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周二晚上，在新加坡，全球最著名的餐廳指數之一首次宣布，一家法國餐廳被評為年度最佳“世界上最好的。”
Mirazur，米其林三星品嚐菜單阿卡迪亞在芒通的蔚藍海岸，取代了世界上一些最容易辨認的餐廳的位置:El Bulli, Noma, the Fat Duck, Osteria Francescana和Eleven Madison Park。但是,與如今，倫敦僅有兩家餐廳躋身這一神聖的頂級餐廳之列- - - - - -丁香俱樂部，26歲，萊爾33歲，2歲倫敦必備餐廳在肖爾迪奇- 50家最佳餐廳榜單對倫敦餐飲業的總體評價是什麼?因為說“很少”是輕率的，也不完全準確，這裏有六件事要從聲明中帶走。
這對倫敦餐飲業有何影響?
雖然這個18歲的榜單具有巨大的影響力和全球認可，但它隻是一個指數。但它抓住了餐飲業想象的一角，從千禧年之後，它就趕上了一股新的、普遍是西方對餐館的迷戀浪潮，並得到了極其慷慨的資助。它繼續在該領域產生無與倫比的商業和媒體吸引力，即使它每年都受到更密切的質疑。
那些對榜單遺產的合理批評是否值得記住:它曾經是和仍然是主要以歐洲為中心，主要是男性;一直以來，高檔餐廳都享有特權．換句話說，在它的核心——盡管它最初是總部位於英國的公關噱頭餐廳雜誌2002年——它永遠不可能令人信服地宣稱自己是在慶祝真正的多樣性，也沒有強調真正的可訪問性。
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然而，它可能相當公正地反映了倫敦在2019年創新、現代美食這個狹窄領域的排名《Core》作者:Clare Smyth- - -米其林二星獨唱首秀的長期領導者Gordon Ramsay餐廳-可能會感到委屈，隻做了50個最佳長名單,伊科以- - - - - -這是一家以西非食材為起點的餐廳——目前還沒有上榜。這兩家餐廳不僅展示了想象力、巨大的創造力和無休止的進化，而且還巧妙地吸引了在榜單上投票的有影響力的食客。
肖爾迪奇區不再是倫敦激進的潮人社區;這是主流
這兩家躋身50佳餐廳之列的餐廳都位於肖爾迪奇區，這一點意義重大。這反映了，一方麵，與倫敦高級餐廳相比，現在被該榜單認可為“世界級”的烹飪風格的轉變——這些餐廳無疑是現代的，並從北歐、西班牙和日本的靈感中汲取靈感，使英國高級餐廳遠離了傳統的法國根源;他們不那麼短視，對不斷變化的品味和參照點更敏感。但同時，它也說明了趨勢和資金是如何在首都東移的，特別是當注意到前50強的支柱-的勒而且赫斯頓·布盧門撒爾的《晚餐》這兩個城市7年來首次跌出前50名。
但是丁香俱樂部和萊爾酒吧是還是不同的
這兩家餐廳被比作是可以理解的，不僅因為它們相距10分鍾的步行路程，還因為廚師詹姆斯·洛(Lyle’s)和艾薩克·麥克海爾(丁香俱樂部)是2011年青年土耳其人晚餐俱樂部的合作夥伴。現實情況是，他們現在經營著非常不同的餐廳。這很能說明問題——而且在兩家餐廳都很明顯——洛在這家餐廳工作了很多年聖約翰(另一個幾乎不尋常的50 Best支柱)，而麥克海爾在萊德伯裏(The Ledbury)擔任了五年的開發廚師。萊爾的俱樂部比丁香俱樂部要非正式得多;它們都有米其林之星，但後者追求的是兩顆，而且是真正的目標。是的，它們都很現代，但丁香俱樂部的服務風格和品嚐菜單比萊爾俱樂部更能反映出老派的形式，盡管前者仍然避免了灰色西裝、白色桌布和所有那些無關的附加品，但在2019年，很少有認真的食客(至少是被50強餐廳吸引的那種人)有興趣評價這些附加品。
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它更多地說明了列表本身的構成
看看每年公布榜單的地方，來自該地區的餐廳往往會在第二年排名靠前。最典型的例子是在紐約舉行頒獎典禮的第二年(2016年)，11號麥迪遜公園(Eleven Madison Park)獲獎(2017年)，連續四年在前五名徘徊。因為這個由美食遊客、廚師和美食作家組成的1000人的評判網絡——就像每個人一樣——很容易受到群體思維、全球趨勢和商業投資的影響。在過去三年中，新加坡、畢爾巴鄂和澳大利亞的旅遊局一直是該獎項的主要讚助商，因此，這自然會產生中期和長期的影響，如果不是總是短期的影響的話。
例如，Clare Smyth和Ikoyi的Core餐廳被排除在前50名之外，幾乎可以肯定，這更多地說明了榜單的投票機製和它的周期性，而不是這兩家餐廳，或者實際上是倫敦作為一個整體的餐飲城市。雖然Noma 2.0直接進入第二名，但進入或上升這個榜單通常需要時間。Core和Ikoyi的營業時間都不超過兩年;兩人都在去年秋天獲得了米其林之星，但他們都還沒有進入這家最終遠不如前者靈活和反應迅速的機構。
名單變了
50佳榜單作為一個機構和品牌，已經發生了巨大變化。它不僅變得更大、更商業化，也變得不那麼大膽了。在聖約翰餐廳獲得米其林好評之前，它就認可了這家餐廳;2000年代中期，巴黎的夏多布裏昂餐廳(Le Chateaubriand)是一家獨特的餐廳，它一直被評為十佳餐廳，但米其林根本拒絕把它列入指南。這也許是這樣一個商業成功故事的必然性，但在一開始，它幾乎是作為一種可預見的對立麵而存在的，親法紅色指南正是它存在的目的。盡管今年的獲獎者是第一個來自法國的人，但“50佳”肯定不再是不可預測的。作為Eater.com在對今年榜單的分析中，“機構為自己服務。”
倫敦50佳餐廳與倫敦最新的米其林星級餐廳相比如何
在最新的2019年米其林指南中在倫敦，以前被認為是傳統美食領域之外的餐廳受到了好評。也許比以往任何時候都更加如此。去年，這家法國機構不僅給前麵提到的Ikoyi頒發了第一顆星，還給巴斯克風格的燒烤餐廳Brat頒發了第一顆星，這家餐廳的主廚來自威爾士;還有勒羅伊肖爾迪奇(Shoreditch)的一家現代酒吧Sabor這是一家位於梅菲爾區(Mayfair)邊緣的小吃餐廳。作為倫敦高級餐飲及其千變萬化的縮影，米其林更能適應潮流，更能準確地反映出這座城市目前的狀況。
最後，具有諷刺意味的是:盡管“50最佳餐廳”緊跟倫敦最尖端的餐廳，但很難有理由認為，僅這兩家餐廳就代表了整個倫敦最好的餐廳。廚師和食客不斷變化，口味也在變化和發展。這就是創新的運作方式，創新的速度往往比一個越來越麻煩的機構更快。事實上，對於任何一個特定城市，更不用說像倫敦這樣規模龐大、變化多端的城市來說，“50佳城市”作為一個真正相關的晴雨表，可能根本不可能存在。