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聖約翰麵包和酒
2019年是費格斯·亨德森和特雷弗·格列佛的聖約翰餐廳首次登上倫敦餐廳舞台的25周年。因此，歐智華和韓德勝應該提前收到來自Fay Maschler，以對史密斯菲爾德原版商業街版的熱情正麵評價的形式，聖約翰麵包和酒．
鑒於它的名字，如果這家店的酸麵包不是“王牌”，那將是一個真正的驚喜;考慮到這個地方的良好聲譽，如果其他一切都不同樣“迷人”，那幾乎會同樣令人震驚。幸運的是，“這裏的一切都是強項”:Innes Log的“奶油味與令人難以忍受的酸味和吃綠色蔬菜的優點形成鮮明對比”簡直是“一場勝利”;烤鴿子配上“濃烈血腥的肉汁”和一些“極不協調”的配菜;開胃的威爾士幹酪——在吃了一些“誘人的”布丁之後，包括“有嚼勁的天鵝絨質地”的damson冰淇淋——提供了“理想的降落平台”。招牌鮮明的餐廳美學和簡潔的菜單描述有時可能有點“長老會”，但25年的心滿意足食客們都非常清楚，在這些粉刷過的牆壁內，“享受”的範圍實際上是“無限的”。
側麵噩
從機頭到機尾再到側翼，然後是吉米Famurewa這家肉質迷你連鎖店的斯特拉特福德分店幾乎沒什麼值得推薦的。
需要明確的是，並不是所有的東西都是“無可救藥的糟糕”:有一個“有效的”迷你雙層芝士漢堡，“細脆的”土豆烤條是誘人的“浸泡在芬芳的，大膽的平底鍋高湯中”。布丁來了，一塊麥當勞式的油炸蘋果片提供了“大量黃油和肉桂的甜味”。但除此之外，廚房給人的感覺是“還沒有完全整合起來”:在一個角落裏，煙熏芝士炸丸子和大蒜“披薩蘸醬”“毫無味道”;在另一篇文章中，烤白菜“令人難以下咽”。Naan是“無力的”和“膽怯的”;上了釉的豬頭和豬蹄肉餅很“膩”，而且是“硬的迷你小卷”。這真是太可惜了，因為在紙麵上，這是“幻想”的東西——一種“生動的肉食性旋轉”的食材和組合，會在任何不是素食主義者的食客中產生“純粹的興奮”。然而，“誘人的美食觸發術語”，如“牛肉脂肪”和“煙熏”，“如果沒有仔細、專注的執行，就沒有多大意義。”也許這隻是一個“在糟糕的一天趕上廚房”的問題。不過話說又來了，“在這個美食概念剛剛起步的時代，餐廳遍布多個美食廣場、市場和酒吧，”也許法穆雷瓦在側翼的經曆代表了“一個關於過度擴張的危險的活生生的寓言。”
Lagom
要想燒烤做得好，法穆雷瓦或許還可以去他以前最喜歡的一家餐廳——比如Lagom，這家位於哈克尼的啤酒酒吧在英國著名的啤酒家(英國著名的啤酒家)得到了同樣積極的評價傑伊·雷納這個星期。
雷納長途跋涉到倫敦尋找“物美價廉的美食”——而這正是大廚埃利奧特·坎寧安的廚房所提供的:這是“大膽的實火烹飪，充滿了不妥協的風味”。發酵辣椒和硬糖豬肉是“一盤焦糖和融化的脂肪”;薩頓胡雞承受著“高飄的煙霧，它已經被愛地擁抱了幾個小時”;肉“從骨頭上剝離而不幹燥”，皮保持“脆”。
雷納發現，雖然坎寧安可能“特別擅長”用通常的“大塊肉”燒烤烹飪，但他處理蔬菜的方式可能“更引人注目”。金黃色的甜菜根烤至變軟，然後用“用糖蜜打孔的細酸性乳劑”來裝飾，這是“最好的一盤東西”觀察者評論家吃了很多年;蘑菇“熏得幾乎有肉的味道”;這裏有一種“嘎吱嘎吱、滿是鹽和醋”的白卷心菜涼拌卷心菜，還有“拋光的金黃色，有起伏、有裂縫和卷曲的碎片”的土豆。每一道菜可能都是一個“簡單的想法”，但這個想法被“生動”地“表達”出來，而且非常“小心”，以至於“關鍵的食材都能喊出它的名字”。當然，Lagom可能缺乏與外出就餐相關的常見“浮誇”，可能會給一些人留下“不舒服、嘈雜和混亂”的印象，但從積極的方麵來看，這意味著價格仍然真正“體麵”。總而言之，哈克尼教堂啤酒公司至少可以指望一個轉變:雷納來的時候是“遊客”，但離開的時候“已經準備好成為常客了”。
諾瑪
賈爾斯科隆本·蒂什在菲茨羅維亞新開的餐廳Norma似乎也會變得很像——隻要它正常開業。可能還停留在“朋友和家人”的階段，但在一個世界裏Instagram在哪裏顛覆了“開放商業”的真正含義在美國，當事情剛剛起步時，一位評論家突然探出頭來，不再像以前那樣讓人覺得可恥。
無論如何，從現在到公眾獲得認可，有些事情不太可能改變。首先，這個地方“非常非常漂亮”:“鋪著瓷磚，有拱形，光線很美，有柔軟的金色座椅和大理石台麵的桌子，浪漫的角落和超級貼心的服務。”2019年的菜單，包括零食、生條、開胃小吃、意大利麵和大盤子，可能仍然會讓人覺得“令人難以置信地興奮和陌生”:油炸意大利麵配帕爾瑪幹酪奶油;生紅蝦(“當然”);“閃閃發光”的紫色洋薊配鬆子泥;拉多“覆蓋在香甜的熱番茄和酥脆的烤麵包上”;英國玫瑰小牛肉配“誘人的”煙熏鰻魚蛋黃醬。現在自信地說出這一點可能還為時過早——本周對“翼麵”的評價是菜單期望與現實之間的一個實物教訓——但對科倫來說，所有的跡象都表明，諾瑪將成為“餐廳的一顆小寶石”。