Chalk Farm Road上的Marine Ices目前的迭代仍然使用了它最初的“英國”傾向，盡管有意地加入了複古元素。這是一個真正的客廳，不餐廳的裝飾這裏，拋開懷舊不談，它冰淇淋是炎炎夏日的解藥。覆盆子醬、麥乳汁和餅幹奶油都很美味，它們都是燈心果的榮耀——黏黏的覆盆子醬、蜜餞和大量鮮奶油——可能沒有南盾的任何東西，但仍然是美味的款待。

每一個倫敦的流散者對“家”的堅守都遠遠超過了原籍人口，而檸檬草提供了一個人類學的案例研究。倫敦唯一的高棉餐廳，廚師兼老板Thomas Tan於1969年來到英國，在1975年紅色高棉入侵之前就帶來了一些食譜。鮮嫩的樂鹿肉排用平底鍋煎，澆上大量黃油(呼應了該地區的法國殖民時期)，而溫和的阿莫克咖喱魚——加入新鮮的檸檬草、卡菲萊姆，用傳統的香蕉葉蒸——隻需要一碗米飯。餐廳已經過時了，但提供了一個難得的機會來品嚐世界上最不受歡迎的菜肴之一。

用“過猶不盡”這個詞是有充分理由的，任何以奶酪為整個菜單的地方都很危險。馬修·卡弗(Matthew Carver)的櫃台空間絕對值得你來幾次熱身，通過精心設計的菜肴展示英國和倫敦奶酪。標準的烤麵包(oglesshield, Keens cheddar和烤洋蔥)可以與之匹敵區市場的Kappacasein而四芝士火鍋和德文藍紋芝士冰淇淋(加蜂巢和水煮梨)則是一種頑固的頹廢方式，讓人在乳糖誘導下吃得昏昏沉沉。

之一倫敦最好吃的漢堡隻需在馬路對麵的運河上快速搬運，而且很值得在擁擠的人群中努力到達那裏。製作一個完美漢堡的每一步，從來源到執行都是確定的——陳年牛肉來自攤位自己的農場(科爾切斯特的蒼鷺農場)，並經過90天的幹式陳釀，以確保牛的重量達到最大。在製作B.B.B(培根黃油漢堡)之前，肉餅經過調味和手工擠壓，然後夾在柔軟的半奶油蛋卷中間，與脆培根、焦黃油蛋黃醬和洋蔥一起夾在一起。

走下德蘭西街的樓梯，就能進入倫敦僅有的幾家像樣的居酒屋之一。這是一間氣氛濃厚的地下室酒吧，木亭很隨意，有很多酒吧凳，員工和顧客大多是日本。就像所有值得一嚐的居酒屋一樣，它的重點是酒，燒酒、清酒和啤酒的三位一體自由流動(還有不錯的日本單一麥芽威士忌選擇)。簡單而美味的食物是一個完美的搭配:先吃小盤，像絲滑的鯖魚和鱸魚刺身——也有otoro——然後再吃更豐盛的菜，像哈士奇雞塊卡拉奇，à la mode katsu sandos，或烤小牛配甜的日式燒雞醬。

沿著晨明頓新月街(Mornington Crescent)前行，這家友好的日本街區擠滿了上班族，他們來這裏享用美味而廉價的套餐午餐。如果你是第一次來這裏，一定要嚐嚐手藝精湛的日式煎麵和拉麵;前者的餡料是豬肉或三文魚，外皮光滑柔軟，內裏酥脆。一盤盤熱氣騰騰的拉麵展示了廚房輕聲細語的才能，能從食材中提煉出最大的風味——尤其是味增拉麵，它是一種由燉雞肉和豬骨、鮮味味增、美味的茶樹和嫩筍組成的安靜的組合。

受人尊敬的巴黎人pâtissier菲利普·康蒂蒂尼(Phillipe Conticini)在倫敦的第一次工作戛然結束，他的“夢想糕點”(Pastries of Dreams)於2016年關閉。從今天的Instagram詞彙來看，他們隻是領先了那個時代三年。如果說他回到首都是一個驚喜，那麼它位於卡姆登的主要市場，則是一個真正的震驚。不令人驚訝的是，他的戲劇感是如何沉著地跨越海峽的，糕點的製作也是一流的。

金利是該集團走出唐人街的最新擴張行動，它沒有改變已經在北京五家知名餐廳開設分店的模式。店主Yi Fei來自四川成都，他繼續專注於四川的典型菜肴。一個非常可靠的選擇，適合群體，質量好:正是食客在家附近需要的。