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是傳統每年吃結束調查的朋友,貢獻者,流浪者的行業,和專業的人。即使像這樣的一年。2021年,該組織被要求13個問題,覆蓋最好的食物和最糟糕的微博與2022年預測和餐廳備用。他們的答案會在本周出現,在沒有特定的順序傳遞與反應;剪切和粘貼。
到目前為止,在吃了最佳新人,餐廳備用,最好的食物,餐廳開業觀看2022年,2021年食物最好和最差的時刻,最好和最差食物tweet。現在,是時候餐廳驚喜。
亞當•Coghlan編輯,食者倫敦:會話藝術俱樂部/是一樣好的。更多的餐廳沒有關閉;餐包是一個完整的權宜之計。到底有多少人喜歡出去餐館在倫敦真的射中門柱回家7月“自由日”——我們的美國朋友,可能會說,“嗯。”
詹姆斯·漢森,副主編,食者倫敦:事實上,我期待更多的閉包。也許這是玫瑰色的,但已經有足夠的例子感覺炒作是物質獲得更緊密的關係。和,次餐廳評論家賈爾斯科隆醉心於死後仍在工作的年輕記者福斯特黎明。等待:這是驚喜,對不起。
安娜蘇蘭mas、美食作家和吃倫敦的貢獻:Lighthaus !當他們重新發現,散步和我的狗;亞曆克斯藤蔓隻是烹飪有(如果我知道,我並不驚訝。)不是我所期待的,我走的沼澤然後整個工業區…所有的食物是偉大的,但沙拉隻是* *好。
美食作家喬納森•納恩和吃倫敦的貢獻:我真的很討厭它,因為它是如此基本的婊子的領土,但多好大力水手的雞肉三明治是£4.95。嘲弄了那些探條£15個雞肉三明治關節與愚蠢的雞雙關語在他們的名字。不過,不值得去Westfield─就等到他們滾出來。
比比比梅菲爾更深思熟慮的和愉快的誘餌可能那麼容易。在Bebek lahmacun果仁蜜餅。
Planque按理說應該是銀行家的藏身之處發現在聖詹姆斯太自我,但Seb邁爾斯的食物因為它在倫敦巴黎模式,大量的其他餐館嚐試和無法複製。感覺倫敦的唯一的餐廳,可以工作在巴黎。
也,我想我應該討厭一切會話藝術俱樂部由於宣傳攻勢和無休止的討論“哦你必須看一看房間。“但這是令人氣憤地好。
作家和克裏斯•科托努吃倫敦的貢獻:臀部的麵筋陀螺打碎盤子。它違背一切灌輸在我作為一個與希臘塞浦路斯根,但已成為一個偉大的肉類替代品。我也沒想到愛Oeuf en膠新Maison弗朗索瓦,像我一樣。小說集市頂禮膜拜的營銷品牌做了收集的t恤傑明街餐廳。還有像我這樣Oeuf en膠的崇拜者。
Sejal Sukhadwala、美食作家和吃倫敦的貢獻:十六個聰明或高檔的印度餐館在倫敦在大約六個月內——特別是大流行期間——確實是驚人的。
艾瑪·休斯,作家和吃倫敦的貢獻:波的砂鍋,schlossberg和蔥漩渦是值得站在20分鍾的隊列。
喬治·雷諾茲、作家和吃倫敦的貢獻:創造一個充滿敵意的環境,幾乎任何一種歐洲勞動力會隨著時間的推移,一個曆史性的短缺,員工在接待部門曆來顯著依賴於歐洲勞動力。哦,等等。
將軍費羅茲Gajia、餐館和吃倫敦的貢獻:Marugame烏冬不可怕,大力水手一樣好,米其林獎,完全缺乏問責製在餐飲業或倫敦新當選的神的食物。隨你挑吧。
黛西的,吃美食作家和倫敦的貢獻:多少可以擰出話語的鹽Bae的餐廳。
肖恩王寅、作家、研究者和吃倫敦的貢獻:她們的素食版本香腸bean和奶酪融化實際上是相當不錯的。
埃德·卡明,作家和餐廳評論家:驚喜地看到複蘇的酒吧在中央,由(稍微)較低的租金。一般印象深刻彈性麵對所有的廢話。
安吉拉•回族美食作家和吃倫敦的貢獻:絕對的伊麗莎白·黑格/Makan剽竊隻是似乎雪球和更多的人挺身而出。我感到非常生氣和失望,但是我很高興,莎朗小黃的成長在一個Nonya廚房得到應有的認可,被轉載。
美食作家大衛•傑伊爪子和吃倫敦的貢獻:在加拿大一個月後,在家吃飯有嚴格的強製性的疫苗接種證明,能夠訪問的相對“正常”餐廳沒有證據或口罩幾乎超現實的感覺。
盧卡斯奧克利、美食作家和吃倫敦的貢獻:撚角羚烤架。我不是一個巨大的風扇撚角羚,但真的很吃驚的撚角羚烤架是多麼出色。氛圍是點(紐約,我已經告訴人實際上是大蘋果),食物很美味。
Shekha Vyas以及美食作家,吃倫敦的貢獻:,潔杜爾迦宮殿,小餐館號稱專注於印度南部,北印度,Desi中國人,東非古吉拉特語和披薩(顯然)實際上是很好,我吃過的最好的辣椒印度奶酪在倫敦。另外,多少天大力水手和溫迪的持續的巨大隊列;似乎沒完沒了。