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莫蒂默的房子
在同一周瑪麗娜·奧拉芙琳和費伊·馬施勒的兩次盛讚之後，菲茨羅維亞莫蒂默之家的前景一片大好。現在賈爾斯科隆加入派對，令人興奮的享受“瘋狂”票價提供在主餐廳。
菜單既沒有固定的位置，又有明確的傳承，”就像Giorgio Locatelli或Francesco Mazzei被鎖在Yotam的房間裏一樣圖藍基(也許還有José皮薩羅作為裁判)，並告訴他們在做出一些雙方都滿意的東西之前不能出來。”香草餃子配開心果和煙熏布拉塔是“神奇的”;這裏有一道“又大又粗的”卡波納塔，旁邊是一塊“烤得粉紅色，肉上多汁”的小牛肉。烤諾福克雞是“甜而多汁，肉汁豐富而粘稠”;它配有紅薯和一個“大烤阿馬爾菲檸檬”。
有時，這些食物給人的感覺就像“一種新的菜肴”，但不可否認的是，盤子裏的一切都是多麼“精彩”。考慮到餐廳已經“擁擠不堪”，科倫認為，莫蒂默之家獨特的融合“精確、古典的意大利技術，再加上一點特拉維夫的味道”，可能會使它成為2019年最令人垂涎的預訂之一。
伊米莉亞
在一係列熱評之後，梅菲爾的Emilia也開始有令人信服的理由被公認為2019年最好的新餐廳之一。但就像傑伊•雷納(Jay Rayner)上周在價格問題上做出的欣喜若狂的裁決有點動搖一樣蒂姆·海沃德他在為英國《金融時報》的訪問中發現了一些輕微的錯誤。
這與食物本身無關，重要的是“精準和精致”。這道“優雅”的牛肉由“清淡”的肉和“純粹鮮味”的醬汁組成，這是對“敏感表達”的研究，而不是這道菜中更常見的“男性和肌肉”衝突。這可能是有爭議的煙熏鰻魚餃子在多大程度上是“在某種程度上‘意大利’”，但不可否認的是，這一組合是“完全美味的”，玫瑰小牛肉saltimbocca與胡蘿卜和彩虹甜菜:“如此優雅，如此有成就。”對海沃德來說，在寶龍拍賣行(Bonhams)內烹飪這樣的美食，確實代表了“畫廊中的藝術”。
但這也是問題的一部分。在“一個限製近乎緊縮的環境”中，這種有前途的烹飪很難真正蓬勃發展——不是指“迷人而專業”的員工，而是指環境本身。《艾米莉亞》可能“很美”，但至少對這位評論家來說，它受到了“微妙地破壞了快感”的環境的影響。
達比的
對於一位評論家所鍾愛的《大河以南》，人們也表達了類似的疑慮Fay Maschler讓達比餐廳的感覺比格蕾絲·登特上周的感覺稍微冷淡一些。
這裏，是執行的時候有點不對勁。當然，不是因為意大利乳清幹酪配小胡瓜和橄欖的純粹“美味”;也不是在“令人愉快地閃爍著普通”的魚肉上，配上“肥美得可笑”的牛油土豆;也不是在焦蜂蜜蛋糕和少牛奶冰淇淋的“王牌甜點”中。在其他地方，事情就更有問題了。
這道由鯖魚、烤紅辣椒和番茄組成的沙拉本來“很有活力”，但魚肉“出人意料地飄忽不定”，多少削弱了這道沙拉的風味。烤雞的“清淡的口感和味道”表明它可能是在燒烤醬上釉之前“預先煮熟的”;初夏蔬菜的配菜是“煮得太熟、塗了太多黃油的燉菜，主要是甜菜的粗糙味道。”
它離終點站還很遠，Maschler煞費苦心地讚美它“令人愉快”的服務和“高大上”、“宏偉”的空間。但五分之三的明星講述了自己的故事。的標準晚報評論家肯定會回來，但在達比加入它的兄弟姐妹之前可能需要一些工作乳品而“可估價的”Sorella——在她的感情裏。
桃金娘
幾周前，馬施勒在評論安娜·哈夫(Anna Haugh)的愛爾蘭風格的新人《桃金娘》(Myrtle)時，也有點冷淡。不是這樣的威廉·西特維爾他給這家餐廳打了四星半，稱讚這家餐廳本身就是在慶祝“愛爾蘭最好的東西”。
裹著薯片的黑布丁是一個“神奇的小盤子”，“鄉村風味與精致餐飲的完美結合”。同樣“判斷精準且均衡”的還有烤鮭魚配碎土豆——一道“簡單而精致”的菜肴。就像烹飪一樣，這個房間“柔軟、精致、樸實、溫馨”;再加上“優秀”的服務，結果就是“愉快”和“樂觀”，就像“好客”一樣。
805
至少在這些特點上，它與805有很多共同之處，805是一家古老的老肯特公路機構，近20年來一直為感激不盡的顧客提供超值的尼日利亞食品。
本周,標準晚報雜誌的吉米Famurewa是他們中的一員，享受著今年迄今為止“更特別、更令人印象深刻”的一餐。從一份“詳盡”的菜單上看，牛肉suya提供了“令人難以抗拒的香料和讓人忍不住繼續吃下去的快感與痛苦的完美蹺蹺板”;魚椒湯是“一排厚厚的、剝落的羅非魚，放在巨大的、香氣撲鼻的薑湯裏”。當然，這裏有成堆的炒飯，“有濃鬱的煙熏味，散發出唇尖的辣味，周圍環繞著炸芭蕉、雞肉和美味的沙拉”;也許唯一稍有瑕疵的是“戲劇性的”整條烤“Monika”魚——在一家菜品已經“從太空中就能看到”的餐廳裏，“有點煮過頭了”。
雖然法穆雷瓦對西非食物被選為最新的“熱門餐飲”感到不安，但805代表了更保守的東西，“一種令人欣慰的停滯”。它的“熟悉的澱粉和醬汁”被“渲染成它們應該是什麼樣子的幾乎理想化的願景”;最終的結果是“一種不同尋常的、令人滿意的體驗，能讓你感到興奮”，那種顧客離開時不僅“吃得很飽”，而且“可能有點上癮”的地方。
Bugis街啤酒館
本周，在Bugis Street Brasserie，一個突然偏離常規的方向結束了，這是他訪問的一係列Alan partridge風格酒店餐廳中的第二家傑伊·雷納後最近，災難性的克倫威爾路假日酒店．
不過這個還不錯。BSB位於格洛斯特千禧酒店(Millennium Gloucester Hotel)，它的房間當然沒有什麼氛圍，它的房間是“米色的傑作”。但在一些對新加坡經典作品的真正出色演繹中，有真正的“色彩和戲劇性”。
沙茶雞肉是“煙熏味濃烈的大腿肉”，醬汁建立在“多層香料和芳香”之上。叻沙是一種“令人滿意的啜飲”，它的肉湯“有大量的辣椒、高湯和椰子”，上麵的蝦真的很“咬人”。Nyonya豬肉是一種有“果凍狀脂肪”的五花肉，盛在“冒泡和吐沫”的陶鍋裏——“這道菜發明了‘好的，請’的字樣。”
也許它永遠不會像本周旅行中的一些站那樣成為目的地餐廳——實際上，它更像是“那種人們在午餐時間獨自來吃一盤美味食物的地方，而且這樣做很舒服”。但是，在一個能夠維持如此豐富多樣的餐廳的倫敦，這並不妨礙Bugis Street Brasserie值得一點愛和關注——尤其是當它為它們做出如此“真實的要求”時。