終的酥脆感，又不會讓胃覺得很重。這些薯片呈淡稻草黃色，奇怪的是，它們是用一種非常希臘的方式油炸的，既不油膩，又不會變幹，盡管對於那些不吃薯片的人來說，它們還是有點像薯片。有傳言說這是一個不錯的選擇:考慮一下。在油鍋裏再煎幾分鍾，讓它們變成金黃色，這家店就可以輕鬆成為倫敦最好的炸魚薯條店了。

在英國公民身份測試中應該有一個問題:“在什麼情況下，英國人會容忍一個糟糕的雙關語作為商店名稱?”答案嗎?理發師和花栗鼠。《Peckham的Codfellas》也許沒有《Battersea Cods Home》那麼糟糕，但與《這一定是鰈魚》一樣。貝倫登路(Bellenden Road)仍在營業，從下午12點至下午2點和下午5點開始，顧客可以買到像脆晶片一樣薄殼的金絲魚;甚至是tofish，這是一種素食替代品，由一塊完美的矩形豆腐塊代替魚片，配上海苔皮。芯片是體麵的。

在老肯特路，你可以看到整個世界，但就在東街的主幹道上，伯特魚吧(Bert’s Fish Bar)仍然有一席之地，正如居民們所說，它在那裏已經有很多年了。人們對倫敦炸魚薯條的一個常見抱怨是，它們根本不夠頹廢，太多時候它們不會讓胃在肥胖的昏迷中喘不過氣來。在Bert 's就沒有這種擔心了，那裏魚麵糊多節的一端有胳膊那麼粗，給了一個康沃爾礦工會引以為豪的可食用的把手。盡管現在隻通過電話下單，但這裏的等待時間一直是15-20分鍾，因為這是享受樂趣所需的時間。獎勵是:漂亮的古銅色薯片，像它們應有的那樣頹廢而脆脆。