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巴別塔的房子
在運動,有一個概念,叫做評論員的詛咒。專家會觀察到一個特定的球員一直表現良好,隻有相同的球員,幾秒鍾後,提交一個絕對的吼。
這是一樣真實的足球和板球是偉大的,decades-spanning運動餐廳的批評。就在上周觀察到,這列賈爾斯科隆已經晚一卷——丟棄的東西高分乳臭未幹的小孩,基石,老屋裏和科拉珍珠在幾周內。
這個星期,可以預見的,詛咒反擊戰。Haute-Odessan倫敦的上流社會黑店巴別塔的房子——盡管盡了最大努力trend-breaking不良,以及即使柯藍是煞費苦心地把它盡可能的同情,很難提取多幾個優點。
其中包括:設置“漂亮”布魯頓,“迷人”的上門頭服務員,“難以想象美味”的開場白派克魚子醬。之後,盡管:“沒有其他可食用。“韃靼牛肉是“大致切碎”和“肌肉發達的,“包裝隻有“乏味,bottomy鬆露油的氣味”。鯡魚腦袋也“平淡”;羊羔舌頭莫雷爾,鬆露油和標簽的東西隻有當“奶油”是更糟的是,“淡而無味的馬克斯。”因素在一些俄式牛柳絲帶替補(“一個名副其實的味道真空”),至少很難不感到戰栗的遺憾在這個特定的實例。在其它任何一周,這感覺在科隆會避免審查備用一些善意的而倒黴的運營商不必要的臉紅。但在即將到來的家庭假期讓他檢查其他地方的機會,巴別塔的命運就已注定。作為阿曆克斯·弗格森爵士曾經有句名言:餐廳、血腥的地獄。
ROVI
本周還頂撞的趨勢Fay Maschler在她身後,把一係列的3/5 shrug-emojis交付Yotam積極正麵的定論圖藍基的finally-fully-functioningRovi。
Maschler檢測到超過一個提示的布魯諾Loubet在這個新公司——法國廚師的“蔬菜能夠穿透靈魂”存在於這個項目,因為它自信地表達“美德的新定義,健康,誘惑和救贖。”
在誘惑下,文件“蒜頭”煎餅龍蝦烤麵包——“不便宜,但值得。“在救贖,tempura-fried蔬菜裝飾,配接骨木花醋和“撓癢癢”,四川胡椒。熱西紅柿與冷酸奶覺得他們屬於美德或健康,但提供“明顯的愉悅”;中間的這一切塊根芹吃沙瓦瑪中風”,絕對的精湛技巧。“在布丁中,杏clafoutis真正“一流的。”
價格——尤其是在周日午餐——可能會阻礙事情一點:烤比目魚在48英鎊兩“過多的體重增加該法案”;混合燒烤雞內髒也“自信地定價”和一個罕見的例子”支出不值得。一些贏家”因素中主要課程(包括一個“令人興奮的”烤魷魚和豬肥肉)和“活潑精心挑選“巴勒斯坦挑選紅酒和優點比大於缺點。Maschler和圖藍基是朋友,她承認,但是有一件事是明確的:有很多與提取廣受關注的問題Rovi看來,但,最後,要有一個強大的粉絲。
儒雅的
同樣不能說,不幸的是,儒雅,Mayfair-based安納托利亞之聯合,有趣的事實!——擁有肥沃的人類一樣的支持者鹽Bae Nusr-Et的連鎖餐廳。
每優雅的削弱引渡的安康魚buğlama一樣,這個地方是“英勇地可怕的”——令人驚訝的是,鑒於其所呈現的第一印象“令人難以置信的、世界級的”酒吧。東西在食物方麵開始嚴重,變得更糟。相對較少的一個isli patlican“品味”是“一個不吉利的預兆”;黑海與蛋黃裏小男孩味道”更像雞蛋和士兵在薩裏郡”,而不是“在伊斯坦布爾的感官盛宴。“那buğlama由“四塊略微強硬的安康魚的清湯類似亨氏春季蔬菜湯味道,“價格標簽的£28擦在傷口上撒鹽;洋薊的沙拉是一個“單調,艱難的,痛苦的事。”
有偶爾的閃光的東西接近質量——“很好地豐富”羊肉超過lahmacun;“非常美味,軟,產生“短肋。但不可能動搖“更好的地方”在倫敦市中心,更不用說綠色通道。通常情況下,與知名外國進口,客戶進入經驗知道”有更真實、更美味的食物發生其他地方”。儒雅的情況下,可以找到一個更愉快的經曆“真的無處不在。”
Casa做Frango
像Casa Frango,說。這至少每ES雜誌晚餐的客人弗蘭基麥科伊,他發現“美”小板和“優秀價值”Algarvian燒烤雞肉柏孟塞新人。
房間的“華麗”空間,所有的木地板和“巧妙地暴露”梁——非常“我們不再在Nando,托托“別致。小吃如鷹嘴豆和鹽鱈魚“細說的梅奧”或“荒謬的慷慨”章魚大米無助於消除錯覺,和雞肉本身——興致很高的,辛辣的,“皮膚粘焦糖”——顛覆描述超出了“真的,真的不錯。“讓我們麵對現實吧,任何人都可以要求當溫度上升:它不可能容納與倫敦的興建提供全年,但2018年的創紀錄的炎熱的夏天,Casa Frango很可能是“理想的餐廳。”
反常的場景
高影響力的烹飪,去狂場景,之後,相對發光的覆蓋率ES雜誌和《紐約時報》從英國《金融時報》的,現在得到了提高蒂姆·海沃德。在他看來,這是一個菜單長“chef-cleverness”,但幸福自由”poncey cheffiness”-菜”選擇刺激而不是留下深刻印象。“如果一些banterous雞尾酒列表提供的刺激更不受歡迎——“愚蠢”名字像濕貓咪”不是有趣的今天在1980年代和邊界上的可操作的”——它隻是關於救贖的“無節製,出汗、肌肉”烹飪;“食物,愛的人,愛。”
有辣椒螃蟹和鱷梨炸彈(“一個小小的包你可以扔過去你的牙齒而大叫“小心手雷”);味噌,黑鱈魚和壽司米飯炸玉米餅,覺得mini-homage廚師斯科特Hallsworth Nobu的過去,但比任何“更強勁”一線名人可能會咀嚼。還健壯——“傑出的菜”,事實上,蘑菇、密封和烤大豆、味醂、大蒜和黃油:aroma-explosion你心甘情願地“沐浴你的整個頭”。
這都是“完成,從不poncified,總是華麗”,但也很難構造這些迷你咬成任何接近“套餐”:這種“感覺強大的衝擊”僅僅是“太多”當“堆在一起。”,但這不是真正的反常的場景,海沃德承認:這是一種酒,flavour-heavy嵌在一個自稱“年邁的“美食作家深刻的“懷舊”“售後服務piss-ups。“鑒於倫敦市中心的位置,雞尾酒,反常的場景並不大,當然,它也不是聰明。但它仍然擁有一個不可否認的“rough-edged魅力。”
Dammika的
有魅力和粗糙的邊緣都閑置在本周的最後的餐館——星期日泰晤士報》的評論家瑪麗娜intuition找到自己獨特的Dammika驚訝和震驚的是,斯裏蘭卡的食物提供的維多利亞。
這幾乎“平原,斯巴達式的小關節”敲出食物占據了每一個槽的光譜“很棒”的同時“粗糙的,”他們中的一些人:羊肉卷是一個“巨大的-單位”,“所有的微妙和精致的聖經帶牧師”在其“palate-walloping”辣椒踢;kottu kottu”幾乎是生活的化身“髒亂”,“”你可能吸入的東西麵前真正的家庭主婦後夜尿。“黑豬肉咖喱擁有一個“幾乎催眠深度”;“老派”咖喱雞,“優秀”和“油”,也值得一看。雞蛋蝗蝻也是如此,這可能代表“秀的明星。”
不那麼傳統的事情發生,有時隻有黑色成功:椰子烤肉是不屈的,“雖然lamprais既是“放縱”和“辛辣”,邊緣“熏”與可能蝦醬。服務是漫長的外交intuition所謂“特質”,但實際上這幾乎是魅力的一部分。Dammika的可能會覺得有點“冥頑不靈的”,它可能是“複雜的”比“光滑”Soho運營商漏鬥。但在維多利亞的“傳播的消毒玻璃發展”提供一個單一的和引人注目的經驗嗎?“上帝,是的。”