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草圖
在那些亂七八糟的地方環保輪胎製造商米其林年度明星發布四個月前，美國的一座高地引人注目。與奧斯卡相比，梅菲爾區的廁所自拍目的地《素描的講壇和圖書館》獲得三顆星，就像2020年的最佳影片一樣偽裝的間諜——如此意想不到的事情成為了頒獎季的標誌性故事。作為真正的贏家寄生蟲《蝙超》的票房數據已經很好地證明，贏得這一終極榮譽可以吸引全新的觀眾，他們有興趣看看獲獎者是否不負眾望。為標準晚報雜誌評論家吉米Famurewa，素描根本不能。
這就是這座“令人興奮的昂貴”美食殿堂裏的“瘋狂、安靜的奇觀”和“高級的愚蠢”，如果食物“毫無疑問是好的”，就有可能忍受“緊張的氣氛”和“不合理的價格”。
它不是。
的確，這是一種“令人費解的可怕，讓你質疑自己的理智和基本的烹飪直覺。”在一係列“無菌的痛苦”中，crêpes到達“冰箱冷”和“塗著辛辣的肥皂咖喱菊苣餡”;鬆露黑米慕斯“就像匆匆微波爐加熱的馬克杯蛋糕一樣粘稠”;五香蔬菜consommé包含“一種行為藝術，將生蔬菜碎片排列在一碗非常鹹的肉湯邊緣。”最後一道菜是無肉品嚐菜單的一部分，售價125英鎊，“對素食主義的整個概念進行了持續、無情的攻擊”，包括“一根”鹽烤韭菜“又黑又苦又泥，就像從保鮮盒抽屜底部撬出來的東西”，以及“一份非常小的、單一的白葡萄酒冰沙”。
而且，如果對一些肉類的選擇沒有那麼“大膽的膽量”——尤其是一塊“完美煮熟的”大比目魚——當最容易激動的情緒是“輕微的滿足”時，還是有問題的。最糟糕的是，在Sketch用餐是一種積極的“痛苦”體驗——“一桶桶的優質食材”的衝擊，聲稱要證明400英鎊的賬單是合理的，而讓用餐者隻能“勉強吃飽”。Bibendum可能喜歡這個地方，但在Famurewa眼中，這是“最糟糕的無恥餐廳的例子”:“無論如何都要避免的烹飪狂歡遊戲”。
戴維斯和布魯克
要想進一步證明三位明星會帶來自己的審視，看看下麵的例子就知道了戴維斯和布魯克的丹尼爾·哈姆在這家餐廳，這位瑞士廚師已經獲得了兩家餐廳的好評可怕的而且狂喜的．
本周,威廉·西特維爾瞄準了他，哈姆幾乎毫發無損地逃脫了。這個房間可能缺乏“親密感”——“就像卡塔爾機場的頭等艙休息室”——偶爾難以處理的前廳可能會引起不少“噓噓聲”。但是，從“莊嚴的”扇貝開胃菜，到“神奇的”和“新穎的”海鱸魚酸橙汁醃魚，再到“異常的、獨特的”普桑主菜，這些食物幾乎都是戴維斯和布魯克“深刻、複雜和複雜”技術的廣告。如果希特韋爾的總體判斷是模棱兩可的“嗯”，而不是狂想曲般的“嗯!這可能是由於那裏的氛圍，服務“幾乎太周到了”。在這兒吃嗎?一個“幹淨、平靜的奇跡”的來源。
繆斯女神
SW1餐廳提供了更多評論家認可的米其林美食，湯姆·艾肯斯(Tom Aikens)的繆斯餐廳(Muse)在幾周前的強勁開局的基礎上，推出了一款全麵的讚美詩優雅的削弱．
艾肯斯的25個席位的新人是一個“古怪、不可理解、故意怪異和完全獨特”的創作——“小、古怪、大膽”和“情感脆弱”。但它也是海螯蝦尾巴“用阿馬尼亞克美味燉”的來源;“花椰菜意式奶凍的精彩片段”;一種“滿是麥芽和爆米花”的布丁，裏麵有來自奧弗涅的玉米片和牛奶;還有“倫敦最好的自製麵包”配雞肉黃油。隨著項目的進行，這家餐廳非常個性化，以至於在那裏吃一頓飯感覺更像是“10道美味的談話療法”。但這就是登特目前為止"年度最佳餐廳"的原因。
酒吧杜羅河城市
同樣，從城市中散發出熱情的“大盤子能量”Fay Maschler醉心於第二個杜羅酒吧的葡萄牙魅力。
當然，“抱怨菜單”已經困擾這個行業有一段時間了，但當食物開始上桌時，很明顯，開放式廚房裏有一些“天才”廚師。在小盤菜肴中，墨西哥可可燉乳豬“肥美、多汁、口感均衡”;炸鰻魚“裹在蓬鬆的天婦羅麵糊裏”;蛤蜊à bulhão pato以“帥氣”貝類為特色。至於最佳主菜，要在伊比利亞presa Iberica的“美味豐富”和薩帕伊拉arroz de sapateira的舒緩蟹肉之間搖擺不定;阿澤韜奶酪的“奶油質地”和“濃鬱的土味”使它成為“無法抗拒的”粉彩德納塔奶酪和“極具嚼勁的餡料”塔特德amêndoa的一個受歡迎的轉移。菜單上最貴的一道菜才20英鎊，“這讓你對這裏的價值有了一些概念。”葡萄牙經濟蓬勃發展，鮑裏斯·約翰遜(Boris Johnson)在他的國家四處奔走男人的抽屜裏對於一位順從的財政大臣來說，巴杜羅代表了一種頗具吸引力的“對緊縮政策的否定”。