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法國美食偶像，Joel Robuchon在長期患癌症後去世．他不僅是米其林星級指數曆史上獲獎最多的廚師，還推動了全球高級餐飲的發展——特別是“吃”新式烹調“菜現代．”
盡管全世界都能感受到他的印記這位2006年在倫敦開了他的第一家也是唯一一家餐廳的廚師，在美國和他的祖國法國都受到了熱烈的歡迎，今天英國的廚師、餐廳老板和美食作家都向他和他的遺產致敬。
戈登·拉姆齊(Gordon Ramsay)在他著名的巴黎餐廳Jamin接受了Robuchon的指導，這家餐廳自成立以來一直被認為是世界上最好的。Ramsay在他的傳記中寫道，屈辱他的對手馬可·皮埃爾·懷特(Marco Pierre White)與羅布雄相比簡直是“該死的膽小鬼”。羅布雄對細節的極度關注是他烹飪的標誌，最終也是他同名品牌的標誌L ' atelier餐廳遍布三大洲。
午餐時間，拉姆齊帶頭致敬，稱羅布雄為“米其林之父”。
項另一位法國人克勞德•博西(Claude Bosi)的餐廳位於倫敦的米其林前總部，他對羅布雄為美食所做的一切表示感謝。
美食作家和《Eater London》撰稿人Sejal Sukhadwala將Robuchon描述為“美食之父”。
美食之父，傳統技藝大師。#把https://t.co/07lQTNk2C9
- SejalSukhadwala (@SejalSukhadwala)2018年8月6日
美食和旅遊記者蘇迪·皮高特(Sudi Pigott)第一次見到羅布雄是在1992年，當時他還在經營Jamin，他為《星期日泰晤士報》(Sunday Times Style)寫了一篇文章，介紹這位廚師著名的碎土豆泥，裏麵加了幾乎不可能多到極致的黃油，他堅持說，這些土豆泥至少要經過兩次mouli。
我(對他)做了很多其他的采訪，其中大部分令人難忘英國《金融時報》的如何度過他的完美周末。他大談特談他多麼喜歡在阿利坎特度假，在諾馬諾林(Nou Manolin)吃飯(上麵有通知說他是這家餐廳的常客)，這是L’atelier的靈感來源，還有和公牛一起跑步。令我印象最深刻的是，與他在廚房裏凶殘的完美主義者的名聲相反(我猜他經常把拉姆齊弄哭，因為我當時認識他的女朋友)，看到他打他的一位主要廚師(盡管他確實說這很好玩，因為當時我很震驚)，他說他最大的樂趣是讓孫子們坐在膝蓋上和他們玩耍。
貴腐酒主廚保羅·韋弗留下了簡單的致敬。
——保羅·韋弗(@Pweaver1984)2018年8月6日
作家和《觀察家報》餐廳評論家傑伊·雷納(Jay Rayner)關注了羅布雄現在傳奇的pommes purées，以及他的性格。
剛聽說喬爾·羅布雄的死訊。檢驗一個偉大廚師的標準是永遠改變最簡單事物的能力。羅布雄改變了某一類餐廳做土豆泥的方式，在裏麵少放土豆，多放黃油。他也是一個非常好的小夥子。
-傑伊·雷納(@jayrayner1)2018年8月6日
米其林三星的持有者，倫敦匹克夫人的老板，安妮·索菲·匹克是許多人稱羅布雄為“有遠見的人”之一。